Activity

Приветствую. Попали ко мне поддельные сервоприводы mg995, покупал с рук, уже в своем городе, т.к нужны были срочно для проекта. Использую их в роботе на ардуино, но не суть. Взял 2 штуки, одна из них не держала “ноль”, дергалась и сильно грелась. Эксперимента ради даже заменил переменный резистор, не помогло.

Начнем:

С виду это обычная популярная серва mg995. но обратите внимание на комплектацию. С ней идет только 2 качалки. в оригинале их 4 (у меня были до этого скорее всего настоящие mg995)

Вот такая комплектация у подделки:

Специально для Вас господа, вот изображение оригинала Mg995

Теперь открутим 4 винтика и скинем верхнюю крышку редуктора. Видно, что нижняя шестерня на промежуточном валу из пластика:

У сервоприводов mg995 которые были у меня ранее, редуктор полностью металлический, никакого пластика.

Кстати, шестерни тоже другие, отличаются как по размеру, так и по зубьям. У подделки зубья более крупные.

Теперь доберемся до электрики. Обратите внимание, что переменный резистор у подделки утоплен внутри корпуса и к нему подпаяны проводки:

В оригинале (по крайней мере у тех mg995, которые были у меня раньше) переменный резистор припаян прямо к плате и просто имеет длинную “крутилку”, которая сразу достает до вала редуктора.

Мотор у этой подделки такой маленький, что авторы подделки поджимают его специальным упором на задней крышке, иначе он просто выпадет из редуктора:

В оригинальной Mg995 этого упора нет, потому что там двигатель больше по размеру раза в полтора-два (в длину)

Хотелось бы отметить, что как в оригинале, так и в подделке (в моем случае) не было подшипников. Вместо них стоят вот металлические втулки

Впринципи, претензий к этому не имею, при желании можно установить подшипник (вроде как размер втулки такой же)

Теперь доберемся до микросхемы, вот фото крупно с номером (подделка mg995)

А вот Вам на сравнение фото микросхемы оригинальной mg 995, в кадр попала часть двигателя, видно, что моторы тоже разные. Как я уже говорил выше, у оригинала двигатель длиннее.

Теперь про крутящий момент: Настоящаяя mg995 даже при 5В без проблем поднимает большие бутылки с водой, тягает грузы, работает на больших нагрузках и тд, сами посмотрите ее тесты в интернете, на ютубе их много.

Подделка mg995 незнаю какое усилие имеет, но на деле не может поднять даже 2-х литровую бутылку воды. (Проверял).

Ее можно остановить пальцами, по ощущением напоминает hxt900

Настоящую mg995 пальцами остановить ОЧЕНЬ тяжело.

По питанию точно не скажу, т.к на микросхему поддельной mg995 просто не смог найти даташит. На тестах питал ее от стандартного BEC 5в через приемник.

Впринципи, всё зависит от того, где вы будете ее использовать. Многие могут купить подделку и даже не заметить этого, потом это может привести к печальным последствиям. Кто-то может купить подделку и потом начать всем говорить, что mg995 плохая серва, это тоже неправильно.

Вообщем, будьте осторожны, при покупке этих серв. Учитывая то, что китайцы даже для маленького моторчика сделали специальный упор, то они всерьез взялись за их подделку.

Если покупаете “с рук”, то попросите продавца открутить заднюю крышку (по размеру мотора и переменному резистору станет понятно), ну или хотя бы провести тест на “поднятие бутылки качалкой”.

Всем удачи, будьте аккуратнее и внимательнее при покупке сервоприводов.

Решил попробовать переделать калильный МДС 10 КРУ, 1989 года выпуска в бензиновый мотор и вот, что получилось:

Скажу сразу - движок для экспериментов на стенде, т.е врятли буду ставить его на модель.

Но уже стало интересно попробовать довести его до нормальной работы.

На данный момент:
много бензина улетает в выхлоп.
Обороты меняются с большой задержкой.
На малых оборотах глохнет вовсе.

Хотелось бы услышать мнения и предложения по доработке мотора.

Всех приветствую.

Уже вторые сутки мучаюсь с подвесом Dys smart 3. Работал “из коробки”, отлично стабилизировал и держал горизонт… Но нужно было чуть опустить изначальное положение камеры (лучи рамы попадали в кадр), в итоге запустил программу Simple BGC GUI v2.30 и начал методом тыка изучать параметры.

В итоге полностью сбил калибровку, потом кое-как смог найти в интернете примеры настроек, более менее нормально заработало. Но все-равно, камера временами заваливается на бок и горизонт не держит, может медленно вращаться сама и не вернуться в изначальное положение.

Если кто-то имеет опыт настройки этого подвеса, поделитесь пожалуйста настройками (скринами, или конфигом), или просто подскажите где копать.

На данный момент настроено в точности, как на этих скринах, но камера все-равно “плавает” и заваливается на бок, а может и вовсе повернуться по своей оси на 90 градусов и не вернуться назад:

Среди авиамоделистов в последнее время весьма популярное движение - строить плавсредства, для спасения самолетов из воды.

Собственно, и я не стал исключением.

Вот такой получился аппарат:

Как Вы уже могли заметить - собрана модель была из неиспользуемых авиационных деталей, в максимально короткий срок.

Мотор NTM 3530 1100
Приемник, оставшийся от Turnigy 9 (забиндил его на старенький HK-T6a, т.к на моей турниге уже давно стоит Frsky)
Регулятор Multistar 45A (был снят с квадрокоптера, т.к после неудачной прошивки теряет синхроризацию, но для модели с одним мотором вполне годен.)
Аккумуляторы разные, в зависимости от ситуации. Обычно это 3S 2200-3000
Пропеллер - остановился на 11 дюймах. Оптимальный вариант.
Серва HXT900.

Да, смысл имеет. Почему? Уже написали выше.

Я привязывал к кирпичу, полный газ и так до просадки аккума (до пищалки)
Слабые регули себя покажут.

ЗЫ: можно еще стиками подергать, дабы разные режимы были

Как бы он с кирпичем не улетел 😁 , он у меня при собственном весе более 2кг еще на борту поднимал двух литровую бутыль с водой, и даже маневрировать мог с ней. правда время полёта маленькое и движки нагрелись нехило, но факт грузоподъемности был зафиксирован еще летом

Поставил электрику на другую раму (временная экспериментальная рама, сделана из оргстекла, текстолита и профиля, электрика на скотче и изоленте = ) ). Буду делать более облегченную, хотя и на этой висит в 50% газа. Но. Я не стал для испытательного полёта устанавливать GPS, OSD, камеру и тд… Поэтому электрика по минимуму.

Frsky djt II, naza m-lite, multistar 45A ESC, NTM 35-30 1100

акум 3S 8000Mah

Вообщем, теперь летает “как надо”. Винты на видео не банасировал правда… Но теперь мы снова в строю.

Записал видео:

Но. Меня очень интересует сей факт. Как я уже сказал, конденсаторы я удалил только у одного регулятора!!! вот как поведут себя остальные, я теперь не знаю. Полетал во дворе щас - претензий никаких. Но какие могут быть из-за этого сюрпризы в воздухе? Я улетаю иногда и на 200-300 метров высоты на FPV, стремновато теперь с таким регулятором улетать…

Имеет ли смысл выпаивать конденсаторы на остальных регуляторах, кто что скажет?

Они, хотя схема включения немного отличается от других регулей. А по сути они несколько заваливают фронты импульсов наводимых в обмотках мотора, и за счет этого контроллер детектирует момент переключения немного позже чем без них. Возможно для симоновской прошивке этот сдвиг фаз является критическим, отсюда и срывы синхронизации.
P.S.
Я так думаю! 😉

Удалил конденсаторы. Как ни странно - теперь мотор стал стартовать одновременно с другими. При том, что остальные 3 регулятора я не трогал, и не выпаивал из них конденсаторы. Проверял подключив на третий канал приемника (газ) все четыре регулятора (через тройник JR), заодно воспользовавшись случаем еще раз откалибровал сразу все четыре регуля 😎

Щас сходил во двор и попробовал поднять квадрик в воздух. Поведение изменилось в лучшую сторону! теперь он хотябы стал более менее нормально взлетать и даже управляется! Но. Все-равно его закручивает. Не так сильно как раньше, но немного мутузит. Но думаю тут уже сыграли роль неотбалансированные пропеллеры, кривая рама и лучи потерявшие жесткость (после краша), да и ветер очень сильный. Но теперь он хотябы может летать, а это уже хорошо. Завтра сделаю новую раму и попробую еще раз. О результатах отпишусь 😃

Я так понимаю это они? (обвел красным). На что они вообще влияют там, как думаете?

Приветствую всех. Возможно тема не соответствует именно моему регулятору (Turnigy Multistar 45A ESC)

Вообщем. После прошивки на DLU40A (Simonk) уже второй такой регулятор заболевает “подергиваниями”. При чем на разных аппаратах. Причина в том, что через пару полетов происходит срыв синхронизации. Т.е мотор при минимальном газе дергается, а в полёте квадрик закручивает. Пробовал калибровать, еще раз перепрошить DLU40A - бесполезно.

И еще - если у кого-то есть “родная” прошивка от этих регулей… Скиньте пожалуйста. Очень надо!

Если кто-то не понял о чем я, то вот. Даже видео снял. Видно, что мотор дергается. С другими моторами тоже самое. Проблема именно в регуляторе.

И вот пример исправного регулятора

Почитав форум, понял, что я далеко не первый, кто с этим столкнулся. Хочу попробовать удалить конденсаторы, которые якобы влияют на подергивания и плавный старт моторов.

Но сколько не смотрел на плату Multistar 45A, так и не определился откуда их выпаивать в моем случае…

Подскажите, где они?