Activity

У вас метка на “колесе” регулировки ХХ не в том положении, какое нужно (стоит на 15.00, а нужно на 12.30). Если не ошибаюсь, там прорезь с отверстием посередине прорези. Это отверстие должно совпасть с отверстием в трубке жиклера при повороте золотника в положение максимального газа. Если метка на “колесе” ХХ не на 12.30 - такого не будет, и смесь на максимальном газе не обогащается до нормы (а норма - это достаточное количество топлива в максимуме при условии, что основная игла выкручена на 3,0-3,2 оборота, а не 5-6 как у вас). Дымит - это хорошо, если не дымит - смесь очень бедная.

В параллельной теме по Радуге-10 вроде все было сказано. Метка на “колесе” ХХ стоит на 12.30 (как по циферблату часов) ? В корпусе этого элемента сбоку прорезь с отверстием вместе , грязи там быть не должно, и резиновые кольца на нем не должны пропускать. Если карб промыт, то все должно работать. Основная игла должна быть выкручена на 3,0 оборота +_ 0,2 оборота. Основная игла заводская ? Покажите фото карба. Топливо - какой состав ? При увеличении оборотов легкое дымление на выхлопе сохраняется или перестает дымить?

Какой карб стоит ? На сколько выкручена основная игла, в каком положении метка на “колесе” регулировки ХХ (если карб родной), или как настраивали ХХ - если карб другой ? Глохнет на максимуме скорее всего от нехватки топлива.

Да в общем-то дело ваше. тов. Евгений . В приведенном вами в качестве варианта карбе на странице 31 какое проходное сечение ? Заодно и ТТХ мотора DLE-20 полистайте. На моем DLE cвечи нормальные по состоянию, значит - и смесь нормальная. На счет винтов-оборотов - врядли кто воткнет на этот мотор 17х6 пластик от АРС, не так ли? Ну примерно так ))) А мы уж как-нибудь )))))))))

Здравствуйте. По инфе из ответов пользователей на паркфлаере - сечение диффузора карба RCG-20 больше, чем у карба RCG-15, который есть у меня (хотя цена одинаковая). Пробовал ставить второй на DLE-20 (много б/у) с облегченным поршнем. Уже писал в другой теме - запуск стабильный, что холодный, что горячий, переходные нормальные, длительный максимум для АРС 15х6 - 9800 об/мин., устойчивый ХХ 1750 об/мин. Топливо 1:30. Для сравнения, пусть и не совсем корректного - на бензотриммере 25сс установлен карб с еще меньшим сечением.

Пружина должна встать “ногами” вдоль оси провода, “витками” вдоль оси свечи. Сам не собирал, но разбирал от бензоинструмента. Пружины одинаковые. В бензоинструменте длинный конец пружины просто протыкал в/в провод сбоку поперек оси (в жилу). Но вот вопрос - что делать с помехогасящим резистором, получается без него использовать зажигание ? Тогда желательно применять свечи с встроенным резистором.

Современные сорта топлива для калилок сочетают одновременно синтетические масла и касторку - вся инфа есть в интернете. Касторка лучше смазывает при повышенных температурах/нагрузках. Если не лень мыть мотор каждый раз после использования и платить недешево за аптечную касторку - можно только с ее добавлять в спирт (синтетика может растворяться только в бензине, или наоборот только в спирте - разного назначения бывает). 20мл масла + 80мл спирта = 100мл топлива с 20% масла. Это средний стандарт для калильных советских моторов. Регулировать иглу ХХ нужно при полностью закрытом золотнике (только-только, с минимально возможным заступом за грань дырки в самом корпусе карба. Иглу (винт) ХХ для прекращения подачи топлива нужно вкручивать внутрь, НО с минимальным усилием - металл все ж цветной, и стоят резиновые колечки уплотнения ! Если как-то не так идет - внимательный осмотр, вообще изначально мотор должен быть идеально отмыт от консервации (или грязи), вплоть до каналов смазки в головках шатуна. (Лучшее средство - “Очиститель карбюраторов” в баллончике - д.быть на заправках в магазинах). Но перед сборкой - смазать обильно любым, хоть бытовым для шв/машинок, минеральным маслом.

Как пример по винтам. Выпуклая часть профиля (сечения) - обращена в сторону,откуда в.винт тянет воздух . И лучше бы развернуть выхлоп назад, а карб - “дулом” вниз. Ведь на моторе есть второй паз(вырез) в диске золотника строго напротив основного выреза (180 гр.)? Остальное сообразите - канал для топливно-воздушной смеси открывается при движении поршня вверх (грубо говоря). Вот только не помню расположение вырезов по нижней части поршня, посмотрите чтоб после разворота задней стенки картера - поршень не упирался в нее при движении вниз (тогда лучше оставить как есть - иначе нужно много работы проделать).

Дрелью/шуруповертом не заведете - в них нет обгонной муфты, поэтому даже при вспышках мотора он заглохнет быстрее, чем вы сообразите убрать дрель/шуруповерт. Перед запуском настройте карб без топлива : отсоедините топливную трубку, вместо нее оденьте чистую чуть подлиннее, откройте основную иглу на 2,8-3,0 оборота от полного закрытия. Закройте полностью золотник (воздушный канал) , он должен перекрыть воздух только-только, зафиксируйте в этом положении. Далее в этом положении подуйте в топливную трубку (потому подлиннее), при этом винтом ХХ (сбоку) добейтесь на 99% (образно) прекращения подачи “топлива” (т.е. продувки - по звуку шипения воздуха) также только-только. В итоге получите при закрытии золотника - одновременное закрытие топлива, и достаточно топлива на максимале. Теперь отрегулируйте винт ограничения положения золотника при ХХ (сверху) так, чтобы при попытке полного закрытия золотника он доходил до упора и при этом оставалась щель по воздуху примерно 2-2,5мм. Это получите стабильные обороты ХХ (минимальный газ). В итоге получаете: примерно настроенный карб на ХХ и на максимуме. На практике бывает именно в таком карбе может понемногу и незаметно втягивать (вкручивать) иглу ХХ при работе мотора на высоких оборотах (вплоть до остановки и отсутствия запуска), подтекает топливо из-под главной иглы (на работу слабо влияет), сосет воздух через отверстие шпильки крепления карба (лучше чуток на герметик). Запуск - открыть полностью газ, заткнуть пальцем воздушный канал. проворачивать вал против часовой стрелки пока топливо дойдет до карба (трубку покороче), и еще 5-6 оборотов. Поставить газ так, чтобы оставалась щель по воздуху примерно 3-3,5мм (30% газа), подключить накал - если слышите шипение топлива на свече - дергаете винт(для удобства в.винт закрепить так, чтобы самое верхнее положение поршня соответствовало вертикальномму положению в.винта), мотор должен работать. Если шипения топлива на свече нет - значит (при нормальном накале свечи) топливо не дошло до камеры сгорания (еще несколько раз дернуть винт), или перелив (убрать накал,закрыть основную иглу, мотор выхлопом вниз, не спеша прокрутить в обратном направлении до удаления излишка топлива через выхлоп). И так далее. Этиловый спирт (пищевой) проверьте - налить на блюдце, поджечь - вода останется, если ее добавили. Поэтому (а также по теплотворным свойствам) применяют метиловый спирт( СИЛЬНЫЙ ЯД, но водой никто не бодяжит - наоборот, герметично хранят, чтобы из воздуха не насосал влаги). Масла в топливе должно быть от 16 до 25 процентов, чем больше касторки - тем меньше % масла в топливе можно, вообще это советские моторы, которые не рассчитаны на низкое содержание масла в топливе. Ну а так - покупное топливо,конечно, “рулит” (нитрометана в нем не стоит применять более 5%). Если вам для пробы - наверняка на ваших местных форумах найдете, или искать магазин поближе.

[QUOTE=Батька-Л;5760775]Сильно!
Я с 26 куб больше 5 кг снять не смог…

DLE-20, объем соответственно около 20сс, карб от RCGF-15 (читай 19, но меньше диаметр диффузора, чем у DLE-20), мотор почти много б/у, топливо 1/30 - синтетика Штиль, винт АРС 15х6W, обороты на стенде 9850. Посчитайте тягу.

Вечер добрый. По крайней мере неконтролируемый выход на повышенные при отсутствии болтания органов регулировки карба, исправной свече, отсутствии подсосов воздуха - это только - обеднение смеси от нормы, или обогащение смеси от сильно ниже нормы. Теперь надо искать и думать.

Только на короткой топливной трубке.

Да, видимо придется искать токаря. Хотелось проще и сразу. Да и вопрос последующей закалки выплывает. Мне делали разборный хаб на Штиль-180, но там конус другой - зато болт любой вкручивается по внешней резьбе 10мм ). За совет спасибо.

32сс китайский триммер был (36-F2A мотор) - на его валу крепление хаба (был маховик), подобрать коленвал с резьбой 8х1 не получается, а готовый хаб от Турниги-30 подходит, но нечем прижать.

Значит сажать карб на герметике, резьбы штуцера и посадки внешнего корпуса основной иглы на локтайк, проверить плотную посадку иглы ХХ, герметичность картера, посадки свечи (может заменить ее), снять глушак, зафиксировать тягу газа - и пробовать. Может и поможет ?

Доброго дня всем. Подскажите, кто знает - от какого двигателя можно найти готовый центральный болт адаптера в.винта с обычной метрической резьбой внутри (под диаметр 8мм). Попадались только с резьбой 8х1мм, а нужно с обычным шагом, но по образцу как на фото.

Может вообще без глушака запустить ? И понаблюдать за положением внешнего корпуса основной иглы - может его крутит от вибрации (бывает)? На советских карбах бывало иглу ХХ засасывало(вкручивалась) - обороты росли, но медленно и постоянно.

Главное - тщательно промыть от старой смазки и очистить внутри вал и палец от возможной окалины. Карбюратор имеет резиновые колечки внутри - разборка на ваше усмотрение. Средний расход топлива около 150 миллилитров на 10 минут на средних и низких оборотах. На обкатке масла можно до 25% и без нитрометана. Всего на обкатку хватит и 300 миллилитров (низкие обороты 3 мин - останов, охлаждение, еще раз то же самое, потом на средних работа по 3-5 минут пару раз, потом пару раз на средних по 3 минуты с коротким выходом на максимум. Помнить про охлаждение в паузах и при этом поршень в нижнем положении. Потом промыть еще. Дальше - полетать блинчиком еще 15-20 минут.) Этот карб тоже работает (метка колеса на 12.30 чтоб стояла, иглу открутить на 2,8-3,0 оборота, винт ограничения золотника - чтобы при попытке его закрыть осталась щель 2-3 миллиметра - это ограничение х.хода, запуск на 20-30% газа, в норме - если при включении накала слышно шипение паров топлива на свече. Если перелив - без накала 5-6 оборотов медленно в обратку, мотор на боку), только великовато проходное отверстие в золотнике даже по сравнению с карбом первых серий Радуг (надо 8 мм для лучшей работы). Часто травит вдоль шпильки фиксации карба - ее надо промазать герметиком, но сильно не затягивать, чтоб не гнуть карбюратор - лучше на него надавить сверху во время фиксации шпилькой. На обкатке лучше мотор тоже ставить на боку, чтоб не копилось масло в картере и глушаке на малых оборотах. В паузах - проверять это, подняв мотор носом вверх. Нитрометан и касторка - имеют окислительные свойства к металлу, помните это, так же как и то, что шатун не имеет подшипника скольжения (втулки из бронзы) - не перегружайте его. А для снятия поршневой - после недолгого отмачивания мотора одеть в.винт, снять голову, вставить хомут пластиковый в выхлопное окно, и аккуратно с усилием 1-1,5кг давить поршнем вверх, если гильза пошла - дальше руками доставать, если нет - то греть картер градусов до 70-80, затем опять все. Иначе поршень не достать (в гильзе - конус внутри). Подшипники доставать только после быстрого нагрева картера в том месте, где подшипник, так же и ставить назад.

При эксплуатации мотора на топливе без присадок (спирт метиловый 80%, масло касторовое 20%) необходима степень сжатия 9-10.
Работа над поршнем начинается с выполнения на рабочей поверхности двух маслоудерживающих кольцевых канавок. Первая протачивается на расстоянии около 3 мм от донышка поршня, вторая — на 1,5 мм ниже (то есть в 4,5 мм от донышка). Ширина каждой канавки равна примерно 0,5 мм, а глубина 0,2-0,3 мм при произвольном профиле самой канавки. Доработка поршня заканчивается его облегчением — удалением большей части поршневой юбки. От нее должен остаться лишь участок, закрывающий выхлопное окно при верхнем положении поршня. Высота обрезки — вплоть до уступа, оставшегося внутри поршня при заводской расточке (это практически до уровня бобышек под палец).
Достаточно надфилями снять миллиметровые фаски со всех четырех углов стержня шатуна. Затем нужно выбрать, какая сторона шатуна будет обращена в сторону щеки коленвала, с обратной стороны в нижней головке внутреннюю фаску увеличивают как минимум до 1 мм. Именно эта фаска обеспечит ход головки только по рабочей поверхности пальца.
Коленчатый вал
Единственная доработка будет заключаться в снятии громадной фаски с пальцевой зоны щеки.
Задняя стенка картера
Прежде всего, вам предстоит точно измерить расстояние от заднего торца картера до заднего торца мотылевого пальца коленвала. Затем проверьте глубину посадки стенки в картер. Если разница в этих размерах не превышает 0,6 мм (кстати — меньше 0,3 мм она также не должна быть), все в порядке. Если расчетная величина больше, придется либо заглублять стенку за счет обработки заднего торца картера, либо клеить на стенку стальную пластинку соответствующей толщины. Данная доработка не позволит шатуну сползать с коленвала больше чем на 0,6 мм ни при каких условиях.
Радиокарбюратор
Первые Радуги 10 - великолепный двигатель в своем классе , но только с карбюратором типа ПЕРРИ , он с колесиком сбоку и корпус 6-тигранный, а вместо иглы малого газа ее функцию выполняет специальная втулка.
При травящем (выдавливание топлива через подшипник) носе режим работы не удастся отладить даже с идеальным радиокарбюратором, выход из положения прост.Канавка (в носке картера) к проточке вала делается от левого верхнего угла впускного окна ( если смотреть на окно и резьбой вала кверху) по дуге (8-10мм длиной и 0,5мм глубиной) направо в проточку, иначе лопнет коленвал !!!. Избавиться от “самовыключения” можно за счет подбора калильных свечей (лучше “холодные”) и перехода на регулировку с обогащенными смесями.
Увеличить степень сжатия до 11 удается снижением верхнего торца гильзы цилиндра на 0,4…0,5 мм. На столько же одновременно срезается и нижний торец головки. Одновременно “Радуга” становится и значительно мощнее: прирост максимальных оборотов равен 1300 об/мин.
Вал изнутри отшлифовать от окалины и заусенцев, поршневой палец изнутри также очищается от окалины, в выхлопной патрубок глушителя - вставка с внутренним диаметром 8мм .
Для смены направления вращения коленвала на обратное - взаимная замена задней стенки и носового узла с одновременным поворотом карбюратора в сторону перепускного канала мотора. В таком виде двигатель на толкающей мотоустановке эксплуатируют с обычными стандартными воздушными винтами. Неплохо работает карбюратор от МДС 6.5
Добавьте в топливо пол процента нано-модификатора трения
и ресурс вашего мотора вырастет в 5-6 раз ! Топливо фильтровать, масла в нем не менее 20%(касторки поменьше чем синтетики, или вообще без касторки), нитрометан - максимум 5%, мотор не перегружать, винт 12х6 пластик или дерево, давление в бак с глушителя. Промывать после полетов и смазывать все внутри. А если мотор в консервации - все отмочить в растворителе 646, разобрать, по отдельности промыть в “очистителе карбюратора” (авто), прочистить каналы смазочные в шатуне, смазать и собрать. Палец в поршне зафиксирован стопорными кольцами, а при вынимании пальца из поршня нужно поршень зафиксировать с помощью деревянной оправки с отверстием по диаметру поршня. Передний подшипник ставить закрытый. Одна свеча тоже работает отлично. НО - ЛЮБЫЕ ДОРАБОТКИ МОТОРА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО ПРОМЫВКИ, ОБКАТКИ (хватит 10-15 минут, по разумной методе), ЕСЛИ КАРБ НОРМАЛЬНЫЙ И НЕ ПОДСАСЫВАЕТ ВОЗДУХ В НЕМ ИЛИ РЯДОМ - скорее всего вас и так все устроит.

Если сделаете совсем “впритык” - не миновать перегрева. С уважением.

Пробовал также использовать МС2000. Обязательно нужно разводить растворителем (марка указана на этикетке), иначе слишком густой. Обязательно прикинуть зазор поршень-цилиндр. Обязательно тщательно размешать. Я наносил поролоном, в принципе приемлемо по равномерности, но толстый слой несмотря на то, что разводил - поршень потом еле залез в цилиндр. Досушивал покрытие в духовке, даже дольше чем нужно. Остальное - есть в инструкции. Есть лишние две упаковки этого средства.