Activity

Тяжело доставать

По началу, мне тоже так казалось. А потом приноровился.
Присмотритесь, на карточке на краю, торчащем из квадрика, есть утолщение, “зацеп”. Обычно, он выполнен слегка изогнутым, его центр вплотную к корпусу квадрика, за центр зацепа вытащить практически нереально (во всяком случае, у меня). Попробуйте зацепить ногтем не за центр, а за один из краёв этого зацепа. У меня получается.

С Днём Космонавтики, уважаемые собратья-летуны!

Попробую дать краткий экскурс в антенные дела, максимально простыми словами, не вдаваясь в непонятные для многих дебри о добротности контуров, коэффициенте стоячих волн, импедансе и т.п. Много возникает вопросов, возможно, в чём-то повторюсь с какими-то из предыдущих сообщений, заранее извиняюсь.

В первую очередь, будем условно считать, что имеющиеся антенны - качественные (соответствуют заявленным диапазонам, соединения хорошо пропаяны, пигтейлы являются идеальными волновыми повторителями, геометрия антенн соответствует проектно рассчитанной). Без этого предположения дебрей избежать не удастся.

Во вторую очередь, придётся кратко рассказать об изотропном децибеле, то, что обозначают “dBi”. Тут всё начинается с изотропной антенны. Это такая хитрая точечная антенна, которая равномерно излучает подводимый сигнал во всех направлениях (если речь идёт о приёме сигнала, то такая антенна равномерно чувствительна со всех сторон). То есть, антенна имеет сферическую диаграмму направленности. Получается идеал, такой сферический конь в вакууме, которого никто не видел и в руках не держал.

Теперь про другие децибелы. Которые без “i”, просто dB. В нашем радио-случае, это логарифмическая энергетическая характеристика излучения. Логарифмическая природа этой характеристики выражается в том, что с добавлением к сигналу каждых 10 dB мощность сигнала возрастает в 10 раз по сравнению с первоначальной. Чтобы понимать исходную величину мощности (опорную), к которой рассчитывается добавка мощности, к обозначению dB принято добавлять ещё букву. Если передатчик мощный, то добавляют W (dBW - опорная мощность 1Вт), если маломощный, то добавляют m (это наш случай, dBm - опорная мощность 1мВт).

Передатчики наших пульта и квадрика излучают сигнал, условно, 20 мВт (~ 13dBm). Этот сигнал от передатчика “усиливается” и передаётся антенной. “Усиливается” я взял в кавычки, поскольку как такового, усиления (как в усилителе, с подведением дополнительной мощности) не происходит. Происходит то, что можно назвать “формирование луча”. Примерно как отражателем и линзами в фонарике происходит фокусирование излучаемого лампой или светодиодом света. Сняли линзы и отражатель - лампочка светит во все стороны, но не формирует яркого пятна света на расстоянии (почти как та самая изотропная антенна). Поставили отражатель - пятно уже более чёткое на расстоянии, но только в направлении, куда направлен наш отражатель. Поставили линзы - световое пятно стало совсем узкое, но весьма яркое и видное на большом расстоянии. Никакого усиления света не произошло, его просто хорошо сфокусировали. Примерно этим и занимаются наши передающие антенны. Приёмные же антенны работают примерно как подзорная труба. В неё мы увидим больше деталей на большом расстоянии, но поле зрения сильно сузится.

В диапазоне 2,4 ГГц идёт двусторонний радиообмен (управление - с пульта, телеметрия - с квадрика), в диапазоне 5,8 ГГц только односторонний (видео - с квадрика на пульт).

Вссенаправленные антенны типа штырька (или диполь) имеют небольшие коэффициенты усиления (обычно, 3 - 5 dBi), излучают мощность в нескольких направлениях (диаграмма направленности похожа на тор или тороид, в роли оси вращения тора выступает штырёк антенны). Количество dBi этих антенн указывают на “толщину” и “пышность” тороида. Чем больше dBi, тем тороид менее “пышный”, то есть направленность выше, по направлению острия штырька передаваемый сигнал хуже, а по сторонам от него - лучше. Принимаемый сигнал также предпочтительнее, чтобы приходил “со стороны”, а не на острие антенны.

Направленные антенны (типа Биквадрат, Яги и т.п.) имеют большие коэффициенты усиления (обычно, от 10 dBi и более), излучают мощность большей частью в одном направлении (диаграмма направленности “вытянута” в этом самом направлении). Количество dBi этих антенн указывают на узость этого “вытянутого” лепестка. Чем больше dBi, тем лепесток диаграммы уже, то есть направленность выше. Такие антенны необходимо как можно более чётко направлять на борт нашего летучего аппарата, но расстояние связи, при равных условиях, будет значительно возрастать. Помним, увеличение усиления антенны на 10 dBi влечёт увеличение мощности излучаемого ей сигнала в 10 раз, естественно, в том направлении, в котором она призвана излучать.

Надеюсь, теперь будет проще выбрать антенны под свои задачи.
Никаких минусов, кроме увеличения направленности сигнала, правильно подключённая качественная антенна не принесёт. Энергетика сигнала возрастёт примерно на такую величину: 10^((dBi н-dBi c)/10), где dBi н - усиление новой антенны, dBi c - усиление старой антенны.

Теперь немного о бустерах. Естественно, при условии использования бустера с тем же комплектом антенн, что и до него.

Это активное устройство (потребляет энергию), которое “закачивает” реальную дополнительную мощность в передающий тракт. Иногда, бустер также усиливает принимаемый сигнал (а принимает он не только полезный сигнал, но и всевозможные помехи).
Если мы цепляем бустер на пульт, то мощность передаваемого сигнала (управление) у нас значительно возрастёт. При этом, в лучшем случае, у нас несколько удлинится (довольно незначительно) канал телеметрии и ничего не произойдёт с видеоканалом (а с большой долей вероятности, видеоканал может столкнуться с некоторыми помехами от бустера). То есть, установленный на пульт бустер работает в одну сторону, что для большинства применений нашего квадрика не особо интересно, ведь метров за 350-400 на фоне неба его уже крайне тяжело различить в светлое время суток, а в тёмное - тяжело понять какой стороной к оператору он повёрнут. Можно только “летать на ощупь” и надеяться, что борт примет усиленный бустером сигнал RTH, когда оператор отправит его в пространство.

И я сегодня отметил день космонавтики. Провел эксперемент. Отлетал один аккум на стандартном пульте, второй аккум отлетал на другом стандартном пульте с выносными антенами. Разница не существенная. На дальности 500 видео начало пропадать на пульте без выносных антен, с внешними антеннами видео начало пропадать после 600 метров. Так, что разница получилась в 100 м.

С праздником, коллеги-летуны!
Это смотря как воспринимать такое увеличение расстояния. 20% - уже неплохо. В более “чистых” условиях, за городом, в полях может оказаться ещё больше. Также рекомендую обратить пристальное внимание на разъёмы подсоединения антенн, места пайки и пигтейлы. Затем можно подумать об устранении взаимного влияния ВЧ-излучения каналов управления и видео (поместить между антеннами экран, попытаться их разнести, изменить взаимную поляризацию сигналов видео и управления).

Но у меня 1.1.29 и до этого он так не делал. И пока прошивать не очень хочется, так как 1.1.29 нет а на других не известно как себя поведет.

У меня она же. Тоже пока перешивать не хочу, не совсем понимаю зачем, здорово ведь летает. Хотя чувствую, что на неё 1.1.35 встанет хорошо.
А то, что раньше так не делал - возможно, не случалось удалиться от точки старта на ощутимую коптером дистанцию (какую - сложно сказать, я не заморачивался с замером). Поведение я такое в первый же день заметил, но тогда проверял все функции, тыкал всё подряд и не понял с чем конкретно это связано. Но и не напрягся, поскольку аппарат завис над головой, я его видел, он никуда свалить не пытался, я его просто взял и посадил на свой участок.

С чего бы это вдруг?
З.Ы. Разве что на прошивке 1.1.35, с FM включили сразу же RTH. Тогда да, чтобы не сесть на голову, он просто зависнет над вами.

Да, это обсуждалось на соседней ветке. Хороший, логичный мод. Ведь используя Follow me в комплекте с велосипедом, автомобилем или мотоциклом, можно довольно далеко уехать от первоначальной точки старта.

А теперь,барабанная дробь!!!С новыми прошивками-H906A-V1.1.9,RX-V1.2.20,FC-V1.1.35 В режиме домой,дрон летит по направлению к ПУЛЬТУ!Зависает где то над головой и снижается,специально отходил метров на 10-15 от точки взлета и проверял возврат,и он летел именно туда,где находится ПУЛЬТ!!!
Вот такая новость,ну или уже нет,я не знаю,но для меня это было неожиданно.

С чего решили то? Заливайте хоть 1.1.29 - это вам не Эппл

Вот это вряд ли получится, к сожалению, эта прошивка нигде в сети не встречается.

Сегодня отлетал два акамулятора, и произошла неприятная ситуация, первый раз такое и на форуме не встречал. При включении возврата домой коптер подлетает к точке взлета и не садится, просто зависает и все, приходится сажать в ручную. Калибровал не один раз, даже место поменял, на первом поле много проводов было. Какие будут соображения?

Если в полёте хотя бы раз включалась функция Follow me, то то это нормальное поведение.

И, кстати, учтите, что при изменении параметров путём модификации прошивки и отката на 1.1.11 вы все эти калибровки в EEPROM
включая температурный дрифт, средние точки гироскопа, акселерометра и магнетометра вы сбрасываете нафиг в дефолтные значения из прошивки.
По-этому, после такой перепрошивки нужно калибровать всё, что возможно.

Добавлю, что указанными в инструкции к пульту калибровками (доступ к которым происходит быстрыми движениями стика в разные стороны) Вы можете корректно откалибровать все средние точки и коэффициенты ортогональности. Калибровка бародатчика происходит во время проверки систем аппарата при каждом подключении батареи коптера. Магнетометр на разных прошивках калибруется по-разному. На большинстве используемых у нас прошивок - также при каждом подключении батареи (калибровка компаса). А вот к значению температурного смещения стоит отнестись с повышенным вниманием, механизм его калибровки не очень понятен.

Смысл от искусственно большого разрешения снимка? Лишь память занимает.

Если это программная интерполяция (или аппроксимация, кому как нравится), то смысла мало. Не пишу, что смысла нет никакого только по той причине, что процессор обработки изображения иногда имеет очень удачные настройки, не приходится потом прикидывать как бы картинку улучшить. Но я совсем не уверен, что в SS-ке абсолютно такой же камеромодуль, как и в S-ке. Субъективно, фотки с S мне нравятся больше (они не только больше по разрешению, но и чётче при плохом освещении, видно больше деталей). Сравнением объективных параметров не занимался, т.к. S версии у меня нет. А вообще, интересно, у кого какой модуль камеры (кто разбирал свои аппараты)?

Здравствуйте, подскажите каким током заряжать аккумулятор который в комплекте ,на Imax B6 ?

Здравствуйте. Во-первых, всегда заряжаю в режиме балансировки (наш аккум состоит из двух ячеек, соединённых последовательно, балансировка позволяет равномерно зарядить обе). В iMax для этого используются два разъёма аккумулятора - и балансировочный трёхконтактный, и двухконтактный силовой.
Когда очень чешутся руки полетать, то выставляю ток 2,5 А (для аккумулятора 10C ёмкостью 2700 мАч нормальными токами заряда условно считаются токи до 2,7 А), заряжается минут за 80-90, аккумулятор ощутимо не нагревается. Если зарядка не срочная, то 1 А - отличный выбор, будет заряжаться минут 200 (около трёх с половиной часов). Можно использовать и меньшие токи, заряжаться будет ещё дольше.

MOV имеет контурную резкость, поэтому любая съёмка в этом формате будет выглядеть более чётко чем MP4 (при равном битрейте).

Также на версии S-S размер фотоснимка уменьшили. Где-то в этой ветке я встречал, что на S-ке разрешение снимка было более 2-х МПикс. На SS-ке - 1920x1080.

Нет, такая не попадалсь.
Видел только 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24 дальше 1.5.25, 1.6.25, потом сразу 1.1.31 и 1.1.35.

А у меня так получилось, что S-S шёл с прошивкой 1.1.29 из коробки. Вот и стало интересно. Циркуль на пульте имеется (и то, какой-то корявенький, при выключении режима надписи на экране нет, только серая полоса на её месте), а в прошивке явно нет его, аппарат на такую провокацию не реагирует.

Вопрос к ув. Олегам (NumLock, tpc): не попадалась ли Вам в руки прошивка FC 1.1.29 и не пробовали ли вы сравнить её с 1.1.35? Много ли различий?

Подскажите пожалуйста такая проблема хобсанчик летает но скорость очень маленькая такое впечетлени зажаты расходы на газ пульт обычный както промелькнула на экране надпись типа trotle lov

“Throttle low” возникает на стандартном пульте при нажатии и удержании правого стика. Это подсказка как войти в меню (левый стик вниз). Если хочется полетать побыстрее, можно выключить GPS-mode и полетать в Altitude. Если и этого покажется мало, можно через меню включить manual mode, но для новичка этот режим довольно тяжёлый - много резвости, мало стабилизации.

А еще можно купить imax

Более чем уверен, он не поможет погасить этот диод, вопрос же был поставлен конкретно.
А вообще, штука хорошая, у меня B6AC, очень доволен.

отключение моторов после посадки длительным удержанием стика газа внизу

У меня на 1.1.29 “из коробки” так отключаются…

Здравствуйте имеется зарядка для аккумулятора квадрокоптера.Можно ли в этой зарядке отключить одну ножку светодиода скажем когда зарядится аккумулятор светодиод зеленый не включался? А то плохо различаю цвета и приходится постоянно ребенка звать что б посмотрел каким цветом загорелся диод.

Доброго времени суток.
Судя по всему, это два цветных диода, с некоторой долей вероятности, RGB (хотя, и просто RG встречаются). Сам я зарядник не расковыривал, но технически, есть три варианта решения.

1. Если диод RG с управлением ножками (три ноги: Red, Green, N), находим мультиметром в режиме проверки диода (или измерения малых сопротивлений) кто из этих ног G (чёрный щуп на N, красным ищем какая нога заставит диод светиться зелёным) - и режем эту “зелёную” ногу.
2. Если диод RG с управлением полярностью (две ноги), находим мультиметром в режиме проверки диода (или измерения малых сопротивлений) в какую сторону (при какой полярности подключения) диод светится красным и в прямом подключении, последовательно за светодиодом, присобачиваем обычный диод. Таким образом мы обеспечим запирание канала обратной полярности, диод будет светиться только красным.
3. Если диод RGB (четыре ноги: Red, Green, Blue, N), находим мультиметром в режиме проверки диода (или измерения малых сопротивлений) кто из этих ног G (чёрный щуп на N, красным ищем какая нога заставит диод светиться зелёным) - и режем эту “зелёную” ногу.

Единственное, что смущает - два задних мотора. Как будто немного болтаются и при кручении звук не такой как у передних, брянькает что-то внутри… Где-то встречал уже пост с похожими ситуацией. Сильно это плохо?

Нужна детальная экспертиза. Может быть недотянутое крепление мотора, может быть не очень хороший подшипник. Нужно понять что конкретно болтается - весь двигатель в мотогондоле или только ротор? Если только ротор, значит подшипник.

Подскажите если кто знает: где в Москве можно приобрести HRB 2S 7,4V 2хххх mAh 30C ? Оригинальные акки пухнут и увядают.

30С - это немножко перебор, хотя, дело Ваше… Показания телеметрии по напряжению будут более стабильными 😃
Не сочтите рекламой, вопрос уж был такой, хорошие аккумуляторы (и др. комплектуху) в Москве для нашей техники приобрести можно вот тут (проверено мной): http://meeke.ru

Об этом можно подробно было прочитать на сайте hubsan.my1.ru ссылка

время всегда одно и тоже. Это беда и это не лечится. с этим ничего не поделать. Видео записи никак связаны с временем GPS.

Спасибо. Видимо, всё-таки есть зависимость от прошивки. У меня и формат имени файлов другой (hubsan_snap_19700101_######; hubsan_record_197011_#####), и размеры фотографий и видео (всё всегда 1920x1080). Надеюсь, поправят со временем…

Читаю я про танцы с дальностью передачи и понимаю, что мне очень повезло… На стоковом оборудовании, не Pro, без внешних антенн, улетал более, чем на 850 метров по горизонтали за городом, высоту держал ~ 50-55 м, далее связь начинала нещадно глючить, но местами удавалось выловить сигнал. Как-то гонялся в Altitude за косяком журавлей (в GPS не догнать), тоже некисло улетел, в азарте даже не заметил максимального расстояния (однозначно, более 700 метров), по возвращении посадил на последнем издыхании, индикатор показывал 5,9 В после выключения двигателей. Антенны внешние идут, ожидаю. Интересно, чего с ними удастся достичь…

Вот ещё интересный вопрос… У кого как сохраняются видео и фотографии? В смысле, с каким именем файла? У меня почему-то проставляется вечная дата 19700101, такое ощущение, что GPS не рассылает точное время…

Суть калибровки - узнать вектор гравитации. Если мы калибруем на немного наклонной поверхности, но при этом делаем полный оборот, то в показаниях гироскопа этот вектор как бы опишет конус. Дальше математически вычисляем ось этого конуса, это и будет истинный вектор гравитации. По-моему так.

Так оно и работает. Вопрос в алгоритме - сколько он берёт векторов к основанию конуса, чтобы потом вычислить центр этого самого основания (направление) и модуль (“длину”) результирующего вектора. Или раз в сколько миллисекунд запоминает точку во время вращения? Хотя, это уже не вопрос принципа работы, это уже методологические изыски 😁

Доброго времени суток, ув. форумчане.
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь информация о назначении переменных, которые выдаёт софта Олега Медведева (Hubsan H501S FW Tool)?
Естественно, интересуют не те, которые уже много раз обсуждались (напряжения сигнализации, посадки, лимиты по высоте/радиусу, скорость следования “домой”), а всё остальное.