Activity
И малость опоздав…
Если экран к свечному колпачку приходит “уставший”, то проверка искры на свечке, болтающейся в воздухе - лучший способ убить блестящую коробочку с красивыми высоковольтными надписями.
Желающие проверить могут снять колпачки со свечей на собственном автомобиле, и покрутить стартёром секунд 30-40.
ВЭЛКАМ ТУ МАГАЗИН!!! За новыми модулями зажигания. :о)
А вот накоротко замкнутая свечка (либо бронепровод) - нагрузку на модуль зажигания, к страшному удивлению владельцев, НЕ СОЗДАЁТ… :о)
все как на Cessna. Плеснул этого же бензина
Похоже надо рыть глубжее…
Степени сжатия у моторов одинаковы (отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания)?
Какова компрессия? А в цифрах?
Технология настройки карбюраторов идентична на обоих моторах? И настроены одинаково, ну примерно?
Размеры искровых промежутков на свечах?
Цвет изоляторов, после “10 минут прогрева на холостых + 2 минуты на рабочих оборотах” ?
А модуль зажигания с одного мотора на другой перекинуть? Для исключения, так сказать…
Вопросы для дистанционной диагностики…😒
не к обеднению регулировок карбюратора, а вернулись к неполному закрытию чека, что бы не хлебануть
А про обеднение регулировками никто и не говорил… 😁
В мороз нужен “бедный” запуск и “бедный” прогрев, а вовсе не полёт.
Угу… Вернулись, значит, к теме “обеднённого” зимнего запуска. :о)
Выбери любой… там их штуки 2-3 есть.
hobbyforyou.ru/catalog/662.html
можно ли использовать для выхода охлаждающего потока
для выхода можно использовать всё,что доступно… основное правило 1:3
1- входное сечение
3 - сумма выходных
Дальше давай сам…
avtandil прав…
чтобы на холодном движке при резкой даче газа моторка малость подзахлебывалась
Если на холодном подзахлебнётся, то на прогревшемся просто встанет! Хорошо-бы не в полёте…
Попробуйте сделать побогаче-так чтобы на холодном движке при резкой даче газа моторка малость подзахлебывалась
И получите недогретый мотор… непринуждённо забивающий свечку сажей (вплоть до замыкания) ещё до выхода на рабочую температуру. 😉
Замечу, что запустить и прогреть “бедный” двигатель на морозе получится намного проще и быстрее, чем “богатый”.
Причина тому проста, топливо при -15/-20 испаряется крайне неохотно, а горят именно пары, а не жидкость. И заливать мотор “по горлышко” смысла нет, только свеча намокнет.
Привычка “богатить” при прогреве - это от больших авто-моторов. Но там причина для обогащения другая. Там на бедной смеси невозможно удержать стабильные холостые в заданном диапазоне (700-1100 rpm), потому и приходится богатить, а иначе - не держит “холодный” мотор такого ХХ. Смазку надо гонять, с внутренними потерями бороться. Для этого и делают смесь более “мощностную”. Либо можно увеличить обороты до 2000-2500 на обеднённой смеси, но производитель на это не пойдёт. Не гламурно, не комфортно.
А вот сам “холодный запуск” у новых инжекторных авто-моторов сейчас довольно бедный, намного беднее, чем на карбюраторах. 😁
И свечку конечно заменю.
И топливо проверь… Просто вынеси в банке на улицу, подожди минут 20, потом налей на бетон и попробуй поджечь. Есть шансы, что будешь удивлён…
И ещё, какое октановое число? Если 95-98, то ниже -12/-15 можешь даже не пытаться на холодную заводить. Если 92 - то есть возможность запустить до -20.
Для тех, кто в теме: давление насыщенных паров у 92 выше, чем у 95-98. 😉
И для тех, кто не в теме, но попытается обозначиться: паяльная лампа на 92-95 уже не работает, а на 72-80 - легко. ❗
Вот тут я не понял .
Т.е. руль высоты на одной ручке а элероны на другой ?
Если я воспринял ваше объяснение так как процитировал - лучше всетаки привыкать к самолетной системе - штурвалу , где руль высоты и элероны управляются одной ручкой.
Тем более оптик позволяет решить проблему закрылков программным способом ( да и нужны ли начинающему закрылки ???)
Так-то парень писал о флаперонах…
И по поводу MODE1 и MODE2. Вертолётчикам действительно проще летать на “Американке” (MODE2, руддер+газ, элероны+тангаж). Просто потому, что у них отсутвует такое понятие как КУРС. Там куда крен - туда и курс. По самолётному летают только тяжёлые модели и то на больших скоростях, и без экстремального пилотажа. А мухам, с залоченной на удержание (простреленной в детстве) гирой, понятие курса чуждо.
А вот самолётом всё-таки намного комфортнее и точнее управляется с “Европейского” (MODE1, руддер+тангаж, элероны+газ) передатчика. Просто потому, что двумя руками. Тут никакой “америки” и никаких секретов.
И не надо этих песен:“Надо чтобы было, как на настоящем! РУС это элероны+тангаж, РУД - отдельно, а РН - вообще педали!” Фигня это всё, не забивайте себе голову. На реальном самолёте пилот находится ВНУТРИ ВС, а на модель мы смотрим снаружи, и никаких “параллелей” между навыками управления реальным ВС и моделью - не возникает. Можете мне поверить. На реальном ВС я летаю как и все, используя РУС, а передатчик у меня MODE1. 😁
Хотя, если Вы летаете “по камере”, закреплённой на фонаре - то конечно… 😁
Существуют ещё MODE3 и MODE4 (элероны слева, РН справа), но область применения такой аппаратуры узка, и увидеть такие передатчики доводится не часто.