Activity

Обе эти функции нужны для согласования контороллера с двигателем.
Timing Mode:
Грубо, это типа угла опережения зажигания на ДВС. Контроллер может ошибаться во времени когда нужно включать обмотку в работу. Эта ошибка постоянна для данной пары контроллер-мотор и видимо наргузки. Для коррктировки этой ошибки и нужен этот параметр. Если вы не понимаете о чём речь, то лучше вообще эту опцию не трогать и оставить всё по умолчанию.
PWM:
Частота ШИМ используемая при управлении оборотами мотора. Тут для вас есть доходчивое объяснение. Чем меньше частота тем меньше греется контроллер. Но больше греется мотор. И наоборот. Проверять это надо на средних оборотах. Ваша задача истратить как можно меньше электричества для производства тепла. Нужно подобрать значение этой настройки чтобы ни мотор не контролле не грелись либо грелись в равных долях. Тут конечно я не совсем уверен но общее направление такое. Дальше пишу по опыту для аутраннеров.
8 KHz - можно пробовать если ваш мотор 30 витков или больше.
16 KHz - видимо это значение по умолчанию. Подходит для большинства моторов.
32 KHz - не использовал видимо это для двигателей с очень малым кол-вом витков (меньше 10?).

Писал нашем в локальном форуме. Перепечатываю, может кому интересно.
--------------------------------------------------------------
На башне в продаже появились сабджевые сервы. Как видно из названия они цифровые ! Все характеристики (габариты, скорость, момент) аналогичны машине S3110. Треско-вертолётчики прыгают от радости до потолка. Мне как 3D-шнику это тоже очень интересно, более того одну я уже купил на попробовать. Для F5D, как мне кажется, это тоже очень актуально.
—[some time later]---------------------------------------
Значит так. Пришла мне эта серва. Заодно пришёл кварц в Berg 7P.
Мастерю тестовый стенд. Приёмник, питалово 4.8. Две сервы с одинаковыми характеристиками: S3154, S3110. На сервы зацеплены большие качалки с плечом 15мм. Соображу к ним нагрузку отпишу далее, а пока:

1. В состоянии удержания. При применении разумной нагрузки цифровая серва активно сопротивяется, продавить качалку не удаётся. Аналоговая сопротивляется вяло, продавливается на полмиллиметра на указанном рычаге.
2. Работа без нагрузки. Упор в упор. Цифровая серва стартует мгновенно проходит 60 градусов и так же мгновенно останавливается. Аналоговая стартует с видимым ускорением (в этот момент цифровая уже её обгоняет). Далее при небольшом отставаниии с той же скоростью проходит 60 градусов. И тут самое интересное. Пролетаетет точку останова на 1-2 миллиметра, затем довольно быстро возвращаясь находит её. Короче разница выглядит если не ужастно то оченть впечатлительно. И это _без нагрузки_ !
   Чуть позже нагружу их и посмотрю что будет. Стало ещё интересней 😃
   —[some time later]---------------------------------------
   И так, продолжение. Нагрузка. Две одинковых кружки. Ну грамм где-то по 150-200 может. Если кому надо свешаю на весах. Были привешены на рычаг 15мм. Результат очень впечатляющий. Аналоговая серва практически перестала работать. Скорость упала раза в 2-3 при этом до точки, куда она должна была прийти, серва недотягивала миллиметра 3. Цифорвая серва категорически незаметила никакой нагрузки и работала в том же режиме. По приколу я снял с аналоговой сервы нагрузку. Дак вот наблюдалось всё то о чём я писал выше когда обе сервы небыли нагружены но в этот раз цифровая серва таскала кружку 😃 Вот такие вот интересные опыты. Всем кому это интересно – рекомендую повторить этот опыт. Очень наглядно.

В этой связи в очередной раз делаю вывод, что для 3D аналоговые сервы не катят в принципе. Так же непонятно как такая аналоговая серва вообще может работать на хвосте у T-Rex.

www.blaineaustin.com/3d_tips.htm

Да это вообще всё ламерские 😃 предрассудки. Даже если бы была разница, вам то какая разница какой там класс ? Неанодированная саита работает как мерседес, крутит, тянет, все дела. У меня по крайней мере претензий к ней нет.

Вешать это одно… Речь идёт за комфортный вывод (recover) самолёта.
Я ставил 14x4W. Голый 14x4 наверно и правда бред.

Да, при этом сетапе центровка получилась идеальная для 3D сама собой. 91-ый на 60 грамм тяжелее, лучше его наверно ставить. Тока если и бак ещё вперёд… Незнаю вощем. Думайте 😃

Один раз увидеть. Вот кина. Flip 3D 40 + Saito 82 + TopFlite 14x6 + 10 нитры. 12 метров.
www.url.ru/~copah/…/2005Oct01Action.mpg
Бак стоит в ЦТ. Качается гарь в двигло Perry Regulating Pump.

Всё же уже проходили по этому саму мильён раз. Про 25-ый незнаю. IMHO, под электричество его. 40-ой на 46 моторе летать не будет. У меня стоит Saito FA-82. Прошлое лето летал 10% нитры. Прёт вврех нормально но разгон на вертикали со стопа не очень. Короче по факту этот 4-тактник на него “в притык”. 2-т незнаю есть вообще ли смысл ставить… Но 60 как мне кажется минимум. Злые 2-т типа West Eurotech 50 говорят (сам не видел) неплохо его таскают. 2400 тоже вроде ещё ни у кого не получилось. Всё больше 2500-2700…

Сейф больно круто 😃 IMHO, вполне хватит керамической посудины. У меня бадья для заваривания супа с керамической же крышечкой.

iRate не отдаёт 10С. 6С от силы 😦

1. 2 банки имелось в виду 2 галлона.
2. Саиту разбирать ненадо регулировать там нечего. Всё отрегулировано на заводе.
3. Вибрация на 4-т намного больше чем на 2-т. Категорически рекомендую использовать мотораму на сайлентблоках. Это решает проблемму в корне.
4. Глушитель отворачивается хоть на что его сажай. Чтобы не отворачивался надо умеренно затянуть его на горячую. Не спалите руки. Через тряпочку его реально держать рукой.
5. Все болты надо сажать на threadlock. Если есть возможность контрить второй гайкой.

Заводился без проблем, но работал не стабильно, на холостых тенденция к глушению так сказать

Реальных холостых не будет пока двиг не прикатается. Более менее обкатается через две банки. Пока не излетали две банки оставте холстые в районе 2000. Если не держит режим на и на этих оборотах ищите косяк. Если питание мотора обычное с наддувом бака из выхлопа винт холостого хода лучше не крутить пока мотор не обкатается. Верните его в заводское полжение (заподлицо с качалкой газа) а то завалите мотор. Ну и лучше не бенить его на первых порах и пользоваться тахометром. Информация типа “показалось что он вообще не дожимает” ни очём не говорит ни вам ни нам 😃
Ещё момент. Проконтролируйте температуру двигателя. AAC 4-т моторы совсем не греются сами. У меня по крайней мере “голый” мотор совсем перестаёт работать ниже 5-и градусов на улице. Нужен либо правильный капот либо правильное утепление. К утеплению надо подходить очень осторожно.

Перерыл всё что мог ответа найти не могу. Есть рег Phoenix-10 и мотор Hacker A20-30M. Ну это детали. Рег прилично греется. Может градусов до 80. Мотор вообще холодный. Ставлю low PWM rate - сколько там ХЗ, кэстлы не пишут. Рег становится абсолютно холодный. Мотор еле-еле тёплый. Мне так нравится больше. Одно но. До 2/3 газа мотор гудит как троллейбус. Тише чем когда рег им пикает но как-то всё равно боязно. Отсюда вопрос ! Мотору от своего же гудения не поплохеет ? Чего там вообще телипается когда рег им пикает ?

Передняя кромка острая, или так на фотке получилась?

На фотке 39% секлянная Katana от Kirll Model. 8-E~~~
www.krill-model.com/home.php?show=katana

Когда обкатывал двиг (Saito 82a) моторама была привётнута к полену на саморезы. За иглу взяться было невозможно – рука от вибрации отсыхала через секунду. Винт холостого хода на ходу крутить было невозможно – выбивало отвёртку из шлица. Меня это реально озабоило. Хорошие люди подсоветовали раму dubro на сайлентблоках. Поставил, нисколько не жалею. Всех вышеописанных симптомов и в помине нет. Must have, однозначно.

Да. Нужен карб с иглой холостого хода иначе его залёт.

В баке давления нет - стало быть помпа выкачивает из бака ?
Мотор стоит - помпа неработает !? Откуда давление ??? 😉

Хрен ево знает, могу только предположить что после остановки мембрана оказыватся в крайнем положении. Помпа вот такая:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDG59&P…

У меня в баке давления нет, бак открыт в атмосферу. Давление в помпе. И дроссель хоть зазакрывайся, обратный клапан в помпе всё равно дурнее. А что Ямада наддувает бак помпой ? У меня помпа сосёт гарь из бака и дует в карб.

У меня на Саите стоит помпа мембранная с регулятором, проблемма та же что и пункте 1. После остановки подливает в мотор. Это конечно не нормально, но как мне кажется, в порядке вещей – куда-то давление после остановки должно уйти… Если лечится, подскажите как а то ежели капот поставить там вообще будет болото 😦 Мотор у меня нормально работает. Давление помпы отрегулировано чуть больше чем было от выхлопа. Т.е. настройки мотора почти заводские.

Про химию забудьте. Чуда увы пока не придумали:
www.svong-1.com/index/index.htm

Сам по себе нет! Но при сгорании он, носитель КИСЛОрода, даёт много химических соединений в том числе азотную кислоту!

Откуда такие сведения ?
Я вот гляжу нитрометан распадается следующим образом CO+0.5N2+0.5H2+H2O
Тоесть азот при распаде стабилен. Откуда взяться кислоте… ?

И ещё, тусклый но всё же источник:

Oct 2000 issue of MODEL WORLD

The MYTHs about Nitro

Nitromethane does NOT cause acid corrosion, indeed Chemical experts say it’s impossible for it to do so. The other rumor about nitro mixes allowing less fuel consumption is also NOT true, indeed the reverse is the fact since for the same air volume through the engine requires more nitro to complete the burn, otherwise you get a lean burning engine which is not good for lubrication. You would normally expect the needle valve to be opened one more click for good combustion.

Она, эта проблема иза-него родимого и возникает 😃

Нитрометан

Physical State: Liquid
Color: colorless
Odor: fruity odor - disagreeable odor
pH: 6.12 (0.1M sol)
Boiling Point: 213 deg F
Freezing/Melting Point: -20 deg F
Autoignition Temperature: 785 deg F ( 418.33 deg C)
Flash Point: 95 deg F ( 35.00 deg C)
Explosion Limits, lower: 7.3%
Explosion Limits, upper: Not available.
Decomposition Temperature: 315 deg C
Solubility in water: Slightly soluble.
Specific Gravity/Density: 1.13 (water=1)
Molecular Formula: CH3NO2
Molecular Weight: 61.04

Касторка

Color: Light gold
Odor: Odorless
Free Fatty Acids: 0.65
Peroxide Value-
Non-Saponifiables-
Saponification Value: 177
Iodine Value: 85
Specific Gravity: 0.96
pH: 4.01

Нитрометан вообще не кислый. Касторка злее как правильно заметил AVE.

pakhomov4: Реально одолел уже. Харош тему засирать.
klen_s: Аффтар жжот. Пеши исчо !!!

Учтите! Эта схема неработоспособна под ХР!

Всё работет на паллельном порту через PPJoy. Дрожжит иногда но даж 3D можно покрутить. В любом случае – убогий вариант.

Если на 25-ый флип воткнуть OS MAX-32 SX хватит ему дури на пол-газа висеть ?
На 25 ом привлекает меньший удельный вес. Ну размер поменьше. Или не парить мозги – брать 40-вку и ставить туда 50 SX ? Вообще у кого нибудь есть 25-ый Flip ? Как он летает ? Спасибо !!!

У меня Futaba 7CAP 72Mhz 17-ый канал. Без проблемм. Аппарат очень нравится. Жалко только ВЧ модуль не сменный.

Два приёмника ставят для того, чтобы:

1. Распределить нагрузку от серв когда их много (~ до 10-и один приёмник тянет). Сервы нагруженные на одну плоскость нельзя втыкать в разные приёмники – они сломают плоскость или порвут друг-друга (смотря как они стоят) в случае отказа одного приёмника. Мне правда непонятно почему просто нельзя запитать половину серв от другой батареи… Зачем тут приёмник…
2. Обеспечить отказоустойчивость. Правый элерон с левым рулём высоты на один приёмник. Левый элерон и правый руль на другой. Если один приёмник гикается, говорят есть очень реальный шанс посадить самолёт.

Не, контроллеры если работают просто замечательные, но попадается иногда какашка. Зато их через USB converter можно к компу цеплять и через программу сетапить. Но приблуда стоит в буржуинстве 24 бакса.

Через это же кабло туда можно и firmware новое прошить. А последние версии прошивок от 16 апреля этого года. Может поправили уже…