Activity
Из основных запчастей сыпятся, менял:
Лопасти основные (от посторонних предметов)
Маленькое замечание… я тут на WK CB180LM дома неудачно под столом пролетел, короче две лопасти обломились у основания…, взял приложил одну к другой, скрутил скочем и на наждаке аккуратно обработал края под крепления, потом просверлил совместно дырочку под крепление, поставил на верт и стоят как родные, все летает без всякой балансировки.
Я поступаю просто - затягтваю лопость, далее ставлю ее горизонтально и начинаю ослаблять затяжку винта, как только лопость под своим весом выйдет из горизонтального положения в вертикальное, так стоп!
Я думаю, что на всех видеороликах верт представляют с “как можно большей эстетикой”… Приятнее смотреть на модель, когда лопасти развернуты как и должны быть развернуты… По моему небольшому опыту - лопасти должны быть затянуты в цапфах так, чтобы просто не болтаться, иначе появляется предпосылки к “бабочке”… Намертво затягивать их не надо, но и большую свободу так же давать им не надо… Просто подтягивайте их в цапфах так, чтобы при мацепусеньком давлении - они поворачивались на своих осях… И бабочки нет, и намертво не закручены… “И волки сыты и овцы целы”…
[ - НЕУЖЕЛИ 200LM ТОЛЬКО У МЕНЯ??? Народ, это жэ здоровский аппарат… Мне очень понравился… Где же владельцы? Такое ощущение, что я один… Честно говоря - не верится…]
Присоединяюсь! Классный! Пока 450-е зимуют на полках, купил месяц назад WK CB180LM для дома, аналогичная история, то валит вправо, то влево, стал ровнять АП, при ровной тарелке еще больше валит, дальше … все по “0” и тягами…, тарелка маленько завалена, но висит зараза.
Три в одном, тож отдельная песня…, как акк начинает садиться, так все в бок плывет.
За месяц только ХР поменял, а так все пашет, насчет 3-D это у Вас сумнительно, да и копии чинить проблематичнее, удачных полетов!
Если у кого есть ссылочка или файлик с моделью Hobbico NexStar для AFPD сообщите плз!!! Заранее благодарен.
А я пользуюсь канистрой 1.5 литра от жидкого стирального порошка фирмы AMWAY, эта канистрочка закручивается пробочкой, которая представляет собой мерный стаканчик с делениями, очень удобно! ☕
что-то неправильно собрали, или возможно подсос, от этого плохо работает карбюратор. А скорее всего мала компрессия, 6кг это уже наверное самый нижний предел. В руководстве по мотикам Хонды нормальным считается, если не ошибаюсь, 9 кг.
а что, копрессию мерюют килограммами? и носят ведрами?
Я всегда считал что это давление - т.е. кг/см2 или атмосферы или МПа…и измерял манометром с обратным клапаном 😵
у меня еще прблемма. помогите…
CRRC-PRO GF 26i
при морковной посадке отвалился карбюратор(сломалась проставка)и согнулся коленвал…
разобрал… поменял коленвл перекинул поршень( стрелка на выпуск)…поменял проставку .собрал…и началось. кручу стартером- ноль сосать икра есть. опережение 4-5 мм до вмт…как и положенно . свеча сырая бенз. воняет . кручу обогащение … нахожу оптимум по звуку (макс обороты на стартере) - ноль.на холодную пару капель масла в цилиндр - стартер и … пару вспышек с дымом …далее вслед за стартером работает. медленно поднимая обороты отрываю стартер 30-40 секунд работаем самостоятельно и медленно теряя обороты глохнем.
подозрение - перегрев…
кидаю капельницу с водой на цилиндр
—роаботаемс пока не сожрали бак
мыслю - обкатать
1 час холодной обкатки на оборотах 5000 с маслом.
все тоже…
меняю состав топлива с маслом…
все тоже…
поменял свечу
то же,
мысли:
- если искра есть, зажигалка в норме ?
2.между карбом и цилиндрои нет клапанного домика. а он был??
3.меряю копрессию на стартере 6 кг- мало??
4,на кольце и цилиндре почти нет зеркала, местами , но как до ентого летал,- что еще может быть
большие проблемы бывают при подсосе воздуха из вне, это же 2т двигатель, менять сальники и силиконом промазать все щели! ☕
Не буду обобщать, да бы не нагнетать еще и здесь напряженностей.
Частный случай. Мой.
- При подключении дополнительной АКБ к разъму заряда выключателя борта
ничего не произойдет. В положении ON “хвост зарядки” отключается и от батареи и от приемника.- Индикаторами борта пользуюсь. Светодиодными. Показания наблюдаю при работе одновременно двух каналов, к примеру элероны и руль высоты.
Если есть сомнения (1,5-2-3 часа полетов, а индицируется 100% заряда), можно снять крыло и проверить нагрузочным вольтметром.
а зачем снимать крыло? вставить через гнездо внешней зарядки на выключателе Y-кабель к которому подключен индикатор заряда и нагрузка, все очень просто☕
А если к выключателю борта к разъему зарядки подключить еще одну батарею вместе со штатной, то получим суммарную емкость. www.motor-remont.ru/books/2/03_26.html
Только заряженная АКБ будет заряжать разряженную АКБ, а что останется на борт? Вам ленивым господам нужны проблемы? Контроль АКБ я делую только внешней нагрузочной вилкой с индикатором заряда АКБ через выключатель с разъемом для плодзарядки. А зачем индикатор борта на самоле, я до сих пор потять не могу… , чтобы веселить пластикового Ваньку, или себя радовать и обманывать. Ведь нагрузки на рулевые машинки в покое ничтожны и ток потребления мал по сравнению с реальным. Правильно нагружать борт током равным 20% от емкости и только тогда делать вывод о замене АКБ.
Спасибо! Будем пробовать.
И еще вопрос.
Уже писали, что цвета трубок на баке перепутаны с инструкцией. Вопрос вот в чем - влияет ли расположение трубки в баке на правильность работы топливной системы??
Или надо их распределить по цветам согласно инструкции??
Костя
Цвет тут не причем, главное чтобы функционально все было правильно сделано!
Просто в реальности у меня китайцы цвета трубок перепутали, не надо слепо верить инструкциям, все проверяй и перепроверяй! И будет Вам удача!
А зачем над ним думать? Возьмите (в отсутствии модельного) обычный бытовой утюг и натяните пленку им. Температура - начало закипания воды на поверхности.
а тряпочку под утюжок… надо бы подложить😵
Алексей, спасибо. Я уже собираю Стар, надеюсь разберусь, если появятся еще вопросы буду задавать с вашего разрешения. ЯК-12 лежит в коробке на очереди и еще Piper J3 CUB 50 и Trainer 40 Calmato.Тоже предполагаю в будущем, если не “авиаотряд”, то небольшую эскадрилию иметь, а сейчас только начинаю.
Еще Вам совет… шассики бы надо укрепить!
Я сделал накладку из фанеры, пролил все эпоксидкой и притянул двумя саморезами к фанерке, теперь монолит!
Заменил, карбоновым!
Он не из нерЖи, он из ХРЖи
У меня стоит TT PRO .46 ,все супер, только прошлось тягу газа Z- образно подогнуть, ибо терлось об крепеж движка, и сделать вырез под регулировку оборотов.
Я бы посоветовал маленько подрезать по месту винты крепления моторамы, т.к. они выступают и будут тереться об топливный бачок, или под их головки положить шайбы.
Далее…проверить трубки в топл баке, у меня они были перепутаны по цветам…
Машинки на элероны ставить две, еще я вклеил по деревянной бабышке в каждую консоль крыла, что дало возможность крепить их к центральной вставке поверху саморезами, штатно только внизу. Если будут вопросы отвечу, удачной сборки!
Еще бы я обратил Ваше внимание на крепление топл бака…,
я его подпер кусочками пенки, склееными двухсторонним скочем, кусочек вниз и другим распер в шпангоут.
Потом все же сжалился над соседями, поставил шланг на него…
Я при обкатке на своего CRRC GF26i тоже поставил шланг на глушак, вспомнил про соседей на даче, так от вибрации патрубок глушителя отвалился через 2 часа, там глушак алюминиевый, пришлось заваривать…
Приветствую, коллеги!
А может кто-нибудь помочь мне вот в таком вопросе:
Сегодня заказал 3W 80xi CS, тот что с красной головкой цилиндра. Брал из расчёта что весной-летом погоняю его на стенде, к осени под него приспособлю Экстру 75СС от Dietrich Aircraft, т.к. за неимением большого опыта в бензинках не хочу сразу его пускать в эксплуатацию. Зная, что это мотор не дешёвый и весьма серьёзный в обращении хочу спросить у боле опытных коллег как его лучше обкатывать. Уверен, что не один являюсь счастливым обладателем 3W! 😃 А именно интересует:
-Какой винт лучше на обкатку? Я, лично, думаю поставить деревяшку 26х10. Нормально ли?
-Соотношение бензин/масло: какое лучше для такого “заряженного” мотора?Может сразу использовать Yamalube в большем соотношении на первые 5 часов работы? Не очень хочется угробить новый мотор…
Выслушаю любые советы и рекомендации!С Уважением!
Вчера обкатывал бензиныча, стуканул по пальцам и от кромки деревянного винта отвалился кусок. Для пальцев наверное лучше деревянные винты, а для дела по-моему пластиковый, он бы не откололся
обкатывал на 95 и минералке 1/25 в общем 3 часа с перерывами
Это “не обкатался” это диафрагма карбюратора не напиталась бензинчиком и не приобрела эластичность. В предыдущем посте забыл написать про ету фенечку. Прежде чем запущать моторчик, иногда карбюратор нужно положить в бензин на сутки- двое. Это ежели моторчики очень долго без дела лежат. Иногда даже мотор возбудить не удается пока его не “замочишь” . Была у меня как то битва с Зеноксом по такому случаю.
Абсолютно верное замечание, что карб надо замочить.
новый ничерта не сосал, залил в него бензина, вынул свечу, туда масла и от внешнего двигла покрутил полчасика. После этого дело сдвинулось с места.
Желательно вспомнить сопромат, кто учил…
так вот, изгибная жесткость пластины зависит от толщины в квадрате и линейно от ширины! Следовательно стойки должны иметь уширение по ширине от шасси к фюзеляжу. Под 0.46 я делаю стойки из 2.5 мм дюраля Д16т, он звинит в отличии от алюминия, ширина линейно меняется от 15 до 40 мм. Т.е. стойка становится практически равнопрочной и упругодеформируется, а не гнется необратимо у фюзеляжа.
Вообще если можете найти листовую дюрать от 2 до 3.5 мм то можно делать самому любые. Я так и делал. Нашел просто пилки для электролобзика спец. по металу с очень мелким зубом. Неспешно пилится. Для облегчения можно насверлить отверстия. Гнуть в тисках нахолодную. Хотя говорят греть надо, но в бытовых условиях выдержать правильные температурные режимы для дюрали невозможно. Собственно у меня и на холодную получилось отлично))))
На фото выше самолет для аэрофото весом 4.5 кг. Стойки из 3.5 мм дюрали. Ни разу не погнул) хотя по фото видно где взлетать и садиться приходится.
[/QUOTE]
А чем Вас OSлик не устраивает? www.hobbyforyou.ru/catalog/503-9175.html
Сделать вставку, просто и сердито… либо самодельную свечку с большей резьбой
Поменяйте в Sanwe модуляцию с PPM на PPR, я на своей SanwaRD6000 так сделал и все заработало!
Попробуте модуляцию PPR. У меня SANWA RD6000 с юсб кабелем ACE RC через PPM не определяется, а включил реверсивный сигнал в настройках передатчика и все стало определяться. Можно открыть панель управления на компе и в игровых устройствах, найти свой юсб шнурок, там же все откалибровать и будет все окей.
31% эта жижка
45% керосин
16% MC-20
8% касторка
В детстве, когда занимался компрессиоными движками,
МК-12, МК-17, Ритм, там рецепт был такой- 1/3 эфир, 1/3 керосин, 1/6 масло мс20, 1/6 касторового масла
Привет, Всем!
Я думаю, что у Вас горючка “Бяка”.
Масло должно растворяться в спирту,
а раз у Вас оно каплями из глушака валит,
то наверное оно неправильное и смесь по составу не однородная…
Залейте хорошой горючки и не парьтесь!
Коллеги, подскажите, пожайлуста - что такое бензин - калоша?
Б-70, а можно и Б100 раздобыть и капать
сегодня попробовал в помещении завести - песня!
работает замечательно).все-таки я думаю касторка не для зимы, густеет .
хотя может обкатаю мотор будет получше на морозе.
Месяц назад обкатывал движок ТТ PRO 46, на улице был ноль,
заводится в 5сек, топливо фирменное 5% нитры, проблем нет,
смотри сюда- YouTube - ??? ??? PRO 0.46 TT
Понравилась мне моделька “das not ugly”
Но покрутившись немного с выбором движка (а Cox Blackwidow .049 у нас не очень популярен) решено было приобрести себе движочек Thunder Tiger GP-07.
По весу есть конечно разница – 64 грамма против 95 грамм, но это самый маленький из легкодоступных моторов.Что касается моторчика – обсудить его дело отдельной ветки, да и немало уже разрозненной информации по форуму. Поэтому не буду на этом заострять внимание. Скажу просто – моторчик понравился.
Но вот проблема – тот стартер что был изготовлен для пуска моторов объемом побольше был и великоват и тяжеловат, поэтому было решено под маленький моторчик сделать и маленький стартер. Собственно фото-отчету о его изготовлении и посвящен пост. Прошу не судить строго за стиль изложения и качество фото - целью данной статьи не было дать точный чертеж, а лишь дать направление для творчества. Профи могут расслабиться – статья назначена начинающим.
Итак:Для стартера решено было использовать валявшийся без дела наборчик «Система 380 электромотор, 9Х6 пропеллер, 2:1 редуктор» (прошу не считать рекламой – просто у меня именно такой комплект без дела валялся)
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Где то в сети попадался пост с сообщением, что такой редуктор вполне справляется с запуском мелких моторов. Проверка в деле моего моторчика показала, что не врал автор того поста. Резиновая муфта изготовлена следующим образом:
От дюралевого адаптера для пропеллера была отпилена резьбовая часть. Адаптер был посажен на вал обратной стороной и на него насажен обрезок резинового шланга.
Подходящий по размеру и прочности был обнаружен в ванной комнате – это кусочек шланга для ручного душа. Ниже простенький чертежик, на котором все понятно.
Далее пришлось вновь наведаться в ванную комнату за подходящим “корпусом” будущего стартера. В качестве него прекрасно подошел алюминевый баллон от пены для бритья. Не сочтите за рекламу – у меня именно такая пена ! И еще – очень понравилась надпись – “FOR MEN” – в нашем случае, как говорится «в тему» надпись.
Скорее всего можно и другой баллон найти , например от лака для волос и т.д. Единственный критерий при выборе – мотор с редуктором должны поместиться внутри, желательно с небольшим зазором. Пустой баллон был легко разобран с помощью плоскогубцев. Хотя как потом выяснилось можно было и не разбирая отпилить горловину, но при этом конечно же пришлось бы испачкаться остатками пены из баллона.
Срез обрабатывается наждачкой. Пластмассовую крышку от баллона тоже в дело! Моя крышка имеет небольшую конусность и входит внутрь баллона. Как оказалось – это достаточно полезное свойство. Позже станет понятно почему. Вставляем крышку до упора (без усилий !!!) и срезаем оставшееся кольцо. Кольцо не выбрасываем, и стараемся чтобы оно получилось ровненьким.
Далее потребуется круглый кусок текстолита, точно по внутреннему размеру банки. Изготовить его достаточно просто имея под рукой обычную электродрель. Можно конечно использовать какую-либо “хитрую” приспособу. Но за неимением таковой решено воспользоваться смекалкой и обычным болтом с гайкой на 6. Из куска текстолита вырезаем квадрат немного превышающий диаметр баллона. По центру сверлится отверстие под болт. Пластина текстолита насаживается на болт, зажимается гайкой, и зажимается в патрон дрели. Окружность для обработки рисуем просто прижав к текстолиту баллон отрезанной стороной, и пару раз провернув. Кусачками слегка закругляем углы. После этого запускаем дрель и крупнозернистой наждачкой придаем нужный размер.
Потом разбираем редуктор, прикладываем переднюю пластину к получившейся “шайбе” и размечаем отверстия для крепления редуктора и также метим место выхода вала. Понятное дело – сверлим отверстия и собираем редуктор вместе с “шайбой”. Конструкция получается достаточно прочная, но вот закрепить текстолитовую шайбу внутри баллона достаточно проблематично. Самый простой способ – залить внутреннюю поверхность эпоксидной смолой. Так и поступим. Перед этим необходимо защитить механизм редуктора от попадания смолы. Картон от пачки сигарет вполне подходит для этого. Закрепляем скотчем край полоски картона на редукторе и плотно обматываем его. Край – также крепим скотчем, а также проклеиваем скотч покругу. Нижнюю часть полоски проливаем циакрином (суперклеем) во избежание протекания смолы внутрь редуктора. Теперь оставшуюся часть крышки приклеиваем циакрином по кругу к “шайбе”. Получается вот такой резервуарчик:
Далее для эконмии эпоксидки и также повышения прочности внутрь по кругу укладываем толстую капроновую нить. Аккуратненько по кругу заливаем эпоксидкой получившийся “канал”.
Когда эпоксидка полностью засохнет (на следующий день) пробуем вставить “механизм” внутрь баллона. У меня это не получилось – пришлось “доработать напильником” по кругу. Когда размер будет подогнан – вставляем и сверлим вдоль бортика 2 – 3 отверстия в которые позже вкрутим саморезы. Конструкция получается весьма прочная.
Теперь приступим к сборке батареи. Крышка от баллона – хороший контейнер! У меня в такой контейнер очень удачно вписывается 7 аккумуляторов АА размера.
Правда мне пришлось еще раз наведаться в ванную и снять с нового баллона крышку, чтобы сделать вторую половинку контейнера. Во время пайки аккумуляторов главное паять быстро и аккуратно. Аккумуляторы очень не любят перегрева! Готовый контейнер можно увидеть на фото перед сборкой стартера.
В боковой поверхности сверлится два отверстия – для тумблера и разъема для зарядки стартера. Выключатель – лучше всего использовать типа тумблер с креплением с помощью гайки. Разъем для зарядки – разъем типа “minijack” – такой что используется для наушников. Чтобы не мучиться с его установкой – просто приклеиваем его прямо к тумблеру циакрином. Для усиления – по бокам тумблера внахлест на разъем клеим с помощью циакрина полосочки картона или пластика. Этот “тандем” впоследствии держится в корпусе с помощью единственной гайки на тумблере. Вот как это выглядит:
Далее – паяем все провода. Вот так выглядит вся конструкция перед окончательной сборкой:
Как показала практика – для GP-07 этого стартера достаточно слихвой. А вот OS MAX 10LA он крутить оказался. Возможно заменой шестеренок можно заставить его работать и с “лашкой” - тут опять таки – простор для Вашего творчества.
Добавлю лишь, что я свой стартер собрал за два вечера. Правда это лишь из за того, что пришлось ждать пока полимеризуется эпоксидка.Удачных Вам запусков и полетов !!!
p.s. А моторчик - Thunder Tiger GP-07 я купил в ЭТОМ магазине.
А не проще сделать насадку к аккумуляторной дрели или шуруповерту?