Activity

Привет всем заряжающим.

Чиркну пару строк из своего опыта.

Недавно посетила меня мысль, что лучше купить две подделки дешево, чем оригинал подороже. Заказал на таобао три штуки (одну товарищу).
Вот ссылка
Выбрал самую дешевую!!! (615 руб за шт со всеми расходами). Китаец сказал что раскручивает магазин, поэтому пока все дешево. В общем приехало это чудо техники, без упаковки, с одним проводом для зарядки. Но не в упаковке счастье. Решил я ее откалибровать, но что-то заветные комбинации кнопок не сработали, поэтому решил я ее прошить.

Зарядка оказалась на atmaga32. Я прям обрадовался. Посмотрел, вроде плата не плохая. И прошил я ее таки какой-то прошивкой типа ***80Вт. У меня ж на корпусе написано 80Вт. Начал калибровать, дошло дело до меню “эксперт”, и я вижу что в эксперте отсутствуют калибровки для первых трех банок. Но я то по плате вижу, что это обычный imax b6. Думаю не хорошо это что нет калибровки в меню эксперт. Скачал я исходники для обычной imaxb6 50Вт (в ней в эксперте все что надо есть), подправил мощность на 80 Вт, и ток 6А. Откопмилировал, залил, вижу в меню эксперт появились калибровки первых треб банок, ну и мощей стало 80Вт и ток 6А. Прошил все три. Сел калибровать. В меню “эксперт”, калибрую первые три пина, а ни не калибруются… второй и третий упираются в верхний предел АЦП. А первый пин, вообще не измеряется. Ну ёмаё… Полез я смотреть печатную плату. Отпаял дисплей (с дисплеем то ниче не видно). Поразглядывал схему. Увидел интересную вещь… Китайцы взяли и добавили два операционника (в одном корпусе), для нормального измерения первых двух банок. Меня это порадовало. Только вот прошивку что я откомпилировал выходит что применять не стоит. И вернулся я снова на первоначальную прошивку ***80Вт, без калибровки первых трех в меню эксперт. Пока рассматривал плату, выяснил еще два интересных момента. На плате отсутствует транзистор для защиты от переполюсовки по входу. По выходу, такой же транзистор тоже отсутствует. И плата вытравлена прям с учетом отсутствия этих деталей, перемычка прям дорожкой выполнена.

Потом после калибровки дал я ей гари. На 3S выдал 6А. Увидел все горячие детали. Осознал, что транзисторы к корпусу прилегают без изоляции, без резинок. Прям металлический корпус 220, лежит на краске корпуса. Думаю, не порядок. Диод в 220-м корпусе повесил на провода и прикрутил его на верхнюю часть корпуса. Кренку 7805, тоже повесил на гибкие провода, и прикрутил на нижнюю часть корпуса, конкретно на болт+гайка. В общем, после такой нелегкой доработки я рад результату. Но больше 4А не использую. Ибо вентилятора нет, а тепла выделяется на 6А не мало.

Что-то еще хотел сказать…

А! На предыдущих зарядках, у меня сплавился круглый разьем (даже два), который питает зарядку. И решил я от круглого разъема отказаться. И рядом на плату поставил XT60. Надфилем пропилил окошко в боковой панели, теперь контакт будет!!!

Еще добавлю, что транзистор для разряда я выпаял совсем. Потому что при отсутствии защитного транзистора на выходе, при переполюсовке аккумулятора, этот разрядный транзистор все равно сгорит синем пламенем, а разрядом я не пользуюсь, поэтому от греха подальше.

Просите, и будет вам.
Шейте, да прошьете.

Прошил. Все в принципе прошилось, откалибровал. Но есть одно “но”.
Дело в том, что в обычной зарядке imax B6 напряжение на первых двух банках, измеряется не дифференциально, а относительно нулевого провода. Там используется просто два делителя на резисторах.
Это хорошо видно на схеме

Но кроме этого, там измеряется еще одно напряжение относительно нулевого провода. Это BAL0.
Поэтому, в прошивке обычной imax b6 в разделе балансировка, присутствует меню Expert DANGER, в котором эти три напряжения калибруются, что бы добиться более точного измерения на первых двух банках.

Так вот, если прошить Dual-Power-B6AC-80W-RC, то в этой прошивке отсутствует калибровка этих трех напряжений, на трех балансировочных контактах.
И либо оно просто отсутствует по не известной причине, либо же все-таки у Dual-Power-B6AC-80W-RC на первых двух банках тоже имеет дифференциальные усилители.
Я склоняюсь к последнему.

Но на этом жизнь не останавливается. Можно подправить код, и перекомпилить под 80Вт. И ток разряда увеличить. Но нужен теплоотвод.
Все это описано в этой статье.
ru-radio-electr.livejournal.com/1295897.html

Да чувствую что вечером попробую. Просто есть риск что что-то пойдет не так, поэтому озвучил вопрос. Может кто делал уже так.

По поводу схематехнических особенностей я руководствуюсь фото.

Взгляните на эту плату.


И на эту например.

Я хотел сказать что первая плата это Dual-Power-B6AC-80W
А вторая это обычный imax b6.

Либо они одинаковы. Либо первые две фотки не являются Dual-Power-B6AC-80W.

Всем привет. Имею imax B6 (оригинал). Недавно прошился на альтернативную “cheali-charger”. Обнаружил такую особенность, что батарея lipo 3S заряжается током максимум 4.4А. И разряжается максимум 0,44 А. Хотя заявлен заряд 5А и разряд 1А.
Далее, немного поковырявшись, вяснилось, что если подключить не 3S а например 1S, то тогда ток заряда поднимается до 5А, а ток разряда до 1А. Вроде как все сходится если увязывать это дело из расчета что выходная мощность не должна превышать 50Вт.

Но дурная то голова рукам покоя не дает. И при некотором рассмотрении другой зарядки, а именно Dual-Power-B6AC-80W-RC, появляется мысль о том что Dual-Power является той-же самой обычной imax B6, только в нее засунули блок питания. То есть я считаю, что плата у них одинаковая. И у последней, за счет большей площади корпуса, просто подняли мощность до 80 Вт, увеличили ток до 6А.

Короче, вопрос!

А не залить ли прошивку от Dual-Power-B6AC-80W-RC в обычную imax B6!?
Вопрос чисто принципиальный и о том что будет нужен более интенсивный теплоотвод, или придется пару резисторов поменять - речи не идет.

Что скажете?

Простите если вопрос уже был, всю ветку к прочтению не осилил.

Ребята. Подскажите по поводу FailSafe.
В инструкции написано что при пропадании сигнала, все каналы остаются в “последнем” положении.
Реально же я этого не вижу, при выключении аппы, на PPM по осциллографу вижу что каналы принимают какие-то не понятные для меня длительности.

Ткните носом если можно.

Вот, цитирую инструкцию.
После включения питания и до приема первого целого пакета сигналы на всех выходах отсутствуют. Никакие импульсы или пакеты SBUS не выдаются. Выводятся непрерывные логические нули по всем каналам. При нормальном приеме значения выходных сигналов соответствует принимаемым от передатчика данным. После потери связи на время свыше 1 сек, на каналы выводятся значения, запомненные как состояние FailSafe и сохраняются такими до возобновления связи.

Есть такая примета. Если задал вопрос на форуме, то по некая космическая сила, посылает тебе в голову ответ. Поэтому отвечаю.
Только читать нужно было не приемник, а передатчик (для меня это было неожиданностью).
Цитата из инструкции на передатчик. Из раздела “индикаторы и кнопки”.
При нажатии кнопки во время работы на 0.5 сек и более, текущие положения PPM каналов отправляются приемнику для запоминания, как FailSafe состояние. Индикатор при этом горит, пока кнопка не отпущена.
​

Вопрос по FS.

Воткнул я осциллограф на борт в SUM-PPM. Далее после выключения пульта, на экране осциллографа вижу что картинка (пакет) не меняется. Не меняется потому что в канале управления я использую ORANGE с прошивкой Baychi OpenLRS. И в инструкции последней сказано, что при потере связи, приемник на борту продолжает выдавать значения каналов которые были актуальны на момент пропадания связи, и такими они остаются до появления канала.
Таким образом, системе OSD на ATmega1281 с точки зрения SUM-PPM выходит что фиолетов, пропал канал связи или нет. SUM-PPM каким был, таким и остается.

Но при всем при этом, при полном отключение апы, я вижу что OSD на ATmega1281 переходит в режим FS. Вопрос, каким образом он это делает?
В инструкции на OSD на ATmega1281, написано что переход в режим FS происходит при пропадании сигнала от спутника, и при потере сигнала от РУ.

Каким образом OSD на ATmega1281 определяет пропадание сигнала от апы?

А бывает такой вариант, когда я хочу лететь в FBW со стиком до упора до пяти секунд, ну или там до десяти?
В FBW я летал всего лишь раз.

Вообще, видео писать нужно,

Я обеими “за”. Но, как обычно бывает, “надо попробовать”, “надо проверить как летает близко”.
Писалки нет, ни бортовой, ни на земле.

Но присел вот. Думаю, оно мне надо вообще. (не писалка, а вообще ФПВ). 😦
Может отпустит.

Надеюсь не возбраняется если поведаю о своем сегодняшнем полете с автопилотом.

Как обычно, на карьере, собралось нас пятеро летчиков. Всем все рассказал, показал, взлетел, покружил, дал в шлем посмотреть.
Ну и отлетел метров на 500, один из товарищей смотрим в шлем, я говорю что модель не вижу и делаю возврат домой.
Вернулся домой, все хорошо. Крутанулся кружок. Товарищ говорит, “полетели дальше”. Ладно, полетели. Улетели ну метров на 700, товарищ зрителем в шлеме, я модель уже совсем не вижу и последние метры лечу по его командам, а лететь вслепую по командам штурмана неуютно. Поэтому, я говорю “хватит! летим домой”. Щелкаю тумблер возврата домой и стоим хором смотрим.
Правда модель улетела неожиданно по другой траектории, пошла не вправо, а влево, а это как раз за сопку.
В шлеме синий экран. На земле паника. Я смотрю на ручки аппаратуры, с сомнением что может быть включил не тот режим, но понимаю что это RTH, все правильно. Думаю что же включить другое. А ничего думаю не надо включать. Надо либо ждать, либо уже идти искать модель. Секунд на пять появилась картинка. Товарищ в панике сообщает что я лечу в провода. А там на сопке ЛЭП, выше той ЛЭП которая не на сопке (для которой мне хватало 50 метров). Снова картинка пропала.
Ждем. Этот гад (ему кличку дали “гадкий утенок”), появился на горизонте, и летит в деревья. Беру управление на себя, и ручку на себя. Обхожу деревья… Сажусь. Курю два раза. Поохали, поржали, обсудили… Ну думаю надо же мне учиться летать в шлеме. Всем показал, теперь надо самому. На той-же батарее, удерживаю кнопку до двойного мигания, “продолжение полета”. Смотрю, емкость батареи еще есть. Взлетел сам в ручном, покружился пару кругов, чувствую что чет ни то, и сообщение выскочило про питание (текст сообщения не помню), но я решил что надо бы срочно садиться. Товарищу кричу срочно снимай с меня шлем, и ПАЛЬЦЕМ ПОКАЗЫВАЙ ГДЕ МОДЕЛЬ!!!
А модель на фоне деревьев той же сопки, чудом быстро разглядел. Села батарея. Потеря скорости. Пикирую да бы набрать скорость над макушками… Сажусь… Чудным образом вдали от точки взлета, сажусь на старый асфальт. Удивительно, но сажусь ровно. Правда метра полтора с выкатом в траву…

Два раза!!! Ему (или) мне сегодня не то что бы повезло, Но Сергей!!! Возврат домой работает!!! 😃
Простите за эмоции и офтоп.

Сергею еще раз респект!!!

На Ваш суд, выкладываю шлемофон.
Ссылка на гугл-диск
Линза стоит из набора. Шлем получился длинноват, т.к. линза стоит на 1.2х. На 1.8х мне уже не комфортно, а то что выше и подавно. Поэтому решил пусть длинно, на на 1.2.
Вот.

Еще раз всем привет.
Свершилось!!! 😃 Я сегодня ФПВ-шник. Доволен как слон.
Режим возврата домой на карьере тоже выполнил. Откатал три аккумулятора.
Первый раз летал со “штурманом”, так-как просто одеть шлем и перестать смотреть на модель - страшно.
Адреналин, трясущиеся чуток ноги… Доволен как слоняра!!!

msv - Спасибо за проект!!! 😃

Так а у вас полей что бы летать нет?

Серега, да дело не в наличии полей. Я не настаиваю на “седьмом” режиме, проживу и без него, но он мне интересен.
Просто судя по тексту выше, он интересен не только мне, и Сергей сказал “готов к обсуждению”. И я насколько понял, “седьмой режим” рамматривается, и встал вопрос о алгоритме перехода в него.
Я не претендую именно на это решение.
Есть другие мысли… предлагайте.

“типа 3 подряд переключения ST-> FBW в течении 3 секунд приводят к кружению…” - я и так смогу переключиться. Но сам я бы так не программировал.

Виталий, я не согласен с Вашим алгоритмом переключения, так как при таком раскладе каждый раз будет происходить запись новых значений триммеров

Так никто не говорил что каждый раз должна быть запись. Запись происходит только по выходу из режима TRM и то, только если выход происходит в режим MNL.

или же на эти 3 секунды, до перехода в кружение, все стики должны оставаться в нейтрали

Зачем в нейтрали? Делать со стиками все что хочешь, если перешел в MNL , то зафиксировались триммеры, если перешел в “седьмой” режим через “три” секунды, то ничего не зафиксировалось и кружимся в “седьмом” режиме.

Минус в этом случае единственный, (я вижу единственный), на первых этапах при настройке модели если прохлопать ушами 3 секунды, то можно автоматом полететь по кругу. Но, при управлении моделью вообще ушами то хлопать запрещено. 😃

Всем привет.
У меня вот такая ситуация. Одна из летных площадок, (более доступная чем остальные) - это карьер, на базе которого построена трасса для картингов, она же и взлетка.
Так вот, на данной площадке, я пока плохо представляю выход модели в точку взврата. Потому что “сзади” ЛЭП, “спереди” и “слева” отвесная стена карьера. Развернуться особо негде.
И поэтому мне например для проверки как модель вообще летит по кругу, тоже не помешал бы предлагаемый режим.

Если в режим TRM мы ходим только для того что бы из него выйти через 1-2 секунды, то почему бы “седьмой” режим не сделать по таймауту например 3 секунды. т.е. если мы перешли в режим TRM и находимся в нем более чем 3 секунды, то данный режим становится не TRM а “наш”. А если это время сделать настраиваемым в конфигураторе, то тоже как вариант.

Я намекал, что расширение диапазона выхода из меню может и решит проблему выхода из меню,

да да да…

Сергей, я не могу принять Вашу позицию о поведении триммеров за верную. Но и однозначно опровергать ее тоже не буду. Просто правды может и не быть… Все могут делать по разному, а стандарта PPM касаемо триммеров - я не нашел.
Развеять свои сомнения (точнее забыть о них) я был намерен “механической доводкой” модели, после полетного триммирования.

сами знаете как…

• я думаю и Вы это имеете в виду.
  После чего проблем не будет не только с входом и выходом меню, но и с тем чего я до конца не знаю, но могу подозревать. 😃

А вообще, дело двигается. Облетал сегодня модель. С прошлого года не летал на ней. Прям как в первый раз…
Можно сказать научился летать. Но пока дальше TRM дело не дошло. 😃 Жду завтра. планирую ST.

Мне кажется что просто диапазон входа в меню слишком узкий, т.е. берет прямо в крайних положениях. Нужно расширить.

Расширить у меня в апе, или скорректировать прошивку?

Сергей. А у Вас апа не ER9x? Если да, то сходите в меню Limints. Там в центре экрана сверху отображается длительность, прямо в мкс. Можно и осциллограф не включать.

Лимиты как я понимаю, они как раз описывают “наш” стандарт PPM. В стандартной работе апы лимиты не могут быть шире (-100 +100). При этом -100 соответствует 988мкс, а +100 соответствует 2012мкс.
И в стандартном режиме на данной апе (по крайней мере ER9x) у меня никак не получилось выйти за пределы (988мкс - 2012мкс).

Хотя… натыкал режим E.Limit, я так полагаю это расширенные лимиты. И действительно, значения лимитов расширилось и теперь они -125 +125, при этом увеличился и коридор ширины канального импульса. Он теперь (860мкс-2140мкс)
Но с триммированием логика остается та же. Если тримируем вправо, и делаем максимальное отклонение вправо, то мы не выходим за предел правого лимита.
Такая же ситуация и с “левом”.

После увода триммеров, записываете их через TRM?

Да. Как раз после записи в TRM и происходит сие.

Увел влево. Сходил в TRM, вернулся в MNL после чего по шкале крена видно что указатель не дотягивает влево.

вероятно возможность на аппе сдвига, превышает максимально допустимую в АП.

Вероятно.

Для справки приведу измерения PPM осциллографом.
Длительность стробирующего импульса. У меня его электрический уровень соответствует “высокому” напряжению. Длительность - 244 мкс.

Теперь апа в режиме: расходы, микшеры, лимиты = 100.

Длительности канала (лог"0"+лог"1" мс):

1. Триммирование по центру (нет триммирования).
   Середина 1,508
   Крайнее левое 0,992
   Крайнее правое 2,012
2. Крайнее триммирование влево.
   Середина 1,380
   Крайнее левое 0,996
   Крайнее правое 1,896
3. Крайнее триммирование вправо.
   Середина 1,632
   Крайнее левое 1,120
   Крайнее правое 2,016

Получается что если учесть максимальное триммирование влево и вправо, остается коридор возможных значений от 1,120 до 1,896. А у Вас Сергей, как вы уже сказали, и если я правильно понял, этот коридор (точнее пороговые значения входа-выхода в меню) “шире” или “больше” и я за эти пределы не попадаю. Но это не важно.

А новая посадка - я рад! 😃 Можно и рискнуть. Не знаю как садиться, но взлетать пока намерен на “предыдущей”.

Да, и по поводу “выслать”. Если рассылка состоится, заодно BlackVetal@mail.ru, плиз в адресатах укажите. 😃

Всем привет.
Год назад собрал автопилот. (msv - спасибо за все! ubd - спасибо за платы).
Но в ту пору не было шлема. И вот в отпуске соорудил шлем.
Вроде все готово. Прочел инструкцию на несколько раз. Думаю завтра состоится триммирование.
Прошивка 2.10.4.

Вопросов пока нет. Но благославление не помешало бы. 😉

Хотя, вот вопрос.
Если стиком уходить в крайнее правое положение, для выхода в “ручное” меню, и влево выходить из него, то вход и выход работает хорошо (в нулевом положении тримеров). Но если намеренно увести тример (крена) в крайнее положение (не помню в какое), то вход в меню работает, а вот выхода не получается. Для входа и выхода в меню, какие данные используются, с учетом триммерных значений? Аппаратура настроена без расходов, микшеров и экспонент (расходы, микшеры, лимиты - все значения по “100”). Апа ER9x.

О! Вот еще вопрос. 😃 Тримеры IMU устанавливать на глаз? В режиме TRM они ведь не корректируются, верно?

А то мой мозг тихо закипает от фьюзов и регистров.

Нужно взять один раз регистры фюзов, для себя написать шпоргалку по русски, так что бы себе понятно было.
Пока будете писать, разберетесь. Пригодится.

А если байчи будете использовать прошивку, то там еще в терминалке придется настраивать приемник и передачтик.

Понедельник… утро… радость за коллегу… 😃

Подскажите чем лучше шить и как ? скачал AVR-Studio 4 и потерялся в ней.

Щас я Вам покажу “как не надо делать”.
Если у Вас есть EEPE, то там есть и avrdude.exe

Исполните нечто в коммандной строке.
“C:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe” -c stk500 -p m8 -P com8 -U eeprom:w:“D:\тут полный путь к нашему файлу\20130212_mega8_usbisp.hex”:i
Вместь STK500 ваш программатор.
Вместо com8 ваш компорт (если компорт вообще).

Или почитайте параметры к avrdude.exe, для своей уверенности.
blogs-it.ru/…/avrdude-konsolnaa-programma-prosivki…
Тип Вашего рабочего программатора точно можно подсмотреть в логе, когда EEPE работает с турнигой.
Можно сделать в EEPE чтение eeprom, подглядеть строку. Заменить чтение на запись (r на w).
Как-то так.

serguneek
Думаю так должно у Вас все получиться.
Пути только сделайте правильные.

“C:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe” -c usbasp -p m8 -P usb -U eeprom:w:“D:\1vetal\1Projects\2014\USB_ISP перешил в ASP\Прошивка китайского ISP в ASP (сп папку default hex)\default\20130212_mega8_usbisp.hex”:i

Программатор - должен пойти! Только на оранже разьемы для прошивки ISP не 10-ти пиновые, а 6-ти. Поэтому я бы переходничек сразу купил (один хрен ждать).
А адаптер TTL я бы взял другой, с перемычкой на 3.3 вольта. (точнее с перемычкой 5v или 3.3V, потому что оранжы “положено” шить 3.3V)

Совсем один ватт или в стоковом варианте ?

Железо стоковое. Но мощность в стоковом железе хоть у чипа и заявлена на 1Вт, в действительности там и пол вата нет.
Когда я измерял датчиком мощности, то было там 350 мВт. Сколько составили потери в измерительном кабеле и разъемах сказать не могу, т.к. плотно к измерению не подходил.
Что касается прошивки, то она от байчи. т.е. если полным ответом, то стоковое железо, и прошивка байчи.
При этом во время измерения дальности антенны накручены непосредственно на модули (т.е. без каких либо кабелей).

Если вы имеете дело с тем же модулем, то Вам правильно советуют, пофиксить фюзы, т.к. велика вероятность что вскоре стоковая прошивка “навернется”. Так было у меня, и у многих здесь.

Хотя… в последних строках, похоже что я Вас спутал с другим участником. 😃 Пардон, если так.

Это какой модуль ?

Оранжевый “1W”.

Я так понял, что просто можно соединить мой рабочий программатор и этот новый обычным 9-ти пиновым шлейфом , разъем в разъем?

Да. Разьем-в разьем.

Сегодня шил свой USBISP как у Вас, соединял отдельными отдельными проводочками. После того как соединил, понял что “дебил”, и можно было просто 10-типиновым шлейфом соединить.

Плохиш писал про перемычку. Добавлю лишь что паять ее не обязательно. Я использовал вывод от штерыеовго резистора, он и так плотно влезает в отверстия.
Если кратко:

1. Перемычка.
2. Соединение разьем в разьем.
3. Шьем.

Ratverg
Вы антенны Vee делали “на глаз”?

Тут и тут делал антенны по прибору.
Что бы попасть в нужную полосу, доводить антенну приходилось напильником, потому как кусачками “пролетаешь”.

Испытывал данные антенны с результатом лучшем чем стоковые.
С таким результатом.
Данная дистанция показалась мне удовлетворительной для полетов, хотя пакеты терялись, но не помню уже на сколько сильно.
Помню что при дальнейшем удаление начиналась лесополоса вдоль дороги, и сигнал не ухудшался а просто резко пропадал.
Первая точка - 4 этаж дома (окно на север). Вторая точка стоя на обочине.

serguneek
Правильно Вам Kushnirenko информацию дал. Поддерживаю!
Программатор который купили Вы, в принципе рабочий, но работает он только со своим Китайским софтом.
А работать со всякими BascomAVR или AVR-Studio, и в том числе EEPE он не хочет, до тех пор пока его не прошьешь.
Своим товарищам которым я перешил пульт, (да бы не заморачиваться с прошивкой программаторов как у Вас) - рекомендовал STK-500

Всем привет. Лениво принялся к строительству шлема.
Под руку попалась труба вентиляционная. По диаметру оказалась как раз под мой фейс. Может уже было, но фотки процесса приложил.
Решил пока сделать “модуль”, который бы держался на голове, а позже уже буду думать про крепление матрицы которое всегда можно переделать. Периодически поглядываю на чертежи “лунатика”.
Прямоугольную “трубу” склеил из стеклотекстолита 0,8мм. Детали трубы нагло вырезал ножницами, после чего скрепил “раскладку” скотчем, для прямоугольности поместил ее в пару угольников, углы пролил эпоксидкой без армирования. Полученую “трубу” на швейные нитки пока в трех местах “пришил” к “очкам”. Позже наложу в нижней части еще пару швов, и пролью эпоксидкой по всей длинне.
На фото виден скотч - естественно он временный, на период клейки.

Про программатор.
Программатор 10pin а orange 6 pin

Про тихий звук.

Да, напрямую. Знаю, что это неправильно, но уж очень тихо пищит

Разделительный конденсатор не пробовали?
По сути мега выступает в роли однополярного источника напряжения.
Не ручаюсь на 100%, но я бы электролит попробовал последовательно с динамиком или что там у Вас. Возможно будет громче. Если попробуете, отпишите, самому интересно.

Вроде улеглись вопросы в голове.
Для прочтения меня привлекли два документика. Может кому интересно будет.
Первый и
Второй

Я так понял эти приемники делают с активными антеннами или с обвязкой по вч части из-за низкой чувствительности самого приемника и плохом результате работы с пассивной антенной.

Ну как бы предположение может быть и справедливое.

Но я никак не могу поверить, в то, что производитель уже которое поколение, разрабатывает чип, а на основе этого чипа делает даже модуль!
Неужели производитель не думал над тем, что бы его модуль с чипом, мог работать хорошо без усиления антенны?! Все усиление должно быть реализовано в модуле.

Вот к примеру здесь, видно плату сразу с двумя вариантами антенны. В одном случае просто пассивная антенна впаяна, а в другом видно разведено питание для внешней активной антенны.

При чем, если рассматривать усилитель, то там похоже два транзистора, и несколько пассивных элементов, которые бы могли быть предусмотрены и на этапе проектирования модуля.

Я почему-то думаю что при правильном проектировании платы, модуль должен работать с пассивной антенной не хуже чем с активной.
Активная антенна, по моему мнению должен применяться тогда, когда есть длинная линия с потерями.
С другой стороны, возникает предположение, что может быть активная антенна только усугубляет ситуацию для приемника давая ему огромный сигнал.

Я честно говоря выше сказанное выражаю больше как предположение. Уверенное мнение пока не сформировалось.

Сижу вот и думаю.
Разработали люди чип. Также разработали антенну (пассивную).
По идее модуль с пассивной антенной работает, это видно и по даташиту, и по фоткам разных девайсов.
И возникает вопрос, почему мы покупаем модули в комплекте с активными антеннами и стыкуем их по IPX проводом 2см?!

Если ставить цель предположим разместить антенну вдали от приемника, то тогда логично было бы использовать антенну с усилителем. Но антенна то рядом…

Любопытно сравнить работу модулей с антенным усилителем, и без.

Интересное явление наблюдаю.

У меня антенна располагается на обратной стороне основной платы GPS приемника.
Так вот, если я фиксирую оловом блок антенны, т.е. припаиваю “крышку” антенны к обратной стороне платы, то в таком положении совсем ничего на подоконнике не ловит.

Если же антенна лежит “рядом” с основной платой, то ловит спутники. Вот думаю, может не припаивать тогда, закрепить как-нибудь иначе антенну.

Вытащи под открытое небо.

Возможно это и надо было сделать с самого начала. 😃

Залил я в него альманах. С антенной (чуть похуже, чем самая лучшая), дело не сдвинулось.
Припаял другую антенну (но тоже не родную), все пошло. Спутники увидел.

Спасибо ребята!!!

Продолжим курить и настраивать NMEA.

Посмотрите пожалуйста содержимое текстовой консоли.

Да я только с радостью. 😉
Вон оно, это содержимое.

??:??:?? $GPRMC,V,N*53
??:??:?? $GPVTG,N*30
??:??:?? $GPGGA,0,00,99.99,*48
??:??:?? $GPGSA,A,1,99.99,99.99,99.99*30
??:??:?? $GPGSV,1,1,00*79
??:??:?? $GPGLL,V,N*64
??:??:?? $GPRMC,V,N*53
??:??:?? $GPVTG,N*30
??:??:?? $GPGGA,0,00,99.99,*48
??:??:?? $GPGSA,A,1,99.99,99.99,99.99*30
??:??:?? $GPGSV,1,1,00*79
??:??:?? $GPGLL,V,N*64
??:??:?? $GPRMC,V,N*53

Кстати, по истечении некоторого времени, вместо вопросиков появляется время. Это наверное пока единственный признак его жизни.

Ну может по последней моде в него залить альманах по вышеописанному способу?

Сейчас, изучим способ, будем пробовать.

Если у кого есть еще пожелания, предложения - плиз в студию!

Ребята, подскажите, приобрел u-blox neo-6m.
Подключил к u-centre.
Положил на подоконник. Коннект с девайсом по ком-порту - есть!
Периодически девайс видит спутники. Но видит несколько мгновений, буквально секунду. Потом уровни хором падают в ноль.
И такая дребедень, (уровни то есть, то нет), продолжается уже второй вечер.

Проверил осцилом питание на модуль 5в - хорошее.
Проверил напряжение на выходе - 3.3 - хорошее.
Отпаял выходной разъем с целю замены антенны - ситуация не улучшилась.
Антенны уже попробовал две штуки разных. Антенны заведомо исправные.

Сделал ему Revert config - не помогло.

Сделал ему Diagnostic Dump (приведем в конец сообщения)

Вот думаю, может быть его просто выкинуть?! Или может кто что подскажет?

Спутники ловлю на подоконнике. Рядом на этом же подоконнике сотовый телефон с GPS все ловит нормально, и даже в глубине комнаты ловит.
В общем, мой u-blox пока что так и не смог ни разу определить координаты.

Да, и еще хотел спросить. Может быть его прошить можно? На сайте производителя вижу прошивки, но не вижу для neo-6m. Может кто поделится конкретной ссылкой на прошивку?

Starting u-blox 6 Receiver Diagnostic Dump
Open file ‘C:\Users\vetal\Documents\diagnostic.ubx’
Gathering Data…
Please wait it may take several minutes - seriously !

*************************************************
* FLASH addr 00800000…0087FFFF size 524288 *
*************************************************
dump FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
databits FFFF flash empty ?

*************************************************
* ROM addr 00200000…0026FFFF size 458752 *
*************************************************
checksum OK
type u-blox 6
exp AAAAAAAA
calc AAAAAAAA

В общем делюсь своим субъективным впечатлением о линзах.

Для начала, перепробовал все три вида линз Френеля. Лично мне с этими линзами, ни при каких обстоятельствах настроить картинку не удалось.
Все линзы были 3-х кратными, поэтому все как одна - не прошли.
Хотелось бы конечно попробовать Френеля с 2-х кратным увеличением.

Потом тестировал линзы от очков, т.н. “из набора”. Остановился на выборе между 1.2х и 1.8х (как и многие тут зрячие). 😃
Линзы выше 1.8 (2,5 и выше) - просто глаза больно.

Линзы от набора по сравнению с Френелем вещи разные. Разные с точки зрения, что у Френеля видны “радуги” и полосы, а у линз “из набора” их нет.

Через часик потестирую еще 1.2 и 1.8, а то насмотрелся, так и сейчас на рабочий монитор смотреть нормально не могу.

Сегодня приехала мои плата, дисплей, шлейф к дисплею, и плата кнопок.
Переживал что может не работать плата, т.к. продавец спрашивал какую прошивку туда заливать. В итоге залил правильную.
Фактический заказ с индексом 002 можно посмотреть тут. В нем видно дату оплаты, дату приезда до границы.
cndvdc.com/0016
пароль 123456
В целом вышло 270 юаней, плюс 180 руб за кг. В итоге в России в Благовещенске получилось 1666 руб.
Дорожка “накатана”, может кому пригодится.
Да и линзы френеля, и очки, тоже все приехало, тоже видно в файле.

Кстати, ребята к Вам вопрос…
Пытался через линзы френеля посмотреть включенный дисплей. Крутил и так, и сяк. Не могут мои глаза найти нормального комфортного положения.
Это нормально?

Там написано что это для черно белого изображения.

Ну не очень то и для черно-белого, а как раз таки для цветного. А вносимая графика, да - черно-белая.
Вот ведь!

И потом, эта мокруха выдает готовые символы, у нас графический экран.

Ну в этой микросхеме можно символы залить какие тебе хочется.
Вот.

И отказываться от атмеги никто не будет.

Да и не нужно отказываться от меги как таковой. Самое ценное в проекте, это программа, которая могла бы работать и в другом корпусе. Ведь кроме OSD, она еще много чего делает.

Все и так хорошо работает.

Осталось только МАХ4090 приделать. 😉

Да я ведь и не настаиваю. Просто интересно было мнение Сергея, а он чего-то пока молчит.

А еще ссылочку приложу со списком микросхем OSD. Может интересно будет кому.