Строим Супру 2...012.
Это будет любимая тема. Спасибо, Виктор!
А что делать, рассуждать на околомодельные темы попутно выясняя отношения что-то не тянет 😃
Пенопласт XPS URSA, куплен в Кастораме. Средняя фактическая плотность около 36кг./куб.м. Цветопередача на фото без искажений.
Стекло и кевлар не совсем такие, 49 и 61 грамм соотвественно. В том числе потому, что пенопласт чуть легче, чем заложено в оригинале. Ткани потяжелее придадут должную твердость кромкам.
Присылали мне как-то “оттуда” Hi-Load60, он существенно жестче и аналог здесь не попадался.
Предвидя еще вопросы хотелось бы упомянуть, что для работы с деликатными полосами ткани под 45 градусов используется вощеная бумага “для выпечки” и клеевой спрей под названием 3М77.
Также хочу заметить, что коллега Владимир(MVP) сейчас тоже строит Супру, точнее крылья и оперения под существующий фюзеляж от Гаврилки. Надеюсь он обогатит свой багаж допустимых вложений размещая отчеты в этой же теме.
Привет всем коллегам из Крыма.
Если не затруднит, можно ли выложить подробные фото узла крепления центроплана к фюзеляжу. Нагрузка там поперечная (вдоль центральной хорды крыла), а главный силовой элемент крыла - лонжерон расположен вдоль. Ломать целый центроплан ради посмотреть не хочется, равно как и изобретать велосипед.
Ломать целый центроплан ради посмотреть не хочется, равно как и изобретать велосипед.
На Супре стоит алюминиевый уголок привязанный к лонжерону через него и проходит передний болт а на заднем креплении просто питак между верхней и нижней обшивкой.
Жаль, не заметил в начале. Супра будет максимально приближена к оригиналу.
Следовало бы конструктивно разделять Супру как разработку Дрелы от Супры как воплощения этой разработки Володей Гаврилко.
Большая часть информации по Супре Дрелы собрана здесь: www.charlesriverrc.org/articles/supra/supra.htm
Интересующий узел крепления есть на чертеже фюзеляжа. Обычно на чертежах Дрелы можно найти всё, включая применяемые материалы, стоит только повнимательней посмотреть.
Живъём покажу, когда дело до крыла дойдет.
Виктор, для полноты информации: диаметр углёвых прутков- лонжеронов на стабилизаторе? И их количество сверху-снизу одинаково? И еще: на киле подобного нету?
Все не вошедшие из-за экономии места фото
Есть куча сервисов, типа radikal.ru, позволяющих делать кликабельные миниатюры. Грузите туда фотки и постите полученные ссылки. Вроде бы удобно. Тема действительно интересна, хотелось бы больше фоток с комментариями и в одном месте.
Ломать целый центроплан ради посмотреть не хочется, равно как и изобретать велосипед.
Виктор, для полноты информации: диаметр углёвых прутков- лонжеронов на стабилизаторе? И их количество сверху-снизу одинаково? И еще: на киле подобного нету?
Всё “по библии”, а она гласит, что диаметр прутков 0.06", 1.5мм по нашему. Количество одинаково.
На киле другая песня, в передней его части применяется максимально растянутый кевлар, который начинает работать лучше на изгиб, чем на кручение.
Угол между нитями основы и уткА при этом составляет около +/- 20 градусов вместо 45-ти.
Если в дальнейшем по ходу пьесы и будут отклонения от оригинала, то я постараюсь это упоминать.
Есть куча сервисов, типа radikal.ru, позволяющих делать кликабельные миниатюры.
Согласен, есть, но во-первых на радикале не нравится куча всякой фигни выскакивающей вокруг, а во-вторых уже связался с пикассой.
Можно ли оттуда делать кликабельные миниатюры я не знаю, подскажите, если кто разбирался.
Можно еще уйти в дневник или завести новый аккаунт, но это всё через ж… получается.
Нарезаем заготовки обшивки. Вощеная бумага вырезана по лекалам из жесткай ПЭТ пленки толщиной 0.4мм, которые в дальнейшем будут использованы для обжатия изделий в вакууме.
После металочных крыльев остается куча обрезков,
но для выкроек стабилизаторов все равно приходится лезть в закрома.
Далее все что меньше металочных хвостов отправляется в мусорку.
Жалко, а что делать.
Кевлар 36гр, все под 45 градусов. Исключение - киль, на него идет максимально растянутая ткань.
Разница в цвете от того, что обрезки успели загореть на солнце. При этом наличие прямого света совсем не обязательно.
А чем пенопласт режите?
полоски стекла по торцам и кевлар на передней кромках чем приклеиваете?спасибо
на стелоткани наклеен молярный скотч?чтобы не расползалась?а какая толщин сттекла?
полоски стекла по торцам и кевлар на передней кромках чем приклеиваете?спасибо
на стелоткани наклеен молярный скотч?чтобы не расползалась?а какая толщин сттекла?
Пост #5
Пост #
ага пропустил,спасибо,второй вопрос отпал)
Сейчас как-то всё больше фрезой.😃
Крыло же больше года назад резал ЧПУ пенорезкой, которая сейчас в кладовке пылится - места нет для нее.
Володя “по старинке” режет гравитационкой. Самый мобильный вариант кстати. Много места не занимает, в боевое положение разворачивается быстро. Он мне и порезал хвостики совсем недавно, так как я свои запасы пораздавал(сликом долго хранились).
В пост 12 прокралсь ошибка, даже скорее неточность. Следует читать +/- 20 градусов вместо +/- 45, то есть в неискаженной ткани конечно же 90 градусов между поперечными нитями.
клеевой спрей под названием 3М77
вот такой?www.glues.ru/production/glues49.html
Да, именно такой, в черной упаковке. Существует еще вроде 3М77 новой формулы и он содержит растворитель, сотвественно расплавляет пенопласт, что не есть хорошо. Но мне такой не попадался, только слышал.
если вам не трудно опишите и покажите технологию закладок в вакуум по ходу своей работы,как ,чего и зачем.интересно как правильно)и чтоб ровно получалось.будем ждать .спасибо
Наконец удалось немного покраситься.
Но перед тем как смешать смолу следует еще раз убедиться что всё подогнано. Размер выкроек обшивки должен быть в минусе относительно обжимочной пленки по передним кромкам. Насколько? Зависит от точности подгонки, опыта и размеров детали.
Дело в том, что и пленка будет немного сдвинута назад, но при этом все еще должен остаться перехлест обшивки с тканью, наклееной ранее по передней кромке детали. К тому же следует учитывать то, что ткань вполне может сместиться на пленке в процессе пропитки и отжима. Может также сместиться и пленка с тканью относительно пенопластового сердечника. В общем меньше двух-трех милиметров перехлеста я бы не стал делать, а больше 10 считаю много.
Да, и пленку до покраски следует побрить по передним кромкам для лучшей податливости, навощить и как-то пометить нерабочую поверхность. Я обычно леплю полоски скотча, на которых еще и пишу для чего эта оснастка. Если изделий будет больше, чем одно, то вощить лучше со всех сторон, так легче удаляются остатки смолы с тыльной стороны.
Не помешает и убедиться, что всё нужное есть в наличии и приготовлено.
Вплоть до вакуумного мешка и герметика. Истории известны случаи, когда вдруг оказывалось, что например куда-то пропал скотч.
Пойду пощупаю краску, может подсохла 😃
Возможно я тороплюсь. И вы планировали расказать об этом позднее. Но все-же, если вам надо сделать двухцветный рисунок на поверхности, из чего можно сделать маску и как закрепить на вощеной поверхности и чтобы не повредить разделительный слой?
Нет, не планировал. Покраска по большому счету штука универсальная и заострять на этом внимание не собирался.
У меня и малярки-то нет. 😃
Но если вам интересно:
-хороший разделительный слой не так просто повредить, чаще при удалении маски страдает сама краска
-двух и более цветные поверхности можно задуть и переходом, для этого маска и не нужна особо
-кто-то для маски пользует малярный скотч, кто-то изоленту(легче отдирается), кто-то оракал или монтажную пленку для переноса надписей и прочего из этого самого оракала.
Вариантов масса, но мне кажется самая лучшая маска это жесткая маска. Она никуда не сместится и ни к чему не приклеится, если чуть выдерживать между слоями.
Грубо говоря на киле или в матрице киля выклеиваете тонкостенную корочку из стеклоткани, затем делаете какие надо отверстия и дуете. Корочек можно сотворить много для выполнения сложных рисунков. Только вот целесообразно это будет только при серийном изготовлени.
а Что за краска?она не разьедает пеноплекс?
А ножницы для келара вот эти 50-60 эвро ??? ROBUSO*** Glass Fiber Scissors 405/C/6"