Activity
А кто знает, чем отличаются ВЧ модули ORX от DRX? Не могу понять. Не нашел ответа в интернете.
И еще вопрос: есть ограничение на количество каналов? Заработает ли такая связка Taranis + ORX + JR-овский приемник RD921 (на 9 каналов)?
Приобрел на днях себе Таранис. Но до этого была JR DSX9 с кучей привязанных моделей. У меня вопрос к многоуважаемым пользователям этой замечательной аппаратуры. Кто и как с минимальными денежными затратами ставил себе дополнительные модули DSM2/DSMXили их суррогаты? Поделитесь, пожалуйста, опытом их использования!
Я сначала думал прикупить модуль, но сразу денег пока на него не нашел. Но, вот покопавшись в интернете нарыл вот такой быстрый способ подключения внешнего передающего модуля от DX6i
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2241411-Tar…
Кто-нибудь уже пробовал так?
но оно того стоит
Во-о-о-от. Вот это уже ближе к теме.😁 Спасибо, за совет. Уже начинаю подумывать, всё таки спортивную модель приобрести, а не Рэйхард какой-нибудь там.😁
Какой смысл сейчас разводить балаган о профессиональных спортивных аппаратах стоимостью выше двух тысяч и обсуждать их отличия?
Николай, я прекрасно понимаю Ваш сарказм. Так как в данном случае Вы - “профессионал”, а я - “чайник”. Но прежде всего своими высказываниями Вы сразу же показываете начинающим планеристам - где у них “планка”.
Но и сильно преувеличивать некоторые параметры - Вы тоже “мастер”. Например и Маха и Супра у производителя стоимостью никак не выше 2 000. Посмотрите, если вам не лень. f3j.in.ua/price.html (не реклама)
Поэтому если сложно сказать, какие возможности открываются перед человеком, когда он берёт в руки модель, которая стоит намного выше остальных, то зачем тогда, как Вы сказали “разводить балаган”?!
И потом, аппетит приходит во время еды. Если я пойму, может с помощью советов профессионалов, что мне стоит вложить всё-таки больше, то 400 евро, условно говоря, не предел. Побегу срочно “подзанимать”, да вливаться в ряды спортсменов. 😁
P.S.: Перелопатил много тем, но не нашёл какого-то общего сравнения летных характеристик различных планеров, различных производителей. Да, есть отдельные высказывания, где сравнивают, например, Маху и Маху El и тому подобное.
Вы же не будете спорить, что Графит и вышеперечисленное - уже несколько разные категории?
Тема как раз создана, что бы понять - в чём это отличие и стоит оно своих денег или нет?
Подскажите, в чём эта разница? То что в деньгах - это понятно. )) А если подробнее? ТТХ. Сами пилоты-спортсмены что скажут?
посмотрите на модели www.arthobby.com (ни разу не реклама)
Посмотрел, спасибо. Максимум, что я увидел более-менее похожее на парючесть: Avatar 3.4M. Ценник правда за 600 у.е.
Но вот есть ещё Reichard CIRRUS F5J 3,37m по цене в 380 евро, у немцев. И материал: композит, карбон, бальза. Чем же он хуже?
Вы ценник на это смотрели? это Ваши 400 евро умножить на 3-6…
Речь шла о б.у.
Собственно размер планера я для себя определил: от 3-х метров и выше.
Объявление тоже вот разместил: rcopen.com/forum/f14/topic417369
Но в продаже сейчас огромнейший ассортимент самых различных по исполнению, месту покупки, порядку доставки и т.д.😵
Летаю 3-й сезон на RadianPro. Но хочется большей парючести и высоты (дальности), соответственно пены и 2-х метров уже мало.
Но по качеству исполнения новых или уже давно обкатанных известных планеров я не могу разобраться.
Может Вы, как специалисты, подскажете какой лучше подобрать планер?
Для меня главное несколько критериев:
- Это, конечно, стоимость. Просмотрев чешские и немецкие интернет-магазины, думал в 400 евро уложиться, если брать б.у.
- Ремонтопригодность и затраты на стандартные поломки, такие как неудачная посадка, где-то, что-то задел. Запчасти для самого планера (не для аппаратуры). Я не говорю о капремонте всего аппарата.
- Максимальные размеры при перевозке. У меня Приорка седан, поэтому крупногабаритные вещи туда не войдут.
- Удобство и быстрота сборки-разборки в поле.
С бальзой и пленкой ни разу не работал, да и особо нет желания, поэтому думаю лучше материал композит, спред.
Буду рад любому Вашему совету по модельному ряду.
Из просмотренных мною планеров приглянулись мне: зарубежные Nimbus 3600, Elite 3.1, из “отечественных” - Эйфория, Супра, Маха. Но как сравнить зарубежные модели с нашими? Кто может подсказать?
P.S.: В соревнованиях пока не планирую участвовать. Да и в последнее время я что-то не слышал, что бы в Крыму они проводились.
Точнее, на порывы ветра.
А, вообще, это ненормальное поведение. Проверьте всю механику, в частности люфты, хотя, конечно, на BL они изначально ужасающие, но летает же. Вертикального люфта вала нет? Его точно быть не должно, если есть, то надо поджать шестерню.
Сервы проверьте. На холде меееедленно подвигайте шагом вверх-вниз - не начнет ли какая серва дерготню.
Надеюсь, что передатчик исправен и потенциометры на нем еще не потертые.
Передатчику я доверяю, не сильно юзаный, плюс на нем есть монитор. Всегда можно проверить состояние и положение стиков. Плюс использую его не только на этом чертёнке.
Попробовал в режиме Hold прогнать вверх-вниз. Из трех серв одна больше всех дергается. Шестеренка быстро вращается туда-сюда. Амплитуда вращения конечно не очень большая, такая, что на лопастях их положение практически не меняется. Остальные намного медленнее ищут свое положение относительно нуля.
На основном валу я постоянно проверяю люфт. Там исключается. А вот на сервах люфты действительно большие.
На порывах ветра раньше замечал броски вертолета то вверх, то вниз и списывал на это. Но сейчас при спокойном ветре замечаю такие броски.
Еще один момент раздражает в этом вертолете, это то, что его колбасит вверх-вниз, без всякой причины. Т.е. приходится шагом винта его ловить в горизонте. Вроде удерживаешь на высоте метра 2 и тут его сразу к земле несет, чуть ли не до касания. При чем это было сразу из коробки. У всех такой недостаток, или можно как-то исправить проблему?
Ребята, скажите, а в режиме Hold у всех вертолет падает с закручивающимся хвостом или есть какой то выход из этой ситуации? А то как-то не “айс”: вроде спасаешь вертолет, а управлять им вообще невозможно. Падает как подрубленный. Даже хуже, если б холдом не пользовался.
А у меня вопрос:
Сломался Swashplate BLH3914. Отлетел и потерялся один шарик. Напаивать пластмассу, как тут рекомендовали, пока не берусь и подыскиваю новый автомат перекоса.
Подходит ли автомат перекоса от MCPX версии V1 или V2?
А то просматривал китайские сайты, так там предлагают железные либо просто MCPX, либо MCPX V2.
Ну и такой вопрос: намного ли тяжелее алюминиевые по сравнению со стоковыми? Кто-нибудь сравнивал на весах?
без датчика тока устаналивать эту перемычку ндо, иначе режим ПА не включится)
Без датчика тока, подключая отдельно батарею для Циклопа (а батарея как раз подключается туда, где перемычка), для перемычки уже нет места. Поэтому с обратной стороны платы надо просто поставить капельку припоя. А перемычка используется только тогда, когда питание на Циклоп идет от датчика тока.
РАЗОБРАЛСЯ!!!😃
Сам озвучил проблему, сам её и решил.
На фото в красном овале отмечено место, где надо поставить перемычку. Таким образом, напряжение питания бует поступать как и от датчика тока.
Всё работает! Все режимы без замечаний.
Вы попробуйте все таки туда РМ воткнуть - уже не раз было: типа да я ж все правильно настроил и т.д. и т.п. А РМ подключил и выясняется, что она скачет от крайнего положения к крайнему, в середине не задерживается.
Вобщем действительно дело оказалось в датчике тока!!
Нашел я свой датчик, подключил - не работает режим PA, до тех пор, пока не подал напряжение на вход датчика. Вот тогда отобразилось на экране второе напряжение и заработал режим PA.
Вот такие дела. Железо 2-й версии, прошивка 2.01.
Теперь сижу и думаю, как выходить из ситуации. Лишние 30 грамм на планере - они лишние 😃 А по основному вольтажу я и так пойму в каком состоянии АКБ, и когда надо возвращаться. Пробовал играться настройками BAT SCALE - ни фига, не влияет.
Вариантов 3:
- Перепрошиваться на другую версию, возможно более старую.
- Изменять родную прошивку.
- Обманывать датчик тока.
По первым двум вариантам у меня программатора нет, а по второму варианту надо еще и в прошивке копаться.
По третьему варианту - быстро просмотрел Datasheet на датчик тока ASC758. По-моему он просто выдает на Циклоп точное напряжение, соответствующее разряду батареи. Может обыкновенными резисторами (делителем напряжения) подать напругу в Циклоп без датчика от основного АКБ?
Если кто-то разбирался в этом, подскажите, люди добрые.
Попробуйте к тому каналу приемника, который у Вас управляет полетными режимами, подключить обычную серву (чтобы было видно что у Вас там настроено).
Пробовал два разных канала приемника использовать, в первом случае 3-х позиционный переключатель, во втором - плавный регулятор. Ни то, ни то не работает. Причем варьировал расходы в передатчике от 125% практически до нуля. Ничего не помогло. А проверить сейчас с датчиком не могу, т.к. куда-то он у меня потерялся, блин.
но у меря режимы переключались вместе с элеватором… не совсем ваша проблема…
😦 просмотрел под увеличительным стеклом всю плату, ничего подозрительного не нашел. На всякий случай протер спиртом все дорожки.
Скорее всего нужно как-то обмануть Циклопа с датчиком тока. Без датчика никак не работает PA режим, только когда не видит спутники.
на плате были закорочены дорожки элеватора и переключения режимов они идут рядом закорочены на ножках процессора … я разрезал коротыш и все заработало…
А если не сложно, можете подсказать номер ножки проца, или фотку этого места?
Знаю однин вариант такого поведения Шторма, который сам сначала не понял. Если улететь дальше чем установлено в РА Safe Range, РА не включается, а сразу РТХ.
Так в том то и дело, что и на точке старта и на дистации намного меньшей, чем в PA Safe Range (у меня установлено 1500м) ничего не меняется. Либо РТХ, либо ручной. Причем и спутники все показывает на 5 баллов.
Кстати, только что увидел на буржуйском сайте обсуждения Циклопа такую же проблему:
Цитата:
“So I just built and flew my first wing. I’ve got the storm in it and since I don’t plan to fly far out ( for me <3km ) I took out the current sensor. I power it this way
3S Lipo----lc filter----BAT
Works fine and the video is really clear but I just noticed one downside to removing the current sensor. When I engage PA mode it automatically goes into RTH because it’s sensing low voltage (lack of current sensor) and the the low voltage rth function is prohibiting me to fly in pa mode.
Is there a “work around” to this without installing the current sensor back in?
Fw 2.1”
Короче, без подключенного датчика тока (а у меня он вообще не задействован) режим PA не включается.
Кто нибудь может подтвердить эту инфу? И как выйти из этой ситуёвины? Так не хочется лишние граммы пихать в планер - устанавливать этот датчик.
Да, это нормальное поведение АП при отклонении рулевых поверхностей. Можно попробовать все же центровку поставить на место. Если с этим не прокатит, придется немного увеличить отклонение РВ механичеки (и придавить программно). Кстати, забыл спросить (так, на всякий случай). А уровень газа по ФС выставлен достаточным для набора высоты?
Уровень газа по ФС у меня стоит на нуле. Я пока не рассчитывал на набор высоты по ФС, т.к. у меня планер и, думаю, для начала будет достаточно ему (когда выйдет из зоны управления) развернуться и спланировать домой. А потом, когда войдет в зону - перехватить опять управление на себя. Плюс к этому боюсь, если в руках или во время настройки оборудования сработает газ по ФС, мало не покажется. Придется ремонтировать или менять лопасти. Тут уже кто-то “хвастался” этим 😃
А оклонение рулей считал недостаточным в случае неожиданного сваливания планера из-за непредвиденных ситуаций.
Вчера совершил свой второй вылет с Циклопом. Попробовал переместить назад немного передатчик и GPS-приемник, они у меня на липучке крепятся к фюзеляжу, поэтому есть немного возможности поиграть центром тяжести.
20 минут полета. Не ожидал, что так легко будет управлять планером. Первый вылет (только в ручном режиме) я его “ловил” часто по крену и тангажу.
Ощущения от вчерашнего вылета классные. Хотя улетал не очень далеко (не далее 500 м и по высоте не более 200), всё же страшновато было, когда долетал по очкам до знакомого ориентира, снимал очки, что бы увидеть планер и не видел его с земли. 😃 Тут же бегом надеваешь очки и ведешь еще ближе к себе, думаешь - ну вот же, уже рядом со мной. Опять снимаю очки - нифига, не видно его, летит где-то себе ровненько, планирует. Адреналин.
По поводу зажатия программно и увеличения механически РВ, у меня передатчик JR DSX. +80%-60%. А механически тяги и кабанчики стоят где-то “по середине”. Попробую потом поиграть настройками.
Но больше всего меня беспокоит невозможность включения режима PA. Либо ручной, либо автовозврат. Может это не стыкуются уровни сигналов приемника-передатчика JR с Циклопом? Ни трехпозиционным переключателем, ни плавным бегунком не устанавливается PA. 😦
А что у Вас за самолет? Где находится ЦТ?
планер Radian Pro. Стандартная центровка для него 77 мм от передней кромки крыла. После установки всего оборудования ЦТ ориентировочно переместился на отметку 60 мм. В полете триммируется рулем высоты. Настроек хватает, но смысл в том, что в ручном режиме для управления планером по тангажу у меня отклонения хвостового оперения вверх-вниз где-то по 1,5 см, а в автоматическом режиме Циклоп отклоняет РВ где-то шишь по 5 мм. Что очень мало для управления планером. Даже если центровку поставить в 77 мм - ему необходимо активное отклонение РВ. А автомат почему-то не позволяет этого делать. Я поэтому спрашиваю, у всех такая большая разница в размахе РВ в ручном и автоматическом режиме?
Второе что нужно сделать - отрегулировать механически полетные отклонения рулей так, чтобы в передатчике все отклонения были на 100% (весьма нежелательно зажимать расходы в пульте РУ, делать это рекомендую механически перестановкой тяги на кабанчике-качалке).
Не получается увеличить расходы руля высоты. В передатчике выставлены 100% расходы, в ручном режиме механической настройки тяг хватает для управления планером, а в режиме автопилота, планер еле двигает рулем. Естественно для вывода из режима снижения в горизонт ему не хватит настроек.
Пробовал и центровать и сбрасывать настройки, и чувствительность по тангажу по максимуму. Ничего не меняется. У всех так?
Неужели только механическая центровка планера нужна? Другого выхода нет? Или это глюки прошивки 2.01?
а посмотри тестером идет ли питание с программатора! если идет то можешь попробовать припаять провода с нормальными разъемами! если и это не поможет то попробовать прошить другой такой же автопилот или взять другой программатор, тем самым исключишь ошибку.
А какой-нибудь стандартный программатор подходит под это железо? Есть у кого-нибудь такой опыт, использования не “родного” программатора?
Обычно это лечиться так(не знаю как это правильно называется), заходите в настройки передатчика при включенном циклопе и пойманных спутниках и начинаете на этом канале прибавлять или отнимать процент уровня сигнала от центрального положения тумблера на микшированном канале. Просто не факт что должно быть четко по середине. Я лично так и настроил и у меня все работает.
Сейчас попробовал этот вариант, к сожалению не получилось поймать режим PA.
Я уже переставил MODE на плавную крутилку - такое ощущение, что промежуточного режима нет вовсе. Очень плавно перевожу крутилку из крайних положений в центральное - либо ручной режим, либо RTH при спутниках, нету промежуточного НИ-ЧЕ-ГО. Всё, других вариантов нет 😦
Уж и не знаю, куда еще копать, может какая настройка в меню влияет на этот пункт или режим? Или надо обязательно запустить модель? Может при наличии путевой скорости появится?
P.S. Версия железа 2-я, прошивка 2.01.
Подскажите, кто уже хорошо изучил повадки Циклопа.
Установил на свой планер Radian Pro. Приемник JR RD921. Подключил на свободный канал AUX4 режим MODE и трехпозиционным переключателем на передатчике JR DSX9 меняю режимы.
Из ручного переключаю в PA - пока спутники не найдутся этот режим включается без проблем (центральное положение переключателя). Далее переключаю в RTH - пока спутники не нашлись, остается режим PA, тут всё понятно, так и должно быть. Как только спутники нашлись этот режим автоматом переходит в RTH. Так вот: если я хочу переключить назад в режим PA (при пойманных спутниках), даже если снова переключить в ручной режим (как тут подсказывали), а затем в среднее положение переключателя, то режим PA не включается, только RTH.
Получается следующее: Положение 1 - ручной режим. Положение 2 и 3 - режим PA если спутники теряются и режим RTH если спутники видит.
Пробовал подключать на выход приемника серву, проверить работу выхода и положения сервы в разных режимах переключателя. Серва четко занимает три разных положения. По встроенному монитору на передатчике тоже видно - три разных уровня сигнала. В чем может быть дело? Как заставить Циклоп переходить в режим PA при работающем GPS и найденных спутниках???
Кто смог разгадать этот ребус?.
Была такая мысль, что у меня стоит ограничение по питанию и дальности, но: 1) питание проверил, показывает больше установленного порога, а 2) в полет пока не запускал, опыты пока на балконе и дистанцию показывает не более 70-80 метров.
Подскажите, у кого какие миксы настроены на аппаратуре (не важно какая аппаратура, главное принцип микширования)? Интересует микширование элеронов или элеватора при повороте хвоста влево или вправо. Не могу никак настроить этот вертолет к нормальному развороту при висении на месте. Его постоянно норовить завалить куда-нибудь при поворотах по часовой стрелке или против. Пробую разные миксы, но так и не устранил до-конца. Так и не могу уловить. Приходится при разворотах влево-вправо постоянно подруливать либо креном либо тангажом, либо вместе. Плюс заметил - при повороте по часовой стрелке теряет высоту. Пробовал микшировать руддер на газ, что-то не очень эффективно.
Нигде ни у кого не видел сообщений про такие настройки. Неужели все летают без миксов?
Ну и вот продав свой Радиан полгода назад, я недавно снова захотел приобрести Радиан…ПРО. Всё таки это разные планера.😃
Ага-а-а! Значит есть что-то хорошее в Радиане, что заставляет к нему возвращаться!?
А что именно так притягивает? И что хотели увидеть в варианте Про? (прекрасно понимаю, что планеры Куларис и РадианПро немного разные по классу и стилю) Интересуют именно личные ощущения.
На буржуйском сайте тоже сравнивают
Cularis, EasyGlyder и RadianPro.
😃 Там вывод однозначный - в пользу последнего.
Сейчас нашел инфу на буржуйских сайтах по поводу удельной нагрузки на крыло:
у Кулариса при его весе 1400 гр (безмоторный вариант) и площади крыла 55 кв.дм. удельная нагрузка = 1400/55=25,4 гр/кв.дм
Это в лучшем случае (без движка и т.д.)
А в моторном варианте = 1680/55=30,5 гр/кв.дм.
Данные взяты отсюда natterer-modellbau.de/…/p3381_BK-Cularis.html
А теперь данные на Radian Pro:
Вес 980гр/43,6 кв.дм=22,5 гр/кв.дм.
Взято отсюда: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1308946&p…
А у Бластера-2 (про который тут еще в начале ветки говорили) нагрузка вообще составляет 15 гр/кв.дм
Взято отсюда:
www.ashobby.ru/index.php?productID=1038
Так у кого парючесть лучше?!
Чем меньше нагрузка на крыло, тем больше можно и цеплять к этому планеру дополнительно (я имею ввиду FPV).
Только не пинайте сильно, господа. Очень хочется найти правду.
Планер, который не выпаривает, а только с помощью своего винта набирает высоту, это не планер, а самолет, с высоким аэродинамическим качеством, и только.
И по поводу качества HorizonHobby, кое-что приобретал у них, марку они держат.
В принципе я тоже больше склоняюсь к Куларису. Просто Radian Pro уже готовый практически идет. Только свой пульт DX6i подключить и всё. За те же деньги, что китовый набор Кулариса.
А почему народ не пробует клеить клеем типа Titan? Вполне достойный клей и держит пенопластовые детали отлично. У меня есть старенький Nemo из EPP, ремонтирую именно таким клеем. Мне кажется EPP и ELAPOR идентичны, в плане склейки.
Подскажите пожалуйста, долго и мучительно выбираю себе планер с размахом 2,0-2,6м.
Остановил свой выбор на Куларисе либо Radian Pro.
Хотелось бы и попарить, (понаучиться в термиках высоту набирать) и с ветром что бы не было постоянной борьбы.
Что сами посоветуете?
Самое интересное, нигде нету данных об удельной нагрузке на крыло первого и второго планера.😦
Может кто-то уже наслышан про Радиан Про?
Газ сбрасывали за секунду до столкновения с деревом? Что то сильно Вас поломало!
К сожалению в тот момент я даже не знал, что такое Hold 😦
А дерево крепкое оказалось, акация, с шипами, да еще и без листьев. Кабинку собирал по частям, и склеивал скотчем. Вобщем весело.
Это потом уже начитался теории, стал более умным.
To Grosent:
Очень хороший апгрейд.
Меня смущает только цена доставки из-за бугра. С амокса если что-то заказывать, даже мелочь - не менее 30 баксов накидывают за доставку.
Эдак разориться можно, если по отдельным частям покупать, еще и в разных магазинах.
А вообще, на моем SR получилось так, что после небольших столкновений со стенами, вдруг стала отваливаться хвостовая балка.
Разобрал, посмотрел: кусочек балки длиной в 1,5-2 см остался в корпусе. Нашел втулку соответствующего диаметра, посадил на клей во внутрь балки, а в дополнение поставил скосы, как на всех более-менее приличных конструкциях.
Правда теперь хвостик немножко сбивает центровку, ну это дело поправимое.
Появление мср х сделало Blade SR мало актуальным.
Да я и сам уже успел после него приобрести Мессера 😃, сейчас уже посматриваю на MCPx.
Но, нельзя же, что бы техника простаивала! Тут многие хвастались, что уже приобрели SR. И… Куда все подевались?
На западе эта модель по-моему вовсю обсуждается.
Что-то смотрю тема про этот замечательный вертолёт совсем заглохла. Либо все кто покупал его уже давно сломали и стоит он пылится на полочке (как у меня, например😁), либо попродавали, да накупили других, ну или совсем не ломается. И обсуждать даже нечего. Усё работает, усё пучком.
“Heli Fan
Запчастей в России к нему нет практически, а те которые есть, стоят два конца. Хотелось бы узнать как люди выходят из положения”
Я решил свой всё-таки восстановить. Потерпел краш после первого запуска на улице. В помещении запускал, висел понемногу. А на улице - не дождался совсем хорошей погоды, и… понесло его ветром прямо на дерево.
Флайбар отлетел напрочь, на одной держалке лопастей сломался кронштейн.
На главной шестерне посрезало хорошо зубцы. Потерялись линки.
Вот думаю теперь, что возможно подыскать некоторые запчасти от Align T-Rex 250SE или GAUI Hurricane EP255. Вроде такого же класса верты.
Ребята, у кого уже опыт побольше имеется в подборе запчастей, поделитесь пожалуйста опытом.
Интересует замена и линков и лопастей и главной шестерни.
Родная шестеренка идет под вал 4 мм и имеет диаметр 7 см.
Линки я замерял идут под размер шариков 3 мм.
Лопасти 255 мм.
Ну по лопастям, например особых вопросов нет. Везде, где их предлагают, указан их размер. А вот по остальным запчастям - ???
У какого еще подобная есть, что бы можно было сразу спрашивать в местных своих магазинчиках, у нас, например, в Севастополе?
Помогите, кто чем можете.
подскажите какой из самолетов в AeroFly Professional Deluxe наиболее близок по полету и управлению к NEMO
Я лично летаю на Cessna 177. Такое же V образное крыло, правда он пошустрее Nemo немного получается.
По поводу дерганья самолета в воздухе:
- Поменял движок на БК E-Sky 0003B, регулятор Turnigy 25А.
- Вместо транзистора C2314 в передатчике поставил наш родной KT610А на радиатор.
Аккумулятор пока оставил родной Ni-Mh 650mAh 9.6v (будут деньги планирую поставить липольку на три банки).
Результаты: Дерганья практически не было (за все время полета несколько небольших телодвижений, не беру в расчет). По сравнению с тем, что было - небо
и земля!
Транзистор чувствуется - греется даже на радиаторе.
Максимальное непрерывное время полета составило 7 минут. На последних секундах уже не хватило мощности аккумулятора хорошо посадить самолет на шасси. Поэтому ограничиваю себя по времени - 5 минут и на посадку! Аккумуляторы греются как бешеные.
Уже научился делать на нем бочку. Но не сравнить с тем, какая получается в AeroFly Professional Deluxe на Cessna 177. Там более быстрая и живая. В жизни получилась медленная, вялая. Я понимаю, что не хватает оборотов движка, если поставить липольку на 11 вольт, результат будет намного лучше.
Всем удачных полетов!
Поделитесь, кто и как еще дорабатывает Nemo?
Мужики, подскажите, у меня стал дергаться самолет в полете. Из-за этого уже было два падения, после последнего сломался вал редуктора. 😦
Набор у меня штатный двигатель коллекторный, кварц на 35.000, аккумулятор 650mAh. Но дело то даже не в этом.
Я его отрегулировал хорошо, летал успешно на нем, голубей гонял в разные стороны, мертвые петли делал, садил на шасси. Все было классно.
Сначала поменял винт, поставил более жесткий, светло-коричневый, 9х6 с алюминиевым цанговым держателем. Летал, чуть потупее, но летал.
Потом решил поставить маленький выключатель, прямо в корпусе. Думал не очень удобно его включать только подсоединяя аккумуляторы.
Сразу же самолет перестал слушаться в полете. Батарейки на пульте были свежие, лампочка зеленая горела.
Я решил, что это помехи из-за этого выключателя (может не рассчитан был на такой ток). Я его закоротил, спаял вместе контакты, короче выкинул из цепи.
Второй запуск - и самолет ведет себя опять так же. 😦
Теперь даже не знаю на что грешить.
Предположения следующие:
- Говорят бывает выходят из строя выходные транзисторы на передатчике, причем снижение их свойств происходит не сразу, а может постепенно. То есть замена транзистора.
- Помехи в зоне полета. Маловероятно. Я все время летаю в одном и том же месте. На стадионе.
- Помехи из-за самого двигателя самолета. Но кондеры все есть на нем, не отвалились. Вроде все на месте. Может его разобрать почистить вал движка, спиртиком промыть. Фиг его знает.
- Снижение чувствительности приемника. Но изза чего? Непонятно.
Помогите. Люди, знатоки!
Даже не знаю что делать. Ведь было все нормально.
Неужели надо переходить на БК? Да и даст ли это что-нибудь. Я думал конечно об этом. Но финасово, пока не очень😊
по Вашим советам сделал шаси ( огромное СПАСИБО за инфу )
А ты каким образом шасси делал? Складывающиеся? Сильно дорабатывал днище фюзеляжа?
Всем привет!
Ребята, помогите с файлами на симулятор для Немо. На бескрайних просторах интернета не наблюдается, а ссылка www.sarocketry.co.za/fms/e-sky_nemo.zip
давно уж не рабочая. Пожалуйста, вышлите по почте