Activity
Ампераж зависит от толщины вторички в трансе…
Можно использовать 12v 7 А, но лучше,конечно купить отдельный 😃 Ток потребления-то какой ожидается?
Да, некоторые позиции я выгреб все последние,некоторые не успел. Что-то может еще появиться,но непредсказуемо. Правда,в продаже еще есть заготовки-прутки.Покупаю и пробую делать фрезы сам.
Думаю,поставить трубу стационарно-весьма здравая мысль. Китай не делает CO2 машин с большим рабочим полем из-за приличной расходимости луча у трубки.То есть при ваших размерах мощность в дальнем углу сильно будет падать.Возможно, на резке это сильно и не скажется, но только если будет возможность резать все поле на повышенной мощности(достаточной для дальнего угла).
Да дело не в мощности.Просто дорогие станки по умолчанию имеют почти полный фарш,а автофокус уж подавно.
Станки подешевле могут продаваться с АФ, а могут комплектоваться им или нет опционально,то есть можно потом докупить и просто добавить узел АФ.
А самые дешевые станки не имеют автофокуса в принципе, даже опционально.
По своему опыту работы могу сказать,что автофокус штука ооочень полезная, особенно при большом размере раб.стола. Правда,и без него спокойно работать можно.
И еще одно: раскрой лазером без хорошей вытяжки (на улицу) почти невозможен…Да и при гравировке тоже воняить,но поменьше…
Еще подобные уголки можно поискать у ремонтников/изготовителей акустических систем.Или у продвинутых продавцов динамиков .Те,что сейчас в продаже-пластмассовые и очень толстые , а раньше у них же видел металлические.
По некоторым новым данным, лучше брать шлифованные.
Спасибо за информацию.Скачал несколько книг по фрезерному делу,буду изучать.Однако,времени не хватает совершенно- несколько дней даже подойти к станку не получается.Фрезы до сих пор я покупал только под граверную машинку-хвост 3 мм.Их у меня разных форм и видов штук15.По металлу я старался брать только твердосплавные,но планировал использовать их по дереву(просто небыло в продаже по дереву вообще ничего).Ими я полностью доволен,кроме низкой подачи ввиду мелкого зуба.Потом появились в продаже фрезы по дереву-с крупным зубом,скорость гравировки начала радовать,но фрезы начали тупиться-они оказались не твердосплавными,вопреки словам продавца.Дерево при гравировке у меня не горит,фрезы не темнеют,сколов нет(микроскоп имеется) -просто режущие кромки “толстеют”,вырабатываются и тупеют.То бишь я снова без фрез по дереву.На выходных поеду хоть разметочных сверел куплю.
Да уж больше года как там побывал.Смущает,что по этой таблице да и по расчетам подача при гравировке должна быть до 1,2метра/мин,не более.Народ пишет,что гравирует до 6 метров/мин и более.Да и у меня на дохленьком станке и с граверной машинкой 160 Вт в качестве шпинделя получается гравировать со скоростью до 4 метров/мин.С разметочным сверлом,в частности-глубина до 4мм за проход.
Я только начинаю разбираться во фрезерном деле,планирую работать только с деревом.Фрез по дереву (3мм) нормальных в городе нет. А заказывать пока не готов-толком-то еще не знаю,что нужно будет.Купил пару фрез для обычного фрезера(8мм),попробую фрезер шпинделем поставить.
А советский твердосплав есть в продаже,стоит копейки и режет хорошо.Думаю,стоит свои закрома наполнить…
Спасибо,буду искать в продаже.
Попробовал разметочное сверло 3мм в качестве фрезы по дереву.Пока в легком шоке-работает очень тихо и быстро.Ни одна фреза,купленная мной ранее не позволяла такой глубины погружения.(станочек у меня слабенький) Да и шуму было поболее.
А эти карбид-кремниевые диски как-то можно внешне отличить от люминиевых?
Купил сегодня такую же,как на фото выше, только двухзаходную диам.6мм. и центровки хвост 3мм из ВК6м. Были и 4-х заходные и с титаном,и другие диаметры.
Вопрос-что с ними делать? Если б их переточить можно было в V-образную или шар…
С пол-года назад отдавал знакомому токарю аналогичную цельнотвердосплавную фрезу с заданием уменьшить диаметр хвостовика до 3 мм.Ничего путного не получилось. Единственное,что было на заводе и грызло эту фрезу-какой-то абразивный камень…За полтора часа сточил пару десяток,естественно не шибко ровно,а потом кусок хвостовика откололся.
Сейчас хочу попробовать их чем-нибудь алмазным грызануть.
1000 строк-это ж ограничение демо-версии вроде.И будет в любой версии.Так что…Боритесь с той,которая крутит движки.
По личному опыту для оргстекла 10мм за один проход хватает 70 Вт китайского СО2 лазера.Это на 85% мощности и с короткофокусной линзой для гравировки.С длиннофокусной линзой должно быть немного лучше/больше.Стоит учитывать,что работа трубки на мощности более 85% сильно снижает ее ресурс.
Но это не главное …Главное-лазером НЕЛЬЗЯ резать оргстекло и пвх.Хлор выделяется.Только акрил. Иначе прийдется менять все металлические части станка и легкие оператора.Буквально через месяц-два.(Сильно зависит от мощности вытяжки)
Я имел в виду сделанные на заводах и продаваемые нам станки,т.е промышленного приготовления 😃
Запустил эти двигатели с ШИМ. От 8в ток порядка 4А. Пока могу сказать,что паспортные данные явно врут.Кстати,там не 0,15Н*м написано,а 0,015Н*м или 150гс*см. Имел возможность сравнить с импортными движками 0,15 н*м…Последние просто нервно курят в сторонке. 😃
Да,только нужно иметь ввиду,что у любой трубки есть расходимость луча + возникают потери на зеркалах. Поэтому промышленные станки с неподвижной трубкой,как правило, имеют рабочий стол не более 800х1200мм.
А адресок ? можно в личку.
Jen
К сожалению,до Киева далеко.А как у зубных боров по дереву с долговечностью?
И вообще,стальные фрезы реально использовать по дереву/фанере или выгоднее/практичнее твердосплавные иметь?
Все-таки купил вчера ручной гравер.Там,где хотел купить небыло вообще ничего.Пообещали через неделю по удвоенной цене.На базаре выбор был скромный-Ferm и Einhell,оба пластмасса,160Вт ,35тыс.об. Немного разные корпуса,но продавцы уверенны что они с одного завода.Взял Einhell.Есть шланг,набор фрез и абразивов,чемодан.Инструмент конечно,бытовой, но для начала,наверное,пойдет.
Что понравилось-есть жк дисплей с колличеством оборотов и они регулируются кнопками-от10тыс.до 35тыс.Но это же и минус-при включении крутит 10 тыс.,сколько бы ни выставил перед этим.
Кстати,на каких оборотах лучше грызть дерево,скажем,зубным бором?
Пока по дереву машинку не пробовал.Начал с каленой стали 😃 Нужно было разрезать фирменный подшипник в труднодоступном месте.Отрезные круги из комплекта рулят!
На полной скорости я кругами не резал,но похоже,уже почувствовал недостаток мощности.
Обратил еще внимание на прямошлифовальную машину.24тыс. оборотов,360 вт,много металла,цанга 6мм.Но весит прилично,производитель стремный и нет регулировки оборотов.Надо подумать.Кстати,насчет машинки №2 из первого поста-продавцы раскололись-это не гравер,а высокооборотистая дрель.Я бы все-таки ее и взял,если бы была…
Спасибо, все понял.
возьмите лучше проксон, он проверенный
Дык нету! Можете не верить,но облазил весь рынок (крупный) и несколько магазинов-только Ferm,Einhell и иже с ними в пластмассе …И вышеописанный вариант 2. В одном магазине,правда,предложили заказать по каталогу,но там только DeWalt и цены-просто несусветные.То есть у них вообще весь инструмент намного дороже,чем он же в других магазинах.Вся надежда на завтрашний поход на рынок. Там есть одни люди-торгуют только граверами,фрезами,рукавами и всем прочим по этой теме.Причем давно торгуют.Но проконсультировать,сволочи,толком не могут-сами не пользуются! Обычно у них есть выбор-2-3-4 модели,но не всегда.И торгуют только по выходным. Так что завтра мне прийдется смотреть и решать по месту.
Я бы сам с фрезером не торопился,или выяснил все заранее.Но случилась тут одна проблема,и машинка срочно нужна для других целей.Если как шпиндель она меня потом устраивать не будет-останется,как маленькая дрель.Кстати,еще один + в пользу патрона.
Только что подумал: а для раскроя,скажем фанеры,тоненькой фрезой-150вт хватит?
Еще вопрос: а чем отличается черновая и чистовая обработка-глубиной,фрезами или еще чем?
И вообще,подскажите,пожалуйста,какие фрезы нужно использовать для достаточно детализированной обработки и шпинделя 135-150 Вт. Выбор очень большой(правда,в основном для фрезеров),и разброс цен тоже.А что нужно-не знаю.Совсем.Купил несколько зубных боров,но нутром чую-это не то.Посоветуйте,что купить-какой формы,размеры,сколькоперые,сколько градусов и материал-только твердосплавные или какие другие для начала пойдут.
Спасибо за ответы.Завтра обязательно посмотрю на цанги,но по памяти-у патрона длина контакта с инструментом больше.Площадь у цанг наверняка больше.
В общем,если особых провотивопоказаний нет,завтра буду на месте смотреть захват,биения и прочее.
Всем привет.Собрался и я сделать себе станок.Для начала маленький,где-то 200x300мм.И если с электроникой /механикой мне все более или менее понятно, то с режущим инструментом и шпинделем-не очень.Нет у меня такой практики.
Собрался покупать ручной гравер в качестве шпинделя.Обследовал местный рынок электроинструмента. Есть всего два варианта:
1-Обычные граверы в пластмассовом корпусе в разных вариантах-с чемоданами,рукавами,наборами фрез и прочим.Мощность до 135 Вт.На конце-цанга.
2-Гравероподобная машинка 135и150Вт,с литой выходной частью двигателя ,солидным подшипником и литым крепежным местом вокруг подшипника.Но на валу-патрон ! Вроде как до 9мм.Продается только в одном месте,продают как гравер,торгуют они только граверами/фрезами и только по выходным,если одобрите-завтра куплю.
Мне больше импонирует 2 вариант, посоветовался с токарем-говорит патрон удобнее будет.Как правильно поступить,что покупать-пластмассу или металл,цангу или патрон?
И еще один вопрос : этим шпинделем я собираюсь делать из дерева,пластиков и др.мягких матералов что-то типа барельефов с довольно высокой детализацией(как мне сейчас кажется).То есть,фреза будет довольно мелкая.Будет ли 135/150 вт хватать для этих целей по дереву?И какие фрезы покупать для этих целей?
Заранее спасибо за соучастие 😃
С униполярниками мне помогла очень простая метода,где-то в нете читал:
- Прозвонил все концы двигателя и по сопротивлению обнаружил два средних провода.Соеденил вместе.
- подал +5В на этот общий провод,а минусом касался остальных концов по очереди,наблюдая за валом.Вал лучше пометить маркером или что-нибудь на него нацепить,чтобы хорошо было видно,куда и как он крутится. Ищем комбинацию,при которой вал при последовательном касании выводов крутится в одну сторону.Метим маркером.
Вся процедура заняла у меня несколько минут.
Тут случай сложнее,но принцип,наверное,тот же.
Обязательно.Только боюсь,это может быть не скоро…
Все понял,спасибо.Купил эти двигатели скорее из-за редукторов,на которых они стояли(могут пригодиться) ,да и цена была приятная…Пока отложу в долгий ящик,попозже будет ШИМ и БП нормальный-поэкспериментирую.
Именно там я и обнаружил единственную инфу по этому движку.
27В-6,5А 425шагов/сек, момент-0,15Н*м,3градуса/шаг.
Насколько я понял,это все хуже,чем у дши - 200-3. Вот и интересует мнение тех,кто сталкивался с этим двигателем-есть смысл с ним возиться? Правда,остальные имеющиеся движки-от принтеров,слабенькие,но с ними хоть все понятно и просто…
Есть 2 движка ШДР-721,поиск в принес только следующую инфу: 27В, 6,5А .Тестер показывает 1,6Ом/обмотка.
Запустил их от простого контроллера (без ШИМ) с резисторами от12 вольтового бп.Крутятся-уже хорошо. 😃
Нормально проверить их пока нет возможности-нет нужного бп.
Если кто-то сталкивался с такими движками-прошу отозваться-какие от них ощущения-может нет смысла с ними бороться?