Activity

в месте пайки разъема для ХР видно какое-то черное пятно похожее на перегоревшую дорожку. Подскажите это так и есть или я не прав?

Фотка плохая. Не разобрать. Но, как я понимаю, это шина питания. Надо просто пропаять ножку разъема.
И провода к мотору ХР проверь. Ключи и горелые дорожки из-за проводов на хвост, КЗ на проводах.

Может подскажете или ссылкой кинетесь (подробно как настроить тарелку именно на v977 с помощью тяг. Пробовал так: 1)В 6g режиме чтобы лопасти были паралельны хвосту. 2)Переключал в 3g и в положении 50% добивался паралельности лопастей хвосту. И галочка получалась примерно одинаковой в 100% и в 0% но верт не взлетал)?

В 6G лопасти должны на концах расходится на 11мм, примерно. Если маразм не изменяет. Шестерня ОР может слазить, или зубцы могут быть слизаны.

Все остальное работает? Птица новая, или битая? Если в руки взять и в 6G попробовать погазовать, рвется в небо?

мне не нравится то, что нет товара, сохраненного на потом…тоесть из корзины я раньше сохранял и перетасовывал разные товары а теперь это не доступно…

Только что из корзины перекинул в лист пожеланий. Может починили?!

теперь и банггуд заглючил после того как его переделали…у вас открывается нормально?

Утром была полная хрень. Сейчас вроде стало получше. В целом, мне изменения нравятся.

А на штатной зарядке 272, еще мощнее значит? Я извиняюсь за глупые вопросы, в электронике ничего не понимаю.

Чтобы получить зарядный ток 5*780 нужно все плюсы объединить в один, а минус там итак общий, верно?

Нет не верно. Дима, ничего не переделывай, просто пользуйся купленной зарядкой, ничего не объединяя. Как бы сказать… поверь, я совсем не хочу тебя задеть, но ты задаешь вопросы которые показывают незнание азов электроники, даже школьного курса. Не мудри, просто пользуйся готовым девайсом, либо готовыми рецептами апгрейда.

ребята, может вам отдельную тему открыть?

Да ладно вам, не бурчите. 😃 Все ж таки речь о электролетах, так что лишнее легкое упоминание АКБ и зарядок лишним по любому не будет. Хотя я согласен, лучше конечно в отдельной теме, так правильнее. Обещаю сдерживаться. 😉

Если диаметр вала такой же, то можно приколхозить.

На диаметр шариков тоже надо смотреть. Если будут больше, то и тяги желательно подбирать другие.

Предполагаю что можно все “плюсы” и “минусы” соединить между собой и получившееся подключить уже к “проводку” на 5 АКБ. Верно?

Чтобы что-то делать, надо изначально задавать правильную задачу и вопросы.
Например:
-Что мне надо?
-На х оно мне надо?
…
😉

Вот фото внутренностей, поможете определить сколько по времени будут заряжаться 4 акб?

Посмотри, какой резистор висит на 5й ноге. А табличка на рисунке, по ней узнаешь ток зарядки.

Решил еще капельку про зарядки. Про модернизацию штатной от V977, поэтому пусть это будет таким маааасеньким флудом. 😃

На штатной зарядке есть пара резисторов по 100кОм, по штуке в каждом плече. Они соединяют вход с выходом, образуя своего рода обратную связь. Нигде в даташитах этих резисторов нет. И по теории зарядки ЛиПо-шек, остаточный ток при их зарядке не нужен. Вставили их туда, скорее всего по причине какой то ошибки, то-ли с топологией чипа, то-ли с разводкой платы.
Но самое интересное, что встречаются зарядки, в которых режим работы без этого резистора называется штатным. А получается следующее - когда подано питание, но не подключена банка, светодиод постоянно мигает. При зарядке и окончании процесса все остается по прежнему.

Я поэксперементировал, проверил, все пучком. Режим прикольный, можно пробовать. Типа индикации - подключена банка, или нет.
На фотке обвел резисторы, которые можно удалить.

На порог отключения контроллера не влияет. Теоретически, имхо, даже на пользу.

Я оказывается, заказал кит еще в начале сентября.
banggood.com/WLtoys-V977-RC-Helicopter-Accessories…
Вот этот. Там есть серва, я и забыл. А кит только 10го октября отправили. Тормоза. 😃
Чет я на Хобях до сих пор ничего не заказывал. Все больше Бангуд да ебей. Как они, хобикинги, нормальные?

Накрылась серва. Качалка уходит в край и там остается. Разобрал, все проверил, даже резистор расковырял. Все целое, мотор крутит, шестерни живые, резистор показывает. Тем не менее серва не работает. При этом ЧИП на плате греется так, что даже палец припалил.
Кто нибудь ткнет пальцем в туда, где можно почитать про работу электроники внутрях. Ну шоб не рыть даташиты. Наверняка изучено все вдоль и поперек.
И еще, где то по форуму было про аналог сервы. Полистал, но не нашел. Где ее (аналог) заказывать подешевле и побыстрее?
Спасибо.

Сам испугался КЗ, как увидел живьём эту лаковую изоляцию.

Я в своем первом сообщении писал, как рассматривал эти провода под микроскопом. Там очень много точек, где видно КЗ об графит. Балка то из графита. Сами по себе провода бы работали прилично, а вот в сочетании с угольком и вибрацией быстро умирают. И тянут за собой гуляние хвоста и умирание ключей.

Они очень чувствительные, лишние 0,02v, и они деградируют.

Вы и правы и нет. Суть деградации не в превышении на 0,02В, а в остаточном токе заряда элемента. Если у вас зарядник будет давать 4,2В отсечки, но не будет отрубать ток зарядки, а оставлять его равным… ну допустим 10мА, а второй зарядник будет отсекать на 4,3, но ток вырубать полностью, то с большой долей вероятности, первая зарядка угробит АКБ на порядки быстрее. Речь само собой о Ли_Пол/Ли_Ион.
Но опять же, в нашем деле АКБ гибнут по причине огромных токов эксплуатации и глубокого разряда, а не по причине 0,02В “перезаряда”. 😉

Ну и пару слов о цветах. Хоть я и понимаю слегка в АКБ и электронике, но встрял я в том месте, когда сравнивались “свисток” и штатная зарядка. Исключительно, чтоб сказать о их ибентичности. Полной. 😃 А так, если копать теорию, то понятно, что… ИМАХ лучше. 😉
Просто парится нет причин. Вот если летать с FPV километров на … 300, тогда да-а-а-а-а. 😃😃.

перезаряд,с такой нормой в скором,литий прийдется слить в утиль.

Наверное, 4,23 и 4,25? Это перезаряд. Аккумы в мусорку скоро полетят.

Ребят, вы бутерброд когда отрезаете, по линейке размечаете? 😉

Эти 5 сотых вольта влияют на жизнь АКБ, как… к примеру мошка, которая бьет в лобовое стекло авто и тем самым перегружает двигатель. 😉

Вот если б 2А тогда чумовое ) а тот самый юсб свисток перепаять никак нельзя? Сменить этот самый чип или типа того?

Т.е. отдельная интеллектуальная плата зарядки за 20руб на 1А - это не чума?! А перепаивать - это типа выход?! Не, дорогой, как то ты не туда думаешь. 😉

Теперь вопрос, почему при увеличении тока заряда на 0.3А время заряда сократилось в 12 раз?!

Потому что этот ток получает каждая банка, а не делится на всех.

Rishelie, а добиться 1-2А выхода не получится никак? А то уж больно долго заряжать будет

www.ebay.com/itm/…/130797819392

Чумовое предложение 😉

а сколько в штатной? Есть ли такие зарядки быстрые в продаже?

Не знаю, не мерил. Думаю 200-300мА на плечо. Есть, куча,
www.banggood.com/buy/charger.html
.

Rishelie, а добиться 1-2А выхода не получится никак? А то уж больно долго заряжать будет

По тем даташитам, что я нашел, чип в свистке рассчитан на 500мА.
Так что, для скорости лучше зарядка с 2мя-4мя контроллерами.

Я же так и написал.

Так я же и не спорил. 😉 Так, дополнил.

Понятно все, кроме “добиться висения”. Я настраиваю дома, ветра соотстветственно нет, но как бы я не пытался сам он на месте не висит, вечно уводит в сторону. Должен сам висеть?

Он не будет висеть идеально. Все равно будет плавать. Надо смотреть на то, в какую сторону превалирует уход. Если все время тянет влево, то надо корректировать, если примерно поровну плавает в разные стороны - то все нормально.

На жесткость висения влияют и люфты и лишний пережим. Поэтому новый верт висит хорошо. По мере износа плавание растет.

В общем попал я под влияние разговора о заряднике и эта вожжа меня догнала. 😃
Перепаял свисток, как показано на фото.
Светодиод развернул на 180гр. и запаял в серединку (2й этаж). А резистор развернул на 90гр и запаял на первый этаж.

Теперь свисток работает как штатная зарядка - светодиод горит пока заряжает и гаснет, когда происходит отсечка. Изменилось напряжение отсечки. Было 4,30-4,31, стало 4,27-4,28. Но это либо погрешность, либо по причине отмытия платы от говна. Хотя может и лишняя нагрузка в 5мА на контроллер влияла.

Удобство эксплуатации на лицо, у кого руки чешутся - можно переделывать.

А смысл был так ограничивать макс ток? Вот у меня юсб 2 амперный, это ж в 4 раза быстрее. Может есть другие мощные зарядники?

Хороший вопрос про смысл 😃. Наверно защита, чтоб в ПК выходы USB не выбивало. Вот упомянутый 4х портовый бери под свой 2х амперник, и будет тебе счасте. 😃 Тока надо его прощупать, сколько там китайцы выставили ток.

А если кабель воткнуть в штатную зарядку, то у нее вроде 1А выход, раз заряжает 1 акк за полчаса? Значит в два раза быстрее будет?

Ну если там выставлен 1А, то да. Надо смотреть, что там запрограммировали по току.

Заказывать тарелку от него на шесть шаров или взять нашу штатную с четырьмя шарами?

Для себя решил брать 6ти шариковые. Бабай все классно расписал, будут работать. И от АП с глазиком решил отказаться. Заметил одну особенность, АП с глазиком подклинивает на валу. Выяснилось так: птица стала проявлять желание летать горшком. Метра полтора-два диаметром, медленным таким, словно от потоков воздуха. Протер вал под шариком и капнул туда крошку масла. Горшки пропали. Правда у меня и АП без люфтов. С люфтами может такого и не быть.

Последний вопрос - какая у этого зарядника выходная сила тока?

Сила тока определяется R3. А он, как видишь, без маркировки, прецизионный резистор. Сам ЧИП вроде как рассчитан на максимальный ток 1000мА. А вот разные схемы с даташитов показывают сопротивление 1.66кОм, это порядка 400-500мА. Думаю, что китайцы так и ставят. Померил у себя, 2.15кОм. Если считать что формула тока для этого чипа - 1000/R, то получается 1000/2,15=465мА.

Ну само собой, это максимальная. Минимальная может зависеть и от того куда втыкаешь, ПК, например, дает только 0,5А. Так что одну банку будет заряжать быстро, 5ть - медленно.

Кстати нашел еще один китайский косяк. Слева R2 (маркировка выглядывает из под USB разъема) припаян вертикально. Это значит что светодиод горит всегда, и при этом когда контроллер выдает сигнал окончания заряда, то вход замыкается на землю через 1кОм-R2. (Внутри чипа первая нога это выход полевого транзистора, который замыкает 1ю ногу по сигналу заряда на землю). Страшного в этом ничего нет, ну увеличится нагрузка на 5мА, ну и фиг с ним. Но глупо.

Кто хочет грамотно сделать, надо R2 припаять горизонтально на первый этаж (по разметке на плате), светодиод оставить на месте, а на второй этаж, между ними, впаять еще один светодиод, валетиком к верхнему. Т.е. чтобы один висел на первой ноге анодом, другой катодом. Тогда при зарядке будет гореть один диод, а при достижении порога - другой.

Впрочем можно просто R2 убрать, тогда существующий диод будет загораться по достижению порога. Вроде не путаю ничего, судя по разметке. Хотя для существующего светодиода нету токоограничивающего резистора, если оторвать R2…, а 4,3В для него должно быть многовато, может и сгорит. А может и не сгорит… странная разметка.

Даже интересно стало. Надо проверить - оторвать резистор, сгорит диод и х с ним. На функциональность не влияет.

Тоже в перспективе собираюсь покупать именно этот зарядник, есть тут кто смыслит в зарядниках? Стоит его брать, или остановится на стоковом?

Надо схему смотреть. Китайцы могут на 2 зарядных контроллера повесить 4ре выхода.
PS: Вроде 4ре плеча отдельных. Значит неплохой зарядник.

Для любознательных, чтобы не колоть свой USB свисток, демонстрирую фоту его нутра. R4 на 27 Ом, отрывает землю контроллера от общей шины. Потому на USB свистке контрольное напряжение 4,3В, +\-. Если R4 уменьшить, можно добиться прецизионного напряжения 4,2В. Хотя я считаю, что это пофиг.

Заряжать ПАРАЛЛЕЛЬНО - это всегда плохо! Не возможен контроль каждого аккумулятора. НИКАКИМ ПРИБОРОМ!!! И зарядка закончится при напряжении 4.20 Вольта на ЛЮБОМ аккумуляторе.

Как вы себе представляете разное напряжение на концах 10см провода?! Волшебные провода? 😉

При параллельном подключении АКБ, банка с большим ЭДС будет отдавать ток в банку с меньшим, помогая заряднику. Пока не выровняются. А потом вместе пойдут вверх, к ограничению выставленному контроллером.

Это Вы зря. При перезаряде +0,1 В аккумы сдохнут быстро, при недозаряде -0,1 В летать мало будет.

Летать будет чуть меньше, несущественно. Но не сдохнет. Если бы вы знали, какие есть напряжения на АКБ телефонов, то поразились бы. Тем не менее живут они годами, при чем постоянно в работе.

1. штатная зарядка - именно умная зарядка, а не тупой шим. см. тут
2. в моем usb свистке контроллера реально нет… правда и стоит он 50руб

Почему ШИМ тупой? Выше была ссылка на шнурок с 5ю концами в комплекте с 5ю АКБ. В этом шнурке тоже самое, что и в штатной зарядке. Только ЧИП другой. Могу фоту кинуть. И кстати да, там еще и ток заряда выставляется, ваще полный интеллект. Так что абсолютная идентичность, можно заряжать и не париться.

PS: В принципе я могу напутать, называя этот контроллер заряда “ШИМ” контроллером, может там ШИМа нет. Но маразм подсказывает, что ШИМ там должен быть. Хотя может и на операционниках построен. Но это все не суть. Зарядки эти идентичны.

Вы зря спорите по поводу качества зарядок. И штатная 2х портовая, и упомянутый USB свисток с 5ю параллельными концами - суть одно и то же. Стоит ШИМ контроллер с отключением по верхнему порогу напряжения. И там и там. “Злобные” 4.2В зависят от обвязки контроллера, и показывают разные вольты исключительно по причине разброса параметров резисторов.
Никакого контроля тока нет ни там ни там.
Никакого недозаряда, или перезаряда нет ни там ни там - что получилось по порогу напряжения - то и будет.
Ну а плюс минус одна десятая вольта - это вообще ни о чем. На жизнь АКБ это вообще не влияет. Причина их гибели в качестве материалов, в силе токов при нагрузке, в глубоком разряде и в температуре.

Так что смело заряжайте хоть штатной, хоть шнурком - все едино.

Вот и я про то же толкую! Если напряжение на аккумах будет, например, таково:

1. 3,36
2. 3,45
3. 3,21
4. 3,52
5. 3,33,
   то аккумы 2 и 4 перезарядятся.
   А в другой раз перезарядятся другие, и в конце концов, в лучшем случае, получим 5 дохлых аккумов, а в худшем, взрыв.

Ничего не произойдет. Все АКБ будут заряжаться с напряжением которое “нарисовали” на контроллере. И у всех на выходе будет одинаковое напряжение, хоть сразу заряжать, хоть подтыкать по мере использования. Именно балансировка и будет. Хоть в ней и нет нужды.

Да, приладить цапфы от V931 можно. … От V931 можно тарелку поставить, тож фотки в обзоре были.

Читал обзор, спасибо. Ну значит плавно переходим на ЗИП от 931го 😃. Может потихоньку и на 3х лопастную голову заработаю. 😃

У V931 мотор стартует очень плавно, так что и от него можно регулятор приладить.

Это понятно. Но процесс как то интереснее, чем покупка. 😃

Доброго дня! Деревянные игрушки в детстве сказываются. 😃
Пока ломал 977й, приехали в голову кой какие мысли. Рванул сюда, на форум, типа умным поделиться, а тут своих умных хватает.

Про вибрацию и без меня додумались. Но вроде кой че на тут не прочитал, поэтому стремлюсь делиться. 😃 Основной резонатор - канопа. Это легко понять полетав с ней и без нее. Канопа висит на 2х точках и качается на них как на оси. В передней части она с удовольствием касается платы мозгов. Поэтому эту беду надо уничтожить. Кто как, а я проделал в канопе 2 дырки по бортам и вставил поперек трубочку от ушной палки. Внутри трубочка опирается на верхнюю часть батарейного отсека в его передней части. Все это надежно поднимает передок канопы над мозгами.

Антеннку выпаял и припаял тонкий многожильный МГТФ, общим сечением 0,03мм2. И развернул его вперед, через дырдочку в носу канопы. Типа для меньшего контакта. Штатный, на мой взгляд, дубовый и передает от канопы вибрацию.

На мозгах передние уголки зашлифовал радиусом примерно R1. Это шоб изнутри не резала канопу и краску при крашах. Типа феншуй.

А теперь много слов про хвост. Про увод хвоста.
Итак! Штатный провод ХР - подвязывать помидоры. Хотел скинуть фотки с микроскопа, но без хорошего цифрового окуляра не передается та самая беда. Невооруженным глазом провод идеальный. Но при тщательном микроскопировании на нем выявляется немалая кучка мест электрической коррозии. А дело в том, что угольный хвостик у нас не что иное как проводник. десяток ОМ на всю длину. Ну и плюс волокна - абразив хороший. В результате лак протирается и через уголь получаем низкоомную КЗ.

Что я сделал. Сначала с большим трудом затянул внутрь 2 МГТФ, общим сечением 0,125мм2. (Штатный - 0,066мм2). Припаял их к мотору и штатному огрызку с фишечкой, воткнул в плату. А к плате мозгов припаял питание от платы регулятора. На мозгах в уголке есть 2 контакта +\-.

В результате, после очередного краша уголек на хвостике разошелся по швам. Это мы связали шелковой ниткой. (Вообще шелковая нить и супер клей - самый лучший инструмент для ремонта) 😃 А пока ремонтировал, обратил внимание, что на штатном огрызке провода с фишечкой, который припаял к МГТФу, оплавилась изоляция. Посчитал его сечение - 0,045мм2, меньше чем у лакового. Оказывается нормальный провод и доп питание на мозги так усилило ток на хвост, что штатный стал плавиться.

Переделал так: питание на мозг завел только одним проводом, минусом, самый угловой контакт. Плюсовой от мотора припаял прямо на плюс регулятора, (он же плюс АКБ) отрезав его от всех фишек. А второй от мотора - минус, припаял к плате мозгов - фишку на плате выдернул пинцетом, плюсовой контакт отломал, а к минусовому припаял МГТФ.

Ну что еще. Плату регулятора развернул на 90гр. Впереди образовалось пространство под штырь, приподнимающий канопу. Мотор ОР припаял прямо на регулятор, убрав разъем. Укоротил провода питания на АКБ, ну и минус параллельно пустил на мозги, уже писал.

В результате хвост не уводит. Правда теперь мне не хватает мощи на ОР. Так и хочется пульнуть. Птица ведет себя очень адекватно и стала, типа, гораздо ласковее. Отзывчивая, как портовая шалава. 😃

Кстати, от проворота шестерни ОР, пользую все ту же шелковую нить. Наматываю ее на цапфу шестерни, на каплю клея. И сверху клея каплю. Никаких проворотов. Но стоит один раз зарулить в стену и пары зубьев на шестерне нету - срезает мотором. Сразу начинает рычать. Так что может проворот и лучше (по деньгам) 😃.

Дочитали? У вас сильная воля! 😃

У меня вопрос к Бабаю.
Заказываю ЗиП. Потерял серьгу.
Хочу узнать, можно ли цапфы ОР от 931, приладить на 977? Как там с длинами и диаметрами межлопастной оси?
Есть мысль заказывать ЗИП от 931. Всяко больше деталей на одну. 😃

Можно ли перешить регулятор, чтоб стартовал плавнее, как 931?