Строим Супру 2...012.
Гарантией вакуум является, он свою дырочку всегда найдет 😃
Иногда часами ищешь утечку и хрен найдешь, а высосать все что можно между пленкой и пенопластом, на котором она попросту лежит, как бы не вопрос. Непроклей может случиться разве что если где-то имеется откровенная ступенька и жесткая пленка просто физически туда не может изогнуться.
Ага. То есть, после вложения детали в вакуумный мешок и отсоса воздуха, уже не принято катать валиком обкладки через мешок, выгоняя к периметру детали возможный пузырь воздуха? Это ни к чему?
Или вот еще пришло в голову, почему нет у Вас таких проблем: ядро очень слабо намазано смолой, и стеклоткань на обкладке- тоже. И , как следствие- нету сплошного слоя смолы между ядром и слоем стекла.Есть некоторое количество тонких одиночных микро-каналов. Поэтому по этой зоне и выходит возможный пузырек воздуха. То есть- сквозь само недо-пропитанное стекло, горизонтально.
Или это бред?
Это ни к чему?
да.
катать валиком обкладки через мешок, выгоняя к периметру детали возможный пузырь воздуха
это будет способствовать появлению вмятин на сердечнике, как следствие: профиль из серии ХЗ, и к тому же переменный по размаху:)
Стекло? Какое стекло? 😃
Юра, не заморачивайся. Всё там хорошо и смолы вполне достаточно чтобы склеилось так, что отрыв обшивки будет идти по мясу пенопласта. Кевлар вообще тяжело персушить. Некоторые личности для отжима лишней смолы кладут между шкурками полотенца в несколько слоев и помещают в вакуум на несколько минут.
А неконтролируемо давить сердечник да, чревато. Особенно когда он уже вакуумом опрессован.
Пленка простая - тепричный рукав или спецовая? Силикон или акрил используете?
Виктор, большое спасибо за подробное и хорошо илюстрированное описание технологии строительства планера. Хотелось бы получить квалифицированый ответ на вопрос 31 поста. Я знаю, что используют различные варианты поверхностей, на которых раскатывается будующая корочка(обшивка). К примеру Юрий использует толстую полиэтиленовую пленку, я пытаюсь использовать лист ПЭТ 0,4мм (от рекламщиков). Что используете вы? И каковы плюсы и минусы различных вариантов?
Прошу прощение за такое дотошное интервью.
Очень интересное решение передней кромки (сдвиг в минус). У меня всегда была здесь проблема.
Виктор, большое спасибо за подробное и хорошо илюстрированное описание технологии строительства планера. Хотелось бы получить квалифицированый ответ на вопрос 31 поста. Я знаю, что используют различные варианты поверхностей, на которых раскатывается будующая корочка(обшивка). К примеру Юрий использует толстую полиэтиленовую пленку, я пытаюсь использовать лист ПЭТ 0,4мм (от рекламщиков). Что используете вы? И каковы плюсы и минусы различных вариантов?
Прошу прощение за такое дотошное интервью.
Очень интересное решение передней кромки (сдвиг в минус). У меня всегда была здесь проблема.
С позволения автора, вставлю свои три копейки… Для начала, на фото вытащенный сегодня из мешка-майларов стабилизатор. Блик на поверхности, говорит о том, что смолы там достаточно, даже может быть более чем. В качестве ваккуумного мешка используется обычный полиэтилен из хозмага. Толщина в данном случае 150 мкм. В качестве поверхностнообразующей (во как!😃) (майлара) используется (как выше говорил Виктор) пленка ПЭТ толщиной 0,4мм, “побритая” по передней кромке примерно до 0,1. Для склеивания мешка - силиконовый герметик, лучше прозрачный.
В качестве разделительного слоя я применяю воск растворенный в бензине. (Растворять надо с подогревом). Если собираетесь получить крашенную поверхность, то перед покраской, нужно очень тщательно отполировать воск… В противном случае краска может “не лечь”. (Остаются непрокрашенные точки). На фото на левой консоли видно такое место. В качестве “маски” я использовал оракал. Проблем с отделением майларов не было.
Вес изделия получился 29гр. Это на 1 гр больше предыдущей некрашенной версии. Размах нового стабильника больше “старого” на 25мм
вытащенный сегодня из мешка-майларов стабилизатор
неужели вакуум мешок не деформирует кромки впоследствии, без закладки в постельки- ядра?
Ммм… при позитивной формовке поверхность изделия задается жесткой обкладочной пленкой, с помощью которой обшивка обжимается на пенопластовых сердечниках. После полимеризации смолы пленка удаляется. Она не часть изделия, она есть оснастка. В принципе чем жестче пленка, тем лучше и ровнее поверхность изделия, без излишних повторений структуры как-то незначительные деффекты поверхности, ступеньки в местах наличия усилителей обшивки и обработаных кромок. Но с другой стороны пленка должна хорошо укладываться по передним кромкам и на законцовках, где присутствует поверхность двойной кривизны. Отсюда выбраны оптимальные: материал(mylar/астралон), его толщина(0,3-0,4мм) и способ подготовки(утоньшение переней кромки).
Это, скажем так, рецепт лучшего результата. Но с прозрачной пленкой от рекламщиков тоже вполне удовлетворительный результат.
Что касается вакуумного мешка, любой из известных вариантов будет работать. Подойдет любая полиэтиленовая пленка разумной толщины, более того даже любого цвета 😃
То же самое и со способом герметизации - пайка, герметик, бутилкаучук, пластилин, двухсторонний скотч в конце концов(перечислено по мере предпочтения).
Смысл же последнего вопроса мне к сожалению не понятен.
Может быть дело в терминологии?
Ядра или сердечники - заготовки для будущиих деталей, вырезанные из пенопласта. Постельки - то что осталось в процессе вырезания сердечников. Постельки расположены снаружи вакуумного мешка и их задача - сохранить “ровность” будущего изделия.
Все понял–вы точность кромок обеспечиваете майларом–и закладываете без постелек.спасибо
С рождеством Вас!
С Рождеством!!! Видать, Вы не поняли… Не без постелек!
Всех с Рождеством Христовым!
Выемка оперения состоится завтра, а сегодня выходной.
С Рождеством ! Расскажите пожалуйста,как правильно работать с3М77 при кромлении. Надо ли брызгать на пенопласт?А при вырезании заготовок обшивки,куда наносится спрей,на бумагу или ткань и как определить сколько его нужно.
Отсюда выбраны оптимальные: материал(mylar/астралон), его толщина(0,3-0,4мм) и способ подготовки(утоньшение переней кромки).
Виктор,каким приспособлением производится утоньшение (бритье) кромки пленки, или просто острым лезвием соскаблить ?
Тема супер.Спасибо!
Чем тоньше ткань и меньшая степень фиксации необходима, том меньше спрея. Вплоть до того, что распылять не на, а возле.
Слегка взбрызгиваем бумагу и кладем на ровно лежащее стекло(ткань). Это для внутренних кромок. Для внешних также слегка взбрызгиваем уже стекло и накладываем на кевлар.
При кромлении спрей наносится на ткань, пенопласт брызгать не надо. Наносится в несколько проходов, пока не станет заметным смачивание ткани. Далее работать надо быстро - приложить полоску к кромке(ровно!), прикатать, убрать бумагу и обжать ткань вокруг кромки.
Может позже сниму видео, если найдется помощник.
Дальше позже, меня ждут…
Виктор,каким приспособлением производится утоньшение (бритье) кромки пленки, или просто острым лезвием соскаблить ?
Тема супер.Спасибо!
Я брею острым тонким ножом (заточенное ножовочное полотно, форма лезвия слегка скругленная), сгоняется толщина с 0,4 до ~0,1 на ширине ~15 мм. На финише процесса можно порвать(завернуть) тонкий край пленки, здесь можно применить наждачку (300-400)
Бритьё майлара занятие малоинтересное. Поэтому сделав комплект однажды я довольно долго им пользуюсь.
Быстро можно ободрать чем-нибудь типа приспособы на базе Дремеля. Но это чревато перегревом пленки и её короблением.
Мне больше понравилось пользоваться сменным лезвием для хоз. ножа(трапецевидное такое). Причем не все грани бреют одинаково, нерабочая зачастую лучше. По мере уменьшения толщины материала действительно нужно бытиь внимательней.
майлара
а майлар где приобретали? чем можно заменить его,таким подручным?
Не приобретали, а заменили более доступным материалом. Термин же пользуем для удобства. Инфо на предидущей странице.
Всё “по библии”, а она гласит, что диаметр прутков 0.06", 1.5мм по нашему.
Виктор,Владимир- про '‘бритье’'пленки узнал -спасибо.
Еще бы для полноты знаний - подскажите каким образом внедряется лонжерон-пруток в тело сердечника,у меня всегда потом не сильно ,но видна,после покрытия стеклом, либо ступенька,либо провал ,лучше получается когда делаю неправильно -шпаклюю лонжерон слегка утопив его,потом стекло.С плоскими-рейками, получается лучше.У вас же супер, даже используя вакуум ничего не видно, как??
Виктор,Владимир- про '‘бритье’'пленки узнал -спасибо.
Еще бы для полноты знаний - подскажите каким образом внедряется лонжерон-пруток в тело сердечника,у меня всегда потом не сильно ,но видна,после покрытия стеклом, либо ступенька,либо провал ,лучше получается когда делаю неправильно -шпаклюю лонжерон слегка утопив его,потом стекло.С плоскими-рейками, получается лучше.У вас же супер, даже используя вакуум ничего не видно, как??
Пазы под лонжероны вырезаются простым приспособлением: К прямоугольному деревянному бруску ~ (30Х30Х80) приклеивается кусок отрезного диска нужной толщины (В данном случае 1,5) край диска должен выступать на величину толщины линейки + 1,5 мм. Приложив линейку (можно зафиксировать двусторонним скотчем), за несколько проходов делаете паз, без риска перебора.