Строим Супру 2...012.
Это ни к чему?
да.
катать валиком обкладки через мешок, выгоняя к периметру детали возможный пузырь воздуха
это будет способствовать появлению вмятин на сердечнике, как следствие: профиль из серии ХЗ, и к тому же переменный по размаху:)
Стекло? Какое стекло? 😃
Юра, не заморачивайся. Всё там хорошо и смолы вполне достаточно чтобы склеилось так, что отрыв обшивки будет идти по мясу пенопласта. Кевлар вообще тяжело персушить. Некоторые личности для отжима лишней смолы кладут между шкурками полотенца в несколько слоев и помещают в вакуум на несколько минут.
А неконтролируемо давить сердечник да, чревато. Особенно когда он уже вакуумом опрессован.
Пленка простая - тепричный рукав или спецовая? Силикон или акрил используете?
Виктор, большое спасибо за подробное и хорошо илюстрированное описание технологии строительства планера. Хотелось бы получить квалифицированый ответ на вопрос 31 поста. Я знаю, что используют различные варианты поверхностей, на которых раскатывается будующая корочка(обшивка). К примеру Юрий использует толстую полиэтиленовую пленку, я пытаюсь использовать лист ПЭТ 0,4мм (от рекламщиков). Что используете вы? И каковы плюсы и минусы различных вариантов?
Прошу прощение за такое дотошное интервью.
Очень интересное решение передней кромки (сдвиг в минус). У меня всегда была здесь проблема.
Виктор, большое спасибо за подробное и хорошо илюстрированное описание технологии строительства планера. Хотелось бы получить квалифицированый ответ на вопрос 31 поста. Я знаю, что используют различные варианты поверхностей, на которых раскатывается будующая корочка(обшивка). К примеру Юрий использует толстую полиэтиленовую пленку, я пытаюсь использовать лист ПЭТ 0,4мм (от рекламщиков). Что используете вы? И каковы плюсы и минусы различных вариантов?
Прошу прощение за такое дотошное интервью.
Очень интересное решение передней кромки (сдвиг в минус). У меня всегда была здесь проблема.
С позволения автора, вставлю свои три копейки… Для начала, на фото вытащенный сегодня из мешка-майларов стабилизатор. Блик на поверхности, говорит о том, что смолы там достаточно, даже может быть более чем. В качестве ваккуумного мешка используется обычный полиэтилен из хозмага. Толщина в данном случае 150 мкм. В качестве поверхностнообразующей (во как!😃) (майлара) используется (как выше говорил Виктор) пленка ПЭТ толщиной 0,4мм, “побритая” по передней кромке примерно до 0,1. Для склеивания мешка - силиконовый герметик, лучше прозрачный.
В качестве разделительного слоя я применяю воск растворенный в бензине. (Растворять надо с подогревом). Если собираетесь получить крашенную поверхность, то перед покраской, нужно очень тщательно отполировать воск… В противном случае краска может “не лечь”. (Остаются непрокрашенные точки). На фото на левой консоли видно такое место. В качестве “маски” я использовал оракал. Проблем с отделением майларов не было.
Вес изделия получился 29гр. Это на 1 гр больше предыдущей некрашенной версии. Размах нового стабильника больше “старого” на 25мм
вытащенный сегодня из мешка-майларов стабилизатор
неужели вакуум мешок не деформирует кромки впоследствии, без закладки в постельки- ядра?
Ммм… при позитивной формовке поверхность изделия задается жесткой обкладочной пленкой, с помощью которой обшивка обжимается на пенопластовых сердечниках. После полимеризации смолы пленка удаляется. Она не часть изделия, она есть оснастка. В принципе чем жестче пленка, тем лучше и ровнее поверхность изделия, без излишних повторений структуры как-то незначительные деффекты поверхности, ступеньки в местах наличия усилителей обшивки и обработаных кромок. Но с другой стороны пленка должна хорошо укладываться по передним кромкам и на законцовках, где присутствует поверхность двойной кривизны. Отсюда выбраны оптимальные: материал(mylar/астралон), его толщина(0,3-0,4мм) и способ подготовки(утоньшение переней кромки).
Это, скажем так, рецепт лучшего результата. Но с прозрачной пленкой от рекламщиков тоже вполне удовлетворительный результат.
Что касается вакуумного мешка, любой из известных вариантов будет работать. Подойдет любая полиэтиленовая пленка разумной толщины, более того даже любого цвета 😃
То же самое и со способом герметизации - пайка, герметик, бутилкаучук, пластилин, двухсторонний скотч в конце концов(перечислено по мере предпочтения).
Смысл же последнего вопроса мне к сожалению не понятен.
Может быть дело в терминологии?
Ядра или сердечники - заготовки для будущиих деталей, вырезанные из пенопласта. Постельки - то что осталось в процессе вырезания сердечников. Постельки расположены снаружи вакуумного мешка и их задача - сохранить “ровность” будущего изделия.
Все понял–вы точность кромок обеспечиваете майларом–и закладываете без постелек.спасибо
С рождеством Вас!
С Рождеством!!! Видать, Вы не поняли… Не без постелек!
Всех с Рождеством Христовым!
Выемка оперения состоится завтра, а сегодня выходной.
С Рождеством ! Расскажите пожалуйста,как правильно работать с3М77 при кромлении. Надо ли брызгать на пенопласт?А при вырезании заготовок обшивки,куда наносится спрей,на бумагу или ткань и как определить сколько его нужно.
Отсюда выбраны оптимальные: материал(mylar/астралон), его толщина(0,3-0,4мм) и способ подготовки(утоньшение переней кромки).
Виктор,каким приспособлением производится утоньшение (бритье) кромки пленки, или просто острым лезвием соскаблить ?
Тема супер.Спасибо!
Чем тоньше ткань и меньшая степень фиксации необходима, том меньше спрея. Вплоть до того, что распылять не на, а возле.
Слегка взбрызгиваем бумагу и кладем на ровно лежащее стекло(ткань). Это для внутренних кромок. Для внешних также слегка взбрызгиваем уже стекло и накладываем на кевлар.
При кромлении спрей наносится на ткань, пенопласт брызгать не надо. Наносится в несколько проходов, пока не станет заметным смачивание ткани. Далее работать надо быстро - приложить полоску к кромке(ровно!), прикатать, убрать бумагу и обжать ткань вокруг кромки.
Может позже сниму видео, если найдется помощник.
Дальше позже, меня ждут…
Виктор,каким приспособлением производится утоньшение (бритье) кромки пленки, или просто острым лезвием соскаблить ?
Тема супер.Спасибо!
Я брею острым тонким ножом (заточенное ножовочное полотно, форма лезвия слегка скругленная), сгоняется толщина с 0,4 до ~0,1 на ширине ~15 мм. На финише процесса можно порвать(завернуть) тонкий край пленки, здесь можно применить наждачку (300-400)
Бритьё майлара занятие малоинтересное. Поэтому сделав комплект однажды я довольно долго им пользуюсь.
Быстро можно ободрать чем-нибудь типа приспособы на базе Дремеля. Но это чревато перегревом пленки и её короблением.
Мне больше понравилось пользоваться сменным лезвием для хоз. ножа(трапецевидное такое). Причем не все грани бреют одинаково, нерабочая зачастую лучше. По мере уменьшения толщины материала действительно нужно бытиь внимательней.
майлара
а майлар где приобретали? чем можно заменить его,таким подручным?
Не приобретали, а заменили более доступным материалом. Термин же пользуем для удобства. Инфо на предидущей странице.
Всё “по библии”, а она гласит, что диаметр прутков 0.06", 1.5мм по нашему.
Виктор,Владимир- про '‘бритье’'пленки узнал -спасибо.
Еще бы для полноты знаний - подскажите каким образом внедряется лонжерон-пруток в тело сердечника,у меня всегда потом не сильно ,но видна,после покрытия стеклом, либо ступенька,либо провал ,лучше получается когда делаю неправильно -шпаклюю лонжерон слегка утопив его,потом стекло.С плоскими-рейками, получается лучше.У вас же супер, даже используя вакуум ничего не видно, как??
Виктор,Владимир- про '‘бритье’'пленки узнал -спасибо.
Еще бы для полноты знаний - подскажите каким образом внедряется лонжерон-пруток в тело сердечника,у меня всегда потом не сильно ,но видна,после покрытия стеклом, либо ступенька,либо провал ,лучше получается когда делаю неправильно -шпаклюю лонжерон слегка утопив его,потом стекло.С плоскими-рейками, получается лучше.У вас же супер, даже используя вакуум ничего не видно, как??
Пазы под лонжероны вырезаются простым приспособлением: К прямоугольному деревянному бруску ~ (30Х30Х80) приклеивается кусок отрезного диска нужной толщины (В данном случае 1,5) край диска должен выступать на величину толщины линейки + 1,5 мм. Приложив линейку (можно зафиксировать двусторонним скотчем), за несколько проходов делаете паз, без риска перебора.
Спустя 36 часов на вакууметре все еще было 0,58.
Хорошо навощеные “майлары” отскочили сами. Обрезаем лишнее по задним кромкам и разделываем навеску руля поворота.
По передним кромкам проходимся бруском с наждачкой. Если полученное качество устраивает, но на этом можно закончить. Но лучше пройтись по передней кромке свежей смолой и после полимеризации пошкурить 400-й бумагой по-мокрому. Так я и собираюсь сделать.
Итого на стабилизаторе продул профессору целый грамм, но зато на киле отиграл 2,5.
Фото а пикассе от и до
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ну и заодно носик заложу.
Вытащил на свет божий оснастку, проверил, вроде жива еще. Система хитрая. Форма целиком помещается в вакуумный мешок, а в раздувочный мешок изнутри подается небольшое избыточное давление. В итоге довольно приличный обжим ламината при щадящих нагрузках на форму.
В форму кладем стекло 25, стекло 80, СВМ 80, стекло 80, немного ЭЛЛУРа и стекло 25 для его фиксации.
Обрезаем края тряпок, вставляем раздувочный мешок из латекса и закрываем форму. Обмотав форму бумажными полотенцами и пенкой запихиваем все хозяйство в мешок. Первым номером работает вакуум, затем всё сжимаем струбцинами и подкачиваем раздувочный мешок.
Занятие скажу вам не для слабонервных 😃
Фото от и до
А мне нравится именно накал битвы за вес с профессором 😃