Activity

Восстановил битое видео с краша 10 мая.
Ветер был около 10 м/с

Однако…
Подобного я боялся, летая над водой. Ветром “закрутило”? Как-то резковато он вниз пошёл, такое ощущение, что движки вообще выключились. Большие потери?

пришли винты. желтые без конуса внутри и железных втулок. все В - идеальны. Все А - косят в одну сторону.

Вот с точно такой же ерундой сталкивался! “B” - идеальные, а у “А” и центровка нарушена (при вращении на двигателе видно, как центральный конус винта “гуляет”), и концы лопастей не в одной плоскости находятся. Вибрация при этом на низких оборотах - ого-го! Я даже подумал сначала, что это после краша с 200 метров шпиндели двигателей погнулись, пропеллеры ведь как раз после краша менять начал. Поехал в одну знакомую контору со своими пропами, собрался покупать у них “А”-двигатели, пропы взял проверить. Проверил - и на новых двигателях “бьёт”. Успокоился, что движки не при чём, взял у ребят комплект ровных пропеллеров.

Доброго времени суток, коллеги!
Давно не заходил на форум, был в разъездах. Ох и разрослась за это время тема!..
Со мной в разъездах был и мой “питомец”. Летал весьма экстремально: взлёты с движущейся яхты, посадки на неё же, почти все полёты в ветер, над морем и на побережье. Получились неплохие фото:

Вырубить gps и начнет реагировать.

Это если квадр не очень далеко от пульта. Если отлетел на приличное расстояние, то не среагирует, нужно быстро бежать в сторону аппарата и возносить молитвы богам антенн и радиочастот. Частенько RTH щёлкают как раз на критических расстояниях. Так что желательно проверить всё где-то рядом с точкой старта, тогда совет Дениса на 99% сработает.

Модуляция там FSK/GFSK 500Kbps.

Она не особо “быстрая”, тем более, если используется сглаживание по Гауссу (GFSK). Это сглаживание, к слову, здорово уменьшает взаимное влияние цепей 2,4 ГГц и 5,8 ГГц.

Непонятно как без приборов определить порог когда начнутся искажения.

Без приборов - только летать в одних и тех же условиях на дальность на разных прошивках TX и неустанно мониторя отзывчивость управления… Могу посодействовать. Завтра поставлю и зафиксирую комплект антенн для пущего соблюдения единообразия условий. Антенну управления поставлю послабее, чтобы не терять видео при начале проблем с управлением. Отзывов о сбоях RTH на FC 1.1.29 не встречал, у меня фунциклирует тоже без нареканий (кроме точности непосредственно посадки), так что морально я готов.

Прошу подсказать, кто в теме на счёт одновременной зарядки трёх стоковых аккумуляторов при помощи IMAX B6 MINI.
Делал как на картинке. Не подсоединяя зарядку к сети, подсоединил между собой аккумуляторы, подсоединил + первого аккумулятора к зарядке, подсоединил - третьего аккумулятора к зарядке. Дальше, подсоединил третий аккумулятор к балансному разъёму, и при подсоединении второго аккумулятора к балансному разъёму проскочила искра в разьёме (контакты немного подгорели). Всё, думаю конец зарядке и аккумулятору. Попробовал зарядить/разрядить каждый аккумулятор, вроде всё работает. Боюсь повторять эксперимент, что делал не так?

В схеме возможна ошибка. Искры, скорее всего появились вследствие перемыкания “плюсов” последовательно соединённых элементов батарей через балансировочный разъём. Если использовать параллельное соединение аккумуляторов (должны быть соединены группами все “плюсы” и все “минусы”), балансировочные разъёмы должны быть соединены пин к пину, балансировка тогда будет происходить как бы с одним разъёмом для АКБ 2S3P. Для последовательного соединения батарей (как на Вашей картинке) требуется модификация балансировочного соединения через переходник на 7 пинов (в котором будут убраны те самые “плюсы” всех батарей, кроме первой). Напрямую цеплять к зарядке последовательно соединённые аккумуляторы тоже можно, но со смещением каждого следующего балансировочного разъёма на 2 контакта (для наших 2S). При этом, при любом соединении батарей, нужно точно понимать с какой стороны происходит отсчёт пинов (как “короткие” разъёмы соединены с самым “длинным”). Я бы так насиловать разъём не стал, там ведь направляющие есть, могут замяться или попортить корпус ответной части, с которой не совпадут.

Строк про Power нет, но есть команды передатчику на изменение мощности и есть какая-то хитрая табличка с мощностями и соответствующие её надписи “120, 100, 80, 60, 40, 20” которые используются пока непонятно где. Обфускатор корявящий код присутствует во всех хабсановских прошивках, в прошивке LCD не присутствует, т.к. её делал не Хабсан, а разработчик чипа скейлера.

Огромное спасибо за проделанную работу! Внимательно слежу за вашими с Сергеем Defroster изысканиями и испытаниями в соседней ветке. Раскидываю от радости спасибки 😃
Немного попробую прояснить ситуацию с передачей повышенной мощности на вход оконечного усилителя (Amicom). При превышении порога мощности на входе начнутся частотные искажения какой-то силы, обусловленные выходом его транзисторов на нерасчётные режимы работы. При небольших превышениях появятся влияния на “быстрые” типы модуляции типа скачкообразных фазовой, частотной и их комбинации. При дальнейшем нарастании мощности на входе, искажения будут влиять и на более простые типы модуляции типа амплитудной, ну и на все ранее перечисленные, соответственно. Если наш сигнал передаётся в чём-то типа QAM и строится манипуляцией QASK, перегруз будет заметен сразу. Короче, без быстродействующего осциллографа гигагерцового класса, перегружать оконечный каскад - дело неблагодарное…
А вот использовать этот каскад по-максимуму, или близко к тому - очень даже благодарное, и даже благородное! 😁

Доброго времени суток, коллеги.
Олег, скажи пожалуйста, а не попадались ли в наших прошивках строки про Power, PWR, AMP (amplification) или подобное, связанное с управлением мощностью? Присутствует ли злой обфуксатор, который корявит код?

Смотрим азимут, прибавляем к нему (или вычитаем, смотря что окажется удобнее) 90, устанавливаем расчётное (или максимально близкое к нему) значение вращением в плоскости (по yaw), пробуем лететь вперёд. Расстояние сокращается? Если да - радуемся, если нет - останавливаемся, из текущего значения вычитаем (или прибавляем) 180, устанавливаем расчётное значение вращением борта yaw, летим вперёд.

И… да, можно несколько упростить схему, нам же не обязательно возвращаться носом к себе в такой вот экстремальной ситуации. Можно не заниматься разворотом на 180 градусов, а просто лететь задом 😁 Это у меня по самолётной привычке вырвалось, с отсутствием заднего хода…

Всем доброго времени суток.

Смотрю я, продолжают наши участники форума терять свои аппараты по разным причинам. Печально… Желаю обязательно найти. В связи с таким иногда мерзким поведением наших дронов, попробую написать краткую инструкцию (возможно, где-то уже была?) относительно безопасных дальних полётов при всевозможных неприятных ситуациях.

Итак, мы включили свой аппарат, правильно откалибровали компас, подняли его над головой и сделали оборот вокруг своей оси, глядя на пульт. Число рядом с буквой H в верхнем левом углу пробежало значения от 0 до 360, тем самым мы убедились, что компас работает корректно. Кладём квадрик на поверхность, ждём, пока поймается сигнал как минимум 6 спутников. Без этого тоже можно полетать, но только в АМ или ММ, не теряя визуальный контроль с квадром и вообще забыв, что есть FM и тумблер RTH! То есть, ни в коем случае их не задействовать.

Следующим этапом можно запускать двигатели и взлетать в GPS-mode. Зависнув на месте на короткий промежуток времени, мы убедимся, что точка держится уверенно. Это очень приятный факт, но необходимо помнить, то GPS по мановению пальца американских… партнёров иногда может начать вести себя странно, поэтому начинаем немного нервничать 😁 Проверяем AM. В этом режиме квадр будет сохранять высоту, но будет дрейфовать по ветру (при наличии ветра, точку держать не будет).

Набираем высоту, летим в даль (очень желательно, не в сторону высоких домов, потому что они в какой-то момент перекроют радиовидимость). Обычно, пилот-оператор в это время держит пульт по направлению на квадр. Расстояние на пульте плавно увеличивается, достигает невиданных ранее значений (но батарея всё ещё заряжена достаточно), ладони потеют, и тут… пропадает видео. “Ну всё, достаточно”, думает пилот и… начинает программу возвращения.

Первым делом, проверяет, что GPS-mode работает, если нет - включает, затем щёлкает RTH. Но перед этим, смотря на экран пилот просто обязан запомнить показания компаса - азимут (то, что рядом с буквой H). В нормальной ситуации, после команды RTH, расстояние может ещё увеличиться на 3-5 метров, но затем обязано начать сокращаться. Если расстояние увеличивается, тут же отключаем RTH, левый стик - слегка вверх, и быстрым шагом двигаемся в сторону квадра, следим за телеметрией. Пульт отключать не нужно, так как мы уже заметили неадекватинку в автоматическом поведении нашего питомца. В какой-то момент квадр поднимется повыше, вы с ним сблизитесь, телеметрия обновится (координаты обновятся, расстояние сократится). Видео, возможно, не появится (особенно, если рекорд расстояния ставился с применением бустера), но это не страшно. Останавливаемся, прекращаем подъём квадра. Восстанавливаем азимут нашего дрона путём его вращения левым стиком в соответствии с тем, который запомнили ранее. И правый стик тянем на себя (то есть, “даём задний ход”). Пролетев так процентов 15 нашего рекордного расстояния, можно притормозить и развернуться. Раньше я бы не стал, потому что антенна в квадрике расположена не совсем оптимальным образом, и если при положении носом от оператора сигнал может проходить, при развороте он может начать теряться после начала движения. Разворот осуществляем “по приборам”: если значение азимута менее 180 - прибавляем к нему 180, если более - вычитаем 180. Вращая квадрик в плоскости (по yaw) добиваемся расчётного значения (± 2-3 градуса) и давим правый стик вперёд. Даже если видеосигнал не появляется или от волнения местность не узнаётся, расстояние будет убывать, что будет очень позитивно. При достижении расстояния метров в 300, можно начать искать аппарат в небе. Тем более, что из-за возможных ошибок в азимуте, сокращение расстояния может прекратиться (борт начнёт проходить мимо где-то в стороне). В пасмурную погоду и вечером/ночью поможет включение бортовых огней в режим постоянного свечения. Если погода солнечная, квадр не видно, а сокращение расстояния прекратилось, останавливаемся. Смотрим азимут, прибавляем к нему (или вычитаем, смотря что окажется удобнее) 90, устанавливаем расчётное (или максимально близкое к нему) значение вращением в плоскости (по yaw), пробуем лететь вперёд. Расстояние сокращается? Если да - радуемся, если нет - останавливаемся, из текущего значения вычитаем (или прибавляем) 180, устанавливаем расчётное значение вращением борта yaw, летим вперёд. Так оператор может подлететь к себе достаточно близко, выполнив несколько итераций, даже если вдруг потеряются спутники и придётся лететь в AM.

Рекомендую попробовать эту технологию на относительно небольшом расстоянии, на безопасной высоте и в АМ (эмуляция отказа GPS), не теряя квадрокоптер из виду, но летая по телеметрии. Увидев, что технология работает, Вы будете более уверенно действовать в экстремальной ситуации и привыкнете быстро рассчитывать азимуты.

Да, все верно, длительно хранить литий лучше полузаряженным. У продвинутых зарядок типа iMax есть даже отдельный режим “storage”, который как-раз заряжает (или разряжает) аккумулятор до половины.

Все правильно. Когда ноут подавляющее большинство времени работает от сети, аккумулятор не участвует, по сути хранится.

Абсолютно согласен, видел этот режим, правда не пользовался им, поскольку длительно (более недели) аккумы никогда не хранил, всегда их пользую один за другим.
А ноут, да, действительно больше времени у меня работает от сети. АКБ хранится без дела, пусть и в ноуте. Не чаще одного раза дней в 10 разряжаю ему батарею. Думаю, там аккумулятор у меня ещё какого-то предыдущего поколения, всё-таки почти 10 лет эксплуатирую…

Вот и спрашивал, как вы в полете определяете правильное напряжение?

Вы сами отлично ответили на свой вопрос. Считаем условно правильным то, которое именно в полёте, при работающих моторах.

В общем дело Ваше держать батареи на 100% заряженными месяцами. Даже если не вздуется, то ёмкость акума потеряется заметно больше, чем если хранить при 40-50%.

Это точно информация по хранению, а не по циклу использования? Поясню почему у меня возник этот вопрос: у меня в ноуте специальная программа от производителя есть для сохранения ёмкости штатной батареи. То, что она по факту делает - это сокращает максимальный заряд аккума ноута либо до 80% (“уход за батареей”), либо до 50% (“максимальное сбережение батареи”). До 50% я её не использовал, всегда использую 80%. Действительно, очень помогает сохранять ёмкость батареи. Ноут уже весьма немолод (с 2008 года у меня), но батарея работает замечательно - не менее 2-х часов держит.

Думаю, очень немногие форумчане хранят заряженные аккумуляторы месяцами. Рискну предположить, что максимум большинства наших коллег - неделя. А потом - снова в полёт 😃

Желаю любителям держать акумы на 100%, чтоб ваши акумы побольше своей ёмкости потеряли.

За что же Вы так не любите любителей сходу завести свои винтокрылые машины и отправиться в полёт? Не все обладают выдержкой и временем, чтобы предварительно дозаряжать аккумуляторы - ногти на пальцах кусаются, душевные муки тянут в небо 😁

Пусть лучше у всех всё будет хорошо, акумы не вздуваются и не теряют ёмкость, радиосвязь не пропадает, прошивки не глючат, а квадрокоптеры не улетают ни в Китай, ни в Гвинейский залив 😎

“Вы все еще кипятите?” Откройте для себя перекись с лимонной кислотой. ХЖ забудете как страшный сон.

Спасибо за информацию. Пробовал эту схему, только с уксусом, в качестве эксперимента. Дело в том, что пристрастился привык уже к ХЖ, да и запасы у меня ещё приличные, балкон приспособлен. Как закончатся - с удовольствием буду пользоваться 😃

А как вы определяете какое напряжение на самом деле?

У многих есть мультиметры. Хотя, напряжение под нагрузкой от цепей квадрика и напряжение отстёгнутого аккума будут отличаться, если можно так выразиться, “в пользу” последнего 😁

Многие читатели сего поста ужаснутся, но я сажаю квадр при напряжении на аккуме в 6,2 В. Так как обычно сразу заряжаю, а мой iMax B6AC v.2 подсказывает, что напряжение 3 В на банку не является чем-то ужасным (он сам разряжает до этого порога в режиме циклирования). При подключении разряженного таким образом аккума к балансировочному разъёму зарядки, iMax показывает около 3,3 В (обычно, чуть более) на банку.

Индикаторы стиков соответствуют отклонениям стиков?

Есть такая проблема. Я так не мог зайти в меню пульта. Опускаю левый стик, зажимаю правый, а пульт мне говорит - опускай левый стик ещё ниже! Я ему - куда ещё ниже, он и так в корпус упёрся! А он мне - неее, хочешь попасть в меню - опускай ниже, не отмазывайся! Тут я и обратил внимание на индикацию, что при отпускании левого стика индикатор его положения на экране стоит не по центру, а на пару пикселей выше. Оттриммировал, с лёгкостью вошёл в меню.

Друзья, мне, например, не совсем понятно как на этом форуме конкретно узнать о прошивке кадра и пульта и всего прочего с этим связанного.
Лопатить много страниц и собирать по крупицам бардак в голове.
Полезные инфы как то в кучу бы собрать. Народу полно. Всем и в особенности новичкам полезно было бы.
Или может я чего то не вижу или незаю как пользоваться сайтом.

Для этих целей ув. NumLock на форуме собрал эту информацию в дневник.
Есть ещё вот такой обширный источник.

Всем доброго времени суток.

Спасибо за краткий экскурс. Вот только слово “спектр” применительно к параметрам антенны режет ухо

Очень извиняюсь за неточность, конечно же, я имел в виду спектр пропускаемого антенной сигнала, то есть полосу пропускания антенны. Бывает, все мы люди… Надеюсь, что все поняли, что я имел в виду.

Для меня же понятно что человек не имеет профессионального отношения к антенной тематике.

Вы абсолютно правы, я не профессионал. Любитель. RN3AFD.

При заказе пигтейла не оказалось меньшей длинны чем 19мм. Существенна ли будет потеря сигнала в сравнении со стоковым 9мм или нет?

Полностью согласен с ответившим Вам Игорем Vodolaz, потери в качественном пигтейле обычно не превышают 0,1 - 0,2 Дб. При разнице в длине в два раза потери тоже будут отличаться примерно в два раза, не зная марки кабеля и разъёмов численно оценить сложно, можно выразить как “очень-очень мало” для 9мм и “очень мало” для 19мм 😁 А если изготовители не поленились рассчитать волновой повторитель (пигтейл с учётом длины волны и коэффициента укорочения для кабеля), то потери вообще будут нулевые.

И на каком комплекте решили остановиться?
Может новенькое, чего мы раньше не испытывали.

А какие антенны заказали, если не скрет ?

Уверен, что испытывали. Заказал банальные 14 dBi + 3dBi
Главное, что после их установки в моём стандартном пульте появятся SMA-разъёмы, вот тут и можно будет начать полномасштабные эксперименты с антеннами. Хотя, я и без них отлетаю более, чем на 850 метров до частичной потери управления.
Лично мне очень нравятся антенны на основе ФАР (фазированной антенной решётки).
Вроде вот такой:
Они, кстати говоря, очень неплохо получаются в виде патч-антенны на плате. Чтобы не пилить всё руками, в изготовлении можно применить текстолит, фоторезист, хлорное железо, плёнку с напечатанной топологией и УФ-лампу.

А, сравните, пожалуйста, антенны типа биквадрат, двойной биквадрат с так называемыми текстолитовыми “патч-антеннами” (линейной поляризации).

Какие преимущества и недостатки у той и у другой при сравнимой форме диаграммы ?
И ещё, расскажите немного про потери на разъёмах IPX и SMA - сопоставимы ли они с “усилением” антенны в 3-5 dB ?

Спасибо !

Всегда пожалуйста, рад, что информация пригодилась.

По разъёмам.
В целом, потери в дБ в качественном соединении оцениваются из расчёта k*SQR(f), где f - рабочая частота в ГГц, k - коэффициент потерь.
SMA значительно качественнее, чем IPX. Рабочие частоты лучших образцов (вроде San-Tron) доходят до 40 ГГц, но обычно не превышают 27 ГГц. Коэффициенты потерь k разнятся от 0.03 до 0.05, то есть потери на соединении на частоте 5,8 ГГц не должны быть более 0,12 Дб.
IPX обычно используются для планарного (поверхностного) монтажа на плату, их рабочие частоты обычно не превышают 6 ГГц. Коэффициенты потерь k разнятся от 0.07 до 0.09, то есть потери на соединении на частоте 5,8 ГГц не должны быть более 0,22 Дб.

По антеннам.
Слава Богу, поляризация у нас линейная, а не какая-нибудь круговая-эллиптическая 😁
Биквадрат даёт более широкий по сравнению с двойным биквадратом угол основного лепестка, несколько более широкий спектр, меньшее усиление. Всё это может быть и преимуществом и недостатком. Неоспоримые достоинства, применимо к нашему делу, - она легче в изготовлении и по массе.
Двойной биквадрат даёт более узкий угол основного лепестка, менее широкий спектр, сжатое поле излучения. Тут одно достоинство - можно попытаться улететь дальше, процентов на 30 по расстоянию по сравнению с биквадратом.

Для биквадрата типичные КУ - от 8 до 12 дБи, для двойного - от 10 до 15 дБи. Отмечу также, что для достижения максимальных значений усиления, нужен хороший отражатель. Размер по минимальному из измерений должен быть не меньше одной длины волны (для 2,4 ГГц - 125 мм).

Патч-антенна может оказаться не хуже такого же по размерам квадрата без отражателя (не более 8 дБи), главное, чтобы геометрия дорожек была подходящей (толщина и расстояния между дорожками).

Много интересного про антенны можно прочитать тут.

А свой комплект антенн из Китая я пока жду…

С калибровкой “на бумажках” я уже разобрался. Называйте как хотите, но это калибровка параметров EP_GyroOrthZx и EP_GyroOrthZy.

rcopen.com/forum/f135/topic468264/983

По смыслу, это калибровка коэффициента отрогональности пространственной плоскости Z относительно плоскостей Y и X. Если есть такие коэффициенты, можно использовать не совсем идеально ровную по уровню поверхность для калибровки 😃

Тяжело доставать

По началу, мне тоже так казалось. А потом приноровился.
Присмотритесь, на карточке на краю, торчащем из квадрика, есть утолщение, “зацеп”. Обычно, он выполнен слегка изогнутым, его центр вплотную к корпусу квадрика, за центр зацепа вытащить практически нереально (во всяком случае, у меня). Попробуйте зацепить ногтем не за центр, а за один из краёв этого зацепа. У меня получается.

С Днём Космонавтики, уважаемые собратья-летуны!

Попробую дать краткий экскурс в антенные дела, максимально простыми словами, не вдаваясь в непонятные для многих дебри о добротности контуров, коэффициенте стоячих волн, импедансе и т.п. Много возникает вопросов, возможно, в чём-то повторюсь с какими-то из предыдущих сообщений, заранее извиняюсь.

В первую очередь, будем условно считать, что имеющиеся антенны - качественные (соответствуют заявленным диапазонам, соединения хорошо пропаяны, пигтейлы являются идеальными волновыми повторителями, геометрия антенн соответствует проектно рассчитанной). Без этого предположения дебрей избежать не удастся.

Во вторую очередь, придётся кратко рассказать об изотропном децибеле, то, что обозначают “dBi”. Тут всё начинается с изотропной антенны. Это такая хитрая точечная антенна, которая равномерно излучает подводимый сигнал во всех направлениях (если речь идёт о приёме сигнала, то такая антенна равномерно чувствительна со всех сторон). То есть, антенна имеет сферическую диаграмму направленности. Получается идеал, такой сферический конь в вакууме, которого никто не видел и в руках не держал.

Теперь про другие децибелы. Которые без “i”, просто dB. В нашем радио-случае, это логарифмическая энергетическая характеристика излучения. Логарифмическая природа этой характеристики выражается в том, что с добавлением к сигналу каждых 10 dB мощность сигнала возрастает в 10 раз по сравнению с первоначальной. Чтобы понимать исходную величину мощности (опорную), к которой рассчитывается добавка мощности, к обозначению dB принято добавлять ещё букву. Если передатчик мощный, то добавляют W (dBW - опорная мощность 1Вт), если маломощный, то добавляют m (это наш случай, dBm - опорная мощность 1мВт).

Передатчики наших пульта и квадрика излучают сигнал, условно, 20 мВт (~ 13dBm). Этот сигнал от передатчика “усиливается” и передаётся антенной. “Усиливается” я взял в кавычки, поскольку как такового, усиления (как в усилителе, с подведением дополнительной мощности) не происходит. Происходит то, что можно назвать “формирование луча”. Примерно как отражателем и линзами в фонарике происходит фокусирование излучаемого лампой или светодиодом света. Сняли линзы и отражатель - лампочка светит во все стороны, но не формирует яркого пятна света на расстоянии (почти как та самая изотропная антенна). Поставили отражатель - пятно уже более чёткое на расстоянии, но только в направлении, куда направлен наш отражатель. Поставили линзы - световое пятно стало совсем узкое, но весьма яркое и видное на большом расстоянии. Никакого усиления света не произошло, его просто хорошо сфокусировали. Примерно этим и занимаются наши передающие антенны. Приёмные же антенны работают примерно как подзорная труба. В неё мы увидим больше деталей на большом расстоянии, но поле зрения сильно сузится.

В диапазоне 2,4 ГГц идёт двусторонний радиообмен (управление - с пульта, телеметрия - с квадрика), в диапазоне 5,8 ГГц только односторонний (видео - с квадрика на пульт).

Вссенаправленные антенны типа штырька (или диполь) имеют небольшие коэффициенты усиления (обычно, 3 - 5 dBi), излучают мощность в нескольких направлениях (диаграмма направленности похожа на тор или тороид, в роли оси вращения тора выступает штырёк антенны). Количество dBi этих антенн указывают на “толщину” и “пышность” тороида. Чем больше dBi, тем тороид менее “пышный”, то есть направленность выше, по направлению острия штырька передаваемый сигнал хуже, а по сторонам от него - лучше. Принимаемый сигнал также предпочтительнее, чтобы приходил “со стороны”, а не на острие антенны.

Направленные антенны (типа Биквадрат, Яги и т.п.) имеют большие коэффициенты усиления (обычно, от 10 dBi и более), излучают мощность большей частью в одном направлении (диаграмма направленности “вытянута” в этом самом направлении). Количество dBi этих антенн указывают на узость этого “вытянутого” лепестка. Чем больше dBi, тем лепесток диаграммы уже, то есть направленность выше. Такие антенны необходимо как можно более чётко направлять на борт нашего летучего аппарата, но расстояние связи, при равных условиях, будет значительно возрастать. Помним, увеличение усиления антенны на 10 dBi влечёт увеличение мощности излучаемого ей сигнала в 10 раз, естественно, в том направлении, в котором она призвана излучать.

Надеюсь, теперь будет проще выбрать антенны под свои задачи.
Никаких минусов, кроме увеличения направленности сигнала, правильно подключённая качественная антенна не принесёт. Энергетика сигнала возрастёт примерно на такую величину: 10^((dBi н-dBi c)/10), где dBi н - усиление новой антенны, dBi c - усиление старой антенны.

Теперь немного о бустерах. Естественно, при условии использования бустера с тем же комплектом антенн, что и до него.

Это активное устройство (потребляет энергию), которое “закачивает” реальную дополнительную мощность в передающий тракт. Иногда, бустер также усиливает принимаемый сигнал (а принимает он не только полезный сигнал, но и всевозможные помехи).
Если мы цепляем бустер на пульт, то мощность передаваемого сигнала (управление) у нас значительно возрастёт. При этом, в лучшем случае, у нас несколько удлинится (довольно незначительно) канал телеметрии и ничего не произойдёт с видеоканалом (а с большой долей вероятности, видеоканал может столкнуться с некоторыми помехами от бустера). То есть, установленный на пульт бустер работает в одну сторону, что для большинства применений нашего квадрика не особо интересно, ведь метров за 350-400 на фоне неба его уже крайне тяжело различить в светлое время суток, а в тёмное - тяжело понять какой стороной к оператору он повёрнут. Можно только “летать на ощупь” и надеяться, что борт примет усиленный бустером сигнал RTH, когда оператор отправит его в пространство.

И я сегодня отметил день космонавтики. Провел эксперемент. Отлетал один аккум на стандартном пульте, второй аккум отлетал на другом стандартном пульте с выносными антенами. Разница не существенная. На дальности 500 видео начало пропадать на пульте без выносных антен, с внешними антеннами видео начало пропадать после 600 метров. Так, что разница получилась в 100 м.

С праздником, коллеги-летуны!
Это смотря как воспринимать такое увеличение расстояния. 20% - уже неплохо. В более “чистых” условиях, за городом, в полях может оказаться ещё больше. Также рекомендую обратить пристальное внимание на разъёмы подсоединения антенн, места пайки и пигтейлы. Затем можно подумать об устранении взаимного влияния ВЧ-излучения каналов управления и видео (поместить между антеннами экран, попытаться их разнести, изменить взаимную поляризацию сигналов видео и управления).

Но у меня 1.1.29 и до этого он так не делал. И пока прошивать не очень хочется, так как 1.1.29 нет а на других не известно как себя поведет.

У меня она же. Тоже пока перешивать не хочу, не совсем понимаю зачем, здорово ведь летает. Хотя чувствую, что на неё 1.1.35 встанет хорошо.
А то, что раньше так не делал - возможно, не случалось удалиться от точки старта на ощутимую коптером дистанцию (какую - сложно сказать, я не заморачивался с замером). Поведение я такое в первый же день заметил, но тогда проверял все функции, тыкал всё подряд и не понял с чем конкретно это связано. Но и не напрягся, поскольку аппарат завис над головой, я его видел, он никуда свалить не пытался, я его просто взял и посадил на свой участок.

С чего бы это вдруг?
З.Ы. Разве что на прошивке 1.1.35, с FM включили сразу же RTH. Тогда да, чтобы не сесть на голову, он просто зависнет над вами.

Да, это обсуждалось на соседней ветке. Хороший, логичный мод. Ведь используя Follow me в комплекте с велосипедом, автомобилем или мотоциклом, можно довольно далеко уехать от первоначальной точки старта.

А теперь,барабанная дробь!!!С новыми прошивками-H906A-V1.1.9,RX-V1.2.20,FC-V1.1.35 В режиме домой,дрон летит по направлению к ПУЛЬТУ!Зависает где то над головой и снижается,специально отходил метров на 10-15 от точки взлета и проверял возврат,и он летел именно туда,где находится ПУЛЬТ!!!
Вот такая новость,ну или уже нет,я не знаю,но для меня это было неожиданно.

С чего решили то? Заливайте хоть 1.1.29 - это вам не Эппл

Вот это вряд ли получится, к сожалению, эта прошивка нигде в сети не встречается.

Сегодня отлетал два акамулятора, и произошла неприятная ситуация, первый раз такое и на форуме не встречал. При включении возврата домой коптер подлетает к точке взлета и не садится, просто зависает и все, приходится сажать в ручную. Калибровал не один раз, даже место поменял, на первом поле много проводов было. Какие будут соображения?

Если в полёте хотя бы раз включалась функция Follow me, то то это нормальное поведение.

И, кстати, учтите, что при изменении параметров путём модификации прошивки и отката на 1.1.11 вы все эти калибровки в EEPROM
включая температурный дрифт, средние точки гироскопа, акселерометра и магнетометра вы сбрасываете нафиг в дефолтные значения из прошивки.
По-этому, после такой перепрошивки нужно калибровать всё, что возможно.

Добавлю, что указанными в инструкции к пульту калибровками (доступ к которым происходит быстрыми движениями стика в разные стороны) Вы можете корректно откалибровать все средние точки и коэффициенты ортогональности. Калибровка бародатчика происходит во время проверки систем аппарата при каждом подключении батареи коптера. Магнетометр на разных прошивках калибруется по-разному. На большинстве используемых у нас прошивок - также при каждом подключении батареи (калибровка компаса). А вот к значению температурного смещения стоит отнестись с повышенным вниманием, механизм его калибровки не очень понятен.

Смысл от искусственно большого разрешения снимка? Лишь память занимает.

Если это программная интерполяция (или аппроксимация, кому как нравится), то смысла мало. Не пишу, что смысла нет никакого только по той причине, что процессор обработки изображения иногда имеет очень удачные настройки, не приходится потом прикидывать как бы картинку улучшить. Но я совсем не уверен, что в SS-ке абсолютно такой же камеромодуль, как и в S-ке. Субъективно, фотки с S мне нравятся больше (они не только больше по разрешению, но и чётче при плохом освещении, видно больше деталей). Сравнением объективных параметров не занимался, т.к. S версии у меня нет. А вообще, интересно, у кого какой модуль камеры (кто разбирал свои аппараты)?

Здравствуйте, подскажите каким током заряжать аккумулятор который в комплекте ,на Imax B6 ?

Здравствуйте. Во-первых, всегда заряжаю в режиме балансировки (наш аккум состоит из двух ячеек, соединённых последовательно, балансировка позволяет равномерно зарядить обе). В iMax для этого используются два разъёма аккумулятора - и балансировочный трёхконтактный, и двухконтактный силовой.
Когда очень чешутся руки полетать, то выставляю ток 2,5 А (для аккумулятора 10C ёмкостью 2700 мАч нормальными токами заряда условно считаются токи до 2,7 А), заряжается минут за 80-90, аккумулятор ощутимо не нагревается. Если зарядка не срочная, то 1 А - отличный выбор, будет заряжаться минут 200 (около трёх с половиной часов). Можно использовать и меньшие токи, заряжаться будет ещё дольше.

MOV имеет контурную резкость, поэтому любая съёмка в этом формате будет выглядеть более чётко чем MP4 (при равном битрейте).

Также на версии S-S размер фотоснимка уменьшили. Где-то в этой ветке я встречал, что на S-ке разрешение снимка было более 2-х МПикс. На SS-ке - 1920x1080.

Нет, такая не попадалсь.
Видел только 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24 дальше 1.5.25, 1.6.25, потом сразу 1.1.31 и 1.1.35.

А у меня так получилось, что S-S шёл с прошивкой 1.1.29 из коробки. Вот и стало интересно. Циркуль на пульте имеется (и то, какой-то корявенький, при выключении режима надписи на экране нет, только серая полоса на её месте), а в прошивке явно нет его, аппарат на такую провокацию не реагирует.

Вопрос к ув. Олегам (NumLock, tpc): не попадалась ли Вам в руки прошивка FC 1.1.29 и не пробовали ли вы сравнить её с 1.1.35? Много ли различий?

Подскажите пожалуйста такая проблема хобсанчик летает но скорость очень маленькая такое впечетлени зажаты расходы на газ пульт обычный както промелькнула на экране надпись типа trotle lov

“Throttle low” возникает на стандартном пульте при нажатии и удержании правого стика. Это подсказка как войти в меню (левый стик вниз). Если хочется полетать побыстрее, можно выключить GPS-mode и полетать в Altitude. Если и этого покажется мало, можно через меню включить manual mode, но для новичка этот режим довольно тяжёлый - много резвости, мало стабилизации.

А еще можно купить imax

Более чем уверен, он не поможет погасить этот диод, вопрос же был поставлен конкретно.
А вообще, штука хорошая, у меня B6AC, очень доволен.

отключение моторов после посадки длительным удержанием стика газа внизу

У меня на 1.1.29 “из коробки” так отключаются…

Здравствуйте имеется зарядка для аккумулятора квадрокоптера.Можно ли в этой зарядке отключить одну ножку светодиода скажем когда зарядится аккумулятор светодиод зеленый не включался? А то плохо различаю цвета и приходится постоянно ребенка звать что б посмотрел каким цветом загорелся диод.

Доброго времени суток.
Судя по всему, это два цветных диода, с некоторой долей вероятности, RGB (хотя, и просто RG встречаются). Сам я зарядник не расковыривал, но технически, есть три варианта решения.

1. Если диод RG с управлением ножками (три ноги: Red, Green, N), находим мультиметром в режиме проверки диода (или измерения малых сопротивлений) кто из этих ног G (чёрный щуп на N, красным ищем какая нога заставит диод светиться зелёным) - и режем эту “зелёную” ногу.
2. Если диод RG с управлением полярностью (две ноги), находим мультиметром в режиме проверки диода (или измерения малых сопротивлений) в какую сторону (при какой полярности подключения) диод светится красным и в прямом подключении, последовательно за светодиодом, присобачиваем обычный диод. Таким образом мы обеспечим запирание канала обратной полярности, диод будет светиться только красным.
3. Если диод RGB (четыре ноги: Red, Green, Blue, N), находим мультиметром в режиме проверки диода (или измерения малых сопротивлений) кто из этих ног G (чёрный щуп на N, красным ищем какая нога заставит диод светиться зелёным) - и режем эту “зелёную” ногу.

Единственное, что смущает - два задних мотора. Как будто немного болтаются и при кручении звук не такой как у передних, брянькает что-то внутри… Где-то встречал уже пост с похожими ситуацией. Сильно это плохо?

Нужна детальная экспертиза. Может быть недотянутое крепление мотора, может быть не очень хороший подшипник. Нужно понять что конкретно болтается - весь двигатель в мотогондоле или только ротор? Если только ротор, значит подшипник.

Подскажите если кто знает: где в Москве можно приобрести HRB 2S 7,4V 2хххх mAh 30C ? Оригинальные акки пухнут и увядают.

30С - это немножко перебор, хотя, дело Ваше… Показания телеметрии по напряжению будут более стабильными 😃
Не сочтите рекламой, вопрос уж был такой, хорошие аккумуляторы (и др. комплектуху) в Москве для нашей техники приобрести можно вот тут (проверено мной): http://meeke.ru

Об этом можно подробно было прочитать на сайте hubsan.my1.ru ссылка

время всегда одно и тоже. Это беда и это не лечится. с этим ничего не поделать. Видео записи никак связаны с временем GPS.

Спасибо. Видимо, всё-таки есть зависимость от прошивки. У меня и формат имени файлов другой (hubsan_snap_19700101_######; hubsan_record_197011_#####), и размеры фотографий и видео (всё всегда 1920x1080). Надеюсь, поправят со временем…

Читаю я про танцы с дальностью передачи и понимаю, что мне очень повезло… На стоковом оборудовании, не Pro, без внешних антенн, улетал более, чем на 850 метров по горизонтали за городом, высоту держал ~ 50-55 м, далее связь начинала нещадно глючить, но местами удавалось выловить сигнал. Как-то гонялся в Altitude за косяком журавлей (в GPS не догнать), тоже некисло улетел, в азарте даже не заметил максимального расстояния (однозначно, более 700 метров), по возвращении посадил на последнем издыхании, индикатор показывал 5,9 В после выключения двигателей. Антенны внешние идут, ожидаю. Интересно, чего с ними удастся достичь…

Вот ещё интересный вопрос… У кого как сохраняются видео и фотографии? В смысле, с каким именем файла? У меня почему-то проставляется вечная дата 19700101, такое ощущение, что GPS не рассылает точное время…

Суть калибровки - узнать вектор гравитации. Если мы калибруем на немного наклонной поверхности, но при этом делаем полный оборот, то в показаниях гироскопа этот вектор как бы опишет конус. Дальше математически вычисляем ось этого конуса, это и будет истинный вектор гравитации. По-моему так.

Так оно и работает. Вопрос в алгоритме - сколько он берёт векторов к основанию конуса, чтобы потом вычислить центр этого самого основания (направление) и модуль (“длину”) результирующего вектора. Или раз в сколько миллисекунд запоминает точку во время вращения? Хотя, это уже не вопрос принципа работы, это уже методологические изыски 😁

Доброго времени суток, ув. форумчане.
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь информация о назначении переменных, которые выдаёт софта Олега Медведева (Hubsan H501S FW Tool)?
Естественно, интересуют не те, которые уже много раз обсуждались (напряжения сигнализации, посадки, лимиты по высоте/радиусу, скорость следования “домой”), а всё остальное.