Activity

я ставил гироскоп на плоскодонный аэроглиссер, у него сильно возросла курсовая устойчивость, которая на большой скорости была никакая. А на лодке она и так хорошая - смысла мало.

Собственно стоят они недорого, проверить дело 5 минут.

Переделал корпус из пластика потоньше.
Использовались:
каркас (переборки) 5 мм
днище 3 мм
Борта 4 мм
Полпалубы 1 мм (передня часть)
Полпалубы 4 мм (задняя часть, являющаяся сдвижной крышкой)

Удалось достичь веса в 2.8 кг (общий со всей электроникой)
Вот видео:

4 банки, винт 47 мм двухлопастной.
Есть небольшая проблема в том, что вправо она поворачивает намного резвее, чем влево. Причины то мне понятны, а вот как это исправить, пока не знаю.

А какой конкретно?

rcopen.com/forum/f129/topic205392
вот тут все имеющиеся детали указаны. перерывчик был, сейчас продолжил строительство. Говорят попадается брак среди этих моторов, но мой вроде ничего.

Двигатель с запасом 3 кВт, так что главное корпус и вес, чтоб не тонул 😃
купил новый пластик разной толщины и удельного веса, делаю новый корпус, надеюсь убраться в 2.5 кг

у меня в точности такие регуляторы и мотор от шуруповерта. В аппе без проблем можно выставить любые ограничения. Аппа правда другая типа hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter… такой. Специально сделал себе “детский” профиль с ограничением в 40% от максимального газа, чтоб давать детям порулить. Все без проблем работает.

На входе напряжение в очень широких пределах. Что-то типа от +1 до +20в от стабилизируемого обычно в БЕКах. На предельном токе будет греться, надо охлаждать.
А вообще если падает напряжение и скорость, значить аккумуляторы уже сильно разрядились. Проверьте напряжение, ниже 3.3в на банку (т.е. 6.6в у вас всего) их разряжать нельзя, они деградируют. Возможно просто следует увеличить емкость и не допускать такого разряда (или иметь сменный комплект).

А где вы на длине 900мм набрали столько весу?

Не хотелось делать из стеклоткани, попробовал вспененный пвх. Но выбрал 5мм толщины. Наверно надо было хотя бы 3мм брать. Обидно. Буду думать…

Пробую делать лодку. Электро, 90 см длиной (+обвес еще около 15 см). По чертежам с моделки типа моно.
Получилась суммарным весом с электроникой 4.1 кг. Многовато, при движении заливает палубу и на глиссер выходит туговато.

Вопрос. Сколько примерно должен быть вес? Имеет смысл облегчать на 10-20% или нужно переделывать корпус и делать раза в 2 меньше?

А кто подскажет, где можно найти гайки под буржуйский винт 3/16 дюйма в Нижнем? Это 4.76 мм. А то часть деталей под этот размер, а гаек нет. Из китая ждать долго, местные модельные магазины обзванивал. Спрашивал в паре импортных запчастей для автомобилей. Тоже нету у них или лень думать ради нескольких гаек.

Вчера на мероприятии было столько фотографов с крутыми фотиками и длинными объективами и ни одной фотки нет в итоге. где они все?

Я снимал, фотки тут.
Могу сюда перезалить, если нужно.

Правда, при попытке выдать принятый PWM на выход (через 16-битный таймер, т.к. основная программа занята), серва дергается. Дискретизация по времени приема PWM с сервотестера - порядка 52мкс, если ставить больше, как писали - 2000 тиков таймера на 2мс, то на основную программу просто не остается тактов процессора.

Складывается ощущение, что вы каждые 52 мкс (без всяких условий) уходите в прерывание, считываете состояние входа и ставите его на выходе.
Конечно будет дергаться, причем будет жрать много ресурсов, чем точнее, тем больше.
Алгоритм то совсем другой. Нужно сделать прерывание не по таймеру, а по изменению состояния входа. Соотв при старте импульса записывать значение таймера (который тикает примерно 2000 тиков или больше на 2 мс), а при окончании импульса вычитать записанное значение из текущего. Т.о. прерывание должно происходить всего 2 раза за 20 мс (100 раз в секунду) и на основную программу остается куча времени.

Для начала напишите маленькую проверочную прогу, которая считывает состояние ноги к которой подключен сигнал и это же состояние выставляет на другой ноге. Соотв. у вас должен получиться программный “повторитель”. На вход подаете сигнал с сервотестера, на выход вешаете серву. Если все работает, значит все соединено правильно, все уровни совпадают и все подтяжки выставлены тоже правильно. Дальше уже можно писать код. Вместо сервы можно подключить резистор со светодиодом. Различие 1 мс импульсов от 2 мс импульсов видно на глаз (по изменению яркости).

Как то слабо выражено эффект 3Д, видимо из-за близко расположенных объективов. В 3Д очках получше, но все равно показалось слабовато, а методом “глаза в кучу” почти незаметно.

Жаль что 3Д FPV почти невозможно. Уже пробовали тут на форуме. С большой высоты 3Д эффект вообще не заметен. Нужно разносить камеры на метр (на разных крыльях самолета), но при этом “рыбий глаз” очень сильный и все портит.

Делал я аэроглиссер на импеллере (не такой конечно красивый).
При попадании больших капель в импеллер возникал звук как будто что то пилят.
А когда неудачно попала небольшая волна в него, вырвало 3 лопасти у крыльчатки импеллера. Так что от воды надо защищать 😃

Всем добрый день.
Собираюсь весной купить очки для FPV.
Можно кого-то попросить об услуге “попробовать нацепить на нос и посмотреть видео”?
Желательно Фатшарк или хедплей, но интересны и другие варианты.
Подъеду куда скажете (в выходные или после 18 в будни). На самолете на природе не обязательно, достаточно дома какое-нибудь видео посмотреть в них.
9ОЗ 6O 99 сто двадцать семь ( Игорь ) отниму не более 5-10 минут вашего времени
Заранее спасибо большое

Если снимать ну скажем котенка или модель самолета на столе то 2 см это нормально. Для более глубоких кадров надо уже как у человека, а для 3Д FPV нужно еще побольше раза в 2-3, иначе с высоты 3D эффект не будет заметен. Но тут другой минус - чем больше расстояние и 3D эффект, тем больше эффект рыбьего глаза. Его можно частично скорректировать программно, но не в реальном времени.

про безмен и неподвижный объект, для этого есть динамометр

Динамометр и безмен это физически одно и тоже устройство, как уже писали дело только в градуировке.
Просто вместо 9.8Н людям на Земле привычнее говорить 1кг, вот и все, я же писал что

происходит подмена понятий, но она уже устоявшаяся

Если я правильно понял и 3670 - это кв, то винт нужно небольшой, не более 6" при 3х банках.

Да, резинка рулит. Так и сделаю. А то мало-ли, потом перейду на регуляторы с реверсом, обратно все переделывать…

Тягу конечно можно мерять в килограммах. При этом действительно происходит подмена понятий, но она уже устоявшаяся, по крайней мере у самолетчиков. Меряется она просто. Самолет на шасси (если шасси нет, берут тележку например из детского конструктора) цепляется к безмену, который крепится к стене (или другому неподвижному объекту). Далее дается полный газ - и смотрим статическую тягу на безмене в кг.

У лодки можно сделать тоже самое - зацепить ее безменом и в ванну. Но это подходит только для водоизмещающего режима, т.к. при выходе на глиссер тяга будет совсем другая, и в ванной смоделировать это трудновато.

Сервоприводы отлично подойдут.
Остальное - только если от большой бедности, но т.к. вы вроде человек увлекающийся, то скорее всего у вас получится, что скупой платит дважды, поэтому оставьте только сервы, акки, зарядку, если есть - остальное хлам.

Моторчики можете оставить - они могут пригодится например для лодочки или для каких других поделок. Теоретически можно и для самолета, но смысла мало.

Всегда меня поражают ваши модели, все как с завода. Мне до такого пока далеко, все на соплях и изоленте, надеюсь это временно.

Соленая вода по свойствам мало чем отличается от пресной.
А вот по волнам… Если длина волны (расстояние между волнами) больше чем 1/2 длины корпуса, то лодке будет плохо.
Так что если на море штиль, то пускайте на здоровье.

хотелось бы услышать ваше мнение

Не пробовали еще? По форме и расположению винта возможно зарывание носом в воду при увеличении газа, типа как у меня в 670-м посте. Правда у вас плавучесть больше и он на месте не перевернется, а вот на скорости вполне может. Для предотвращения сделайте выкос вверх, хотя конечно сначала попробуйте, может нормально.

Нано Туринги можно заряжать 5-8С током. Отзывы оч неплохие.

На ХС брал 5 раз - всегда было все нормально.

Польстился на распродажу в лидерхобби (5.2к мАч 3S - 12 уе), заказал 2 акка. Один пришел нормальный, во втором 2 банки битые - по 0.5 вольт на каждой. Разобрал - оказалось в изоляционном геле попалась грязь, как раз между контактами. И видимо за годик лежания на складе через эту грязюку акк плавно разрядился. Попробую позаряжать, но думаю бестолково.

Еще и видео было бы неплохо, вид сбоку

Дельфинирование можно убрать несколькими путями.
Самый нормальный - сместить ЦТ вперед
Еще 2 распространенных: Опустить струт и опустить транцевые плиты - но это менее эффективно.

Бек отдельный уже есть hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Рег есть самолетный на 50А, на первое время хватит. Будет мало возьму потом ХК регули на 100А, которые при желании усиливаются как написано в rcopen.com/forum/f68/topic197168/81

я вы на вашем месте приобрел всю тему для 3/16 а не под 1/4

Под 3/16 у меня тоже много всего есть, думал на нем сделать лодочку поменьше, но еще подумаю.

а вам именно электро хочется?

Да, принципиально. Понимаю, что крупные бензо получается дешевле и лодки и самолеты, но я фанат электро во всех смыслах и готов переплачивать, лишь бы вытеснить ДВС с лица земли 😃 Как то так. Не люблю короче. Это не холивар, просто моя позиция.

По каким чертежам планируется корпус или по собственным идеям и что за тип лодки будет

С огромным удовольствием сделал бы по собственным идеям, но к сожалению их нет. В том смысле, что не умею проектировать корпуса, хотя это наверно интересно.
Тип лодки моно.
Делать пока думаю по forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=14909&st=…
вот этим чертежам. Материал - фанера или пвх или все вместе. Первую лодку делал из пвх, очень понравился материал, склоняюсь к нему. Если его склеить в 2-3 слоя, он становится прочный и твердый, в 1 слой эластичный, мне кажется подойдет мне, тем более у меня его уже есть 4х5м лист, лодок на 10 хватит и тратится не надо.

В этой теме буду освящать постройку лодки 80-120 см в длину. Электро. С самодельным корпусом, самодельным колхозным железом(по возможности) и электроникой из китайских магазинов. Цель не спорт, а так, для души. Набивка шишек и т.д. Доставляет удовольствие процесс постройки, даже если оно потом не плывет, поэтому советы “купи готовую лодку и не занимайся фигней” плз не нужны. По скорости планирую 50 км/ч максимум, больше пока не надо мне. Планируемый спуск - весна 2011 года, сразу как сойдет лед.

Это вторая лодка после лодки по увеличенным чертежам Навикса (до 65см) из темы про Эко-мини. Та была с жестким валом, карданом и мотором из 300 руб шуруповерта.

На данном этапе закуплено (не реклама)

1. Мотор hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
2. Акки планирую 6 банок липо. Есть 2200 для тестов, 5000 заказаны, еще едут
3. Сервы www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps9111…
4. Гибкий вал www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbp1837…
5. Аппы есть пара, одна самолетная 8 каналов Туринга, другая авто/судо 2х канальная ХК.

На данный момент проблема в следующем:

1. не могу найти нужную цангу для соединения мотора и гибкого вала.
   Мотор вал 5.99 мм, гибкий вал 6.25 в круглой части (я так понимаю 1/4") и 4.92 мм в квадратной. Квадрат с 2х сторон. Можно опилить при надобности, это не проблема.

Есть еще пара алюминиевых муфт на этот мотор, с одной стороны 6 мм под вал, с другой резьба “папа” 7.92 мм и 7.86 мм

Думал вот www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbp1839… это, то что мне надо, оказалось нет, не подходит, там соединение совсем другое.

2. В комплекте с гибким валом, хотя это нигде не указано, пришел вал под винт 5 мм. У меня нет таких винтов. Есть винты под 4.76 мм много разных, есть пара под 6.35 (1/4"). Хотелось бы вал именно под эти винты.
   Под большой вроде нашел www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbp1837… вроде этот, еще не заказал. А вот под мелкие что то не найду никак. Конечно применив молоток можно насадить 4.76 винты на вал 5 мм, но не айс.

Испытал свой аутриггер. 😃 В принципе ожидаемо, но получилось смешно. Хоть запуск и неудачный, но поржали мы классно, удовольствие получил, а это главное. Буду делать новый аутригер, на этот раз побольше, подольше, точно по чертежам и с большей аккуратностью и красотой.
Видео неудачного запуска и спасения.

Акки от сотовых использовать можно, если бюджет на 1 самолет около 200 руб, если хотя бы 500-600, то уже не рекомендуется. Получится много гемора и плохой результат, тут уже писали про токоотдачу. У меня 1000 мАч акк за 250 руб с ХК выдает 20А ток без проблем(за 450 руб 40А), а тут 1А максимум.

Нормально их использовать на машинках, лодках, где вес не так важен. На самолетах конечно тоже можно извратится, но гемор не стоит подобной экономии, лучше увеличить бюджет, без этого все равно никуда. Неинтересно с маленьким бюджетом, столько всяких вкусностей продается, я вот модельным шопингом заболел оч быстро, хотя бедный инженер 😃

Гарантированно безопасно это через диоды. Только смотрите чтоб по току было нормально. Лучше диоды Шотки, у них меньше потери. Соединяете 4s последовательно, потом диод. И подобные сборки параллельно. Получится как раз то, что нужно заряднику. А у вас так много старых банок, что их емкости хватает для заряжания новых? Проще от периодически заводящегося автомобиля заряжаться, или 2й автомобильный акк в багажнике. Если конечно нет авто, тогда да, даже старые липо могут быть выгодней по весу чем свинцовые в плане переноски на себе.
Протянуть могут долго, пару лет например.

Если будете делать просто винт, делайте сразу сетку металлическую хотябы, а то реально перепилит ваших тестеров

Поедет поедет. На резиновые лодки ставят моторы 2-3 л.с., а тут больше гораздо. Может конечно не 50 км/ч, но сколько нить поедет

пробовал на включении нажать полный газ, потом пик услышал и в нейтраль, может поможет???

Я ж говорю там такой способ неработает. он просто пищит, пока сигнал не встанет в крайнюю позицию. не умеет он пределы запоминать.

Кстати я таким даволен как слон.

Мне тоже понравилось, наверно попробую пружинку переставить как советует тов. ZigZag(ZZ)

hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
аппа вот такая. триммер там есть, но даже крайнее положение сути не меняет.
никакие режимы не переключаются.
Регуль вот такой для коллекторников, он не программируется, по крайней мере не реагирует ни на что.
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Для бк регули, что у меня можно задать пределы, а тут нет.

Купил пистолетную аппу с ХоббиКинга 2х канальную.

Все нормально, все работает, по сравнению в джойстиковой аппой понравилась интуитивная простота управления.

Проблема в следующем.
Долго не мог понять почему пищит двигатель (у меня электро).
Оказалось что в нейтральной состоянии курка положение газа не нулевое.
Т.е. если курок отпустить, то лодка медленно, но плывет. Для полной остановки курок нужно “от себя” нажать.

Наверно это сделано для ДВС или для регуляторов с реверсом, но мне такой режим не всегда удобен. Есть ли возможность сделать так, чтоб в нейтрали курка был 0 газа, а при нажатии - полный газ?
Есть вариант перепрограммировать контроллер, указав ему пределы, но у меня один контроллер позволяет так делать, другой нет. Есть ли другой способ?