Activity
Народ, аккуратней, там плюс с минусом перепутан, чуть не згорел
если на imax b6 заряжать, то проблем не будет 😃 тот сразу скажет, что полярность перепутана
если опыт налета на модели позволяет - то ставить имеет смысл. Машинка становится четче в управлении (за счет снижения люфта), но краши будут болезненнее (пластиковая голова в некотором смысле является предохранителем).
Относительно снижения вибраций - тут как повезет (насколько кривые руки были у китайца). В этом плане с пластиком проще. Там просто литье, а тут механическая обработка.
Мой металл апгрейд нормального качества. А вот, помню, брал запасную голову для 450ки HK-шной, так там отверстие под межлопастной вал не перпендикулярно оси просверлили. Понятно, что с таким хабом один дисбаланс будет. Отправился в помойку (хаб, не я 😃 )
Проще было написать пальчиковые или АА…
они не пальчиковые и не АА. Картинка обманчива, их диаметр почти 2 см. Собственно, 18650 - это типоразмер. 1.8см * 6.5см
Впрочем, остального это не меняет. Обычный литий, 1 ячейка, просто в необычном корпусе
потому что W = I * U
в данном случае 50 = 5 * 10
Физика, класс 9
че-т я не понял. Сначала АЛЕКСЕЙ39 спрашивает про С, потом сам же “объясняет”… о_О
Эх, найти бы альтернативу родным аккам, но не нанотечи, чтоб по гуманной цене были.
использую от валькеры, только полярность поменять надо. В свое время взял 3 штуки чуть меньше, чем за 600р (с доставкой). 200р за батарейку
Звалось все “3x RC 3.7v 650mAh 20C Li-polymer Lipo Battery Walkera 018 4-3# 4-6# Akku”
это конечно да, но мой опыт модерирования на другом форуме показывает, что новички как раз поиск использовать не любят. А на первую страницу темы чаще всего смотрят. Т.е. гнать всех в поиск - увеличивать размер треда. ИМХО
ИМХО частично проблема в том, что тема до 26 страниц разрослась. Как мне кажется, было бы неплохо разные FAQи (в теме их полно пробежало, на любой вкус) добавить в первый пост и посылать туда
+1
относительно флайбара и лопастей - взять в руки, дать газ и проверить “бабочку”.
вероятные причины унитаза - или что-то с лопастями (несимметрично погнуты, одна обломана и т.д.) или с флайбаром (погнут, слишком тугой, плохо сидит тяга и т.д.)
опять же - сильно - это как? идеально висеть он все равно не будет, любой самый легкий сквозняк может помешать.
И еще - краши были? Или он такой сразу (с покупки)?
а можно подробнее описать механику движения? Хвост влево-вправо дергается? Или унитазит? Или еще что-то?
насчет tarot соглашусь. Если не хочется лотереи, то его
ИМХО выбор 180 и 450 довольно странен. 450й даст больше, так как управлять им легче. Но думаю, что у большинства его владельцев типичный сценарий вроде “6 дней в симе, в вск полетать чуток и все сначала”. С 180м можно хоть каждый день выходить.
Для меня 180й - отработка моторики. Сим это одно, реальная модель, все же, другое.
у меня на 10ю чтонить ломается если конешь не об о асфальт и то 1 2 детали, на 450 я представляью после падения всю голову менять придется если не всю тушку
вопрос цены. HK-450Pro (например) в карбоне и с металлом стоит около 60 баксов (тушка, понятное дело). Под 180ю только башка выйдет баксов в 30 (кстати, отдельно башка HK стоит примерно столько же).
С мнением о HK выше не соглашусь. Все сильно зависит от везения. Т.е. разброс по качеству фантастический. Впрочем, у 180й к качеству тоже много вопросов. Один винт на шестерне НВ чего стоит
P.S. Я вот безлошадный, рядом спокойных площадок почти нет. Поэтому на 450м выбираюсь всего несколько раз в год. 180й в этом плане гораздо мобильнее. Хотя у меня были надежды, что с ней можно по квартире блинчиком летать, но нет. Только улица
У зарядника мощность 50 Вт, у блока 60 Вт, если учитывать потери на нагрев, на подсветку и на питание самого зарядника, то и его хватит.
совершенно не факт, что данный зарядник сможет держать указанный ток длительное время
а какие аккумы-то планируется заряжать? фишка в том, что требуемое питание зависит о требуемых токов заряда. Если устройство запросит больше, чем доступно, оно просто выдаст ошибку
При одинаковой (15 рублей разницы) цене я бы брал тот, что мощнее. Первый подойдет, если не заряжать что-то мощное
Про заряд NiMh в мануале рассказано…
…оффтоп, но мне в итоге оказалось удобнее АА/ААА заряжать в La Crosse. Для аппы АА/ААА не использую, только в бытовых целях. А лакросс относительно мелкий, его можно брать с собой в путешествия, да и домашние ничего не попортят случайно
извините, я по NiMh не очень, пусть лучше другие подскажут 😃
вы можете регулировать ток
другое дело, что аккумам это вредно (быстрая зарядка). А качественные зарядники берут именно для того, чтобы продлить жизнь аккумов правильным обслуживанием
Или идею из чего наколхозить.
посмотри, как это сделано у 450х, например: hobbyking.com/…/__11562__GT450PRO_Horizontal_Fin_B…
отсюда предложение колхоза: берем кусок Alu подходящих габаритов (прямоугольник некой толщины), просверливаем в нем дырку под диаметр балки, дальше аккуратно (в смысле - разрез как можно тоньше, благо не сталь) распиливаем на 2 части. теперь остается сделать 4 дырки - две по бокам для подкосов, две для стягивания половинок. Ну и нарезать резьбу.
Инструментов всего ничего - дрель, дремель, мечики. ИМХО самое сложное как раз в мечиках подходящего диаметра. Можно еще вместо этого просто дырки + саморезы попробовать, но, боюсь, при таком диаметре нормально держать не будут
точно не с механикой проблемы? он же шестеренку движет…
как моторчик меняли?
Понятно, что это PETG. А как он по русски-то называется? Что искать, где брать?
PET - это, по нашему, ПЭТФ. Полиэстр, он же лавсан. Пластиковые бутылки идут с этим значком.
Какой краской потом все это дело покрывать, чтобы не слезла?
в маленьких баллончиках в магазинах RC продаются краски как раз для лавсана. Основное предназначение - красить корпуса rc-машинок, они тоже из этого материала делаются. Насколько я знаю по описаниям, принципиальное отличие от обычных нитрокрасок в том, что не делают лавсан хрупким (а нитрокраска делает).
Я с этим не совсем согласен, так как сталкивался с такими красками, когда красил экстримовскую кабину под ламу (они продаются неокрашенными) - все же становится хрупче.
насчет того, как красят на производстве подсказать не смогу, а вот технология окраса экстримовских кабин такая. Снаружи кабина покрыта пленкой. Внутри предлагается вклеивать наклейку под то место, где хочется иметь стекло. Далее изнутри красим кабину. Стекло, понятное дело, остается нетронутым из-за наклейки. Снаружи кабина не пачкается, так как пленка. После высыхания краски, отдираем наклейку и закрашиваем еще черным. Получаем цветную кабину с черным стеклом (ну или любым другим по вкусу). Потом отдираем пленку снаружи и получаем глянцевую кабину.
Насчет того, как сделать заготовку, не подскажу, к сожалению 😦
Круто было бы использовать 3D-принтер, но все же пока еще накладно. Самый дешевый ИМХО, делает заготвоку 6х6х6 (нам не принципиально, можно и пару кусков склеить) и стоит 500$
вещь в хозяйстве моделиста полезная, но по такой цене если только вскладчину брать
от валькеры 120 подойдет,
например, в этой теме ссылка на экстримовские аккумы для валькеры пробегала: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
только там полярность другая! смените, а то спалите
я вот тоже это знал, когда заказывал. но за месяц, пока аккумы добирались, забыл напрочь, что полярность надо менять. Повезло чисто случайно - решил аккумы сразу зарядить. ну и умный зарядник сказал, что полярность перепутана
кстати, тоже вариант. но я пробовал от SP 180 (там тоже 1S) - поведение такое же
ладно, надеюсь, на следующей неделе удастся найти точного виновника 😃
коллеги, это все хорошо, но я все же ненавязчиво повторю вопрос - есть тут смелые москвичи, готовые на 5 минут спуститься в собственный двор (или подойти к метро) после работы?
его нельзя поставить не так. представьте цифры на калькуляторе. как ни крути, но спутать 2 и 5 не выйдет 😃
ну и я отписался, что гира работает нормально (т.е. реагирует)
хотя да - я пробовал играться с винтами. ибо новый хвост по дефолту идет без винта, а мне лень было его переставлять. стрельнул у знакомого похожий по габаритам от 3-х канального соосника. он похож, но загнут в другую сторону. пришлось поиграться с полярностью:)
santo3
это все хорошо, если бы только с тем же самым по длине хвостом верт не летал раньше 😃 А потом перестал и без всяких крашей. Соответственно, либо щетки хвостового мотора источились и мотор “не тянет”, или мозги, которые в этой модели на одной плате. Мне больше кажется, что моторчик (особенно с учетом того, что новый гудит даже громче, чем старый).
Сделать из проволоки длинный хвост и поставить на него “старый” мотор с которым у меня тоже крутит против часовой стрелки.
вероятно, я не уточнил. Это не легкие закручивания, мешающие пилотированию. Нет, хвост не держит совсем, как будто моторчик не крутится вовсе. При этом гира отрабатывает (слышно по гулу ХР), но не то, что триммерами, а даже ручкой нельзя остановить вращение. Поэтому - либо подается недостаточное напряжение, либо действительно не тянет мотор. Покупать еще один хвост при вероятности, что и эти оба рабочие, я не хочу (пусть и всего 4 бакса, но солить мне их чтоль? 😃 ), как еще проверить - я не знаю. В голову приходит только перекидывание хвоста с реально рабочей модели. Всего-то на 5 минут делов
Коллеги-москвичи!
Появилась у меня беда (давно, но таки твердо решил разобраться к зимнему сезону, весь остальной парк будет ждать лета) - закручивается против часовой стрелки. Собственно, вариантов-то не так много - или плата, или хвост (чувствительность гиры увеличивать прбовал). Так уж получилось, что у меня и то и другое есть, но не помогает. Но есть подозрения, что запасной хвост с ХК пришел изначально плохой. Заказывать запчасти вслепую как-то надоело, хочется точно понять, в чем проблема. Поэтому возникла идея перекинуть хвост со 100% рабочего верта и проверить, в чем же косяк.
Есть неленивые люди, готовые вечерком спуститься во двор / подойти к метро и помочь в эксперименте? С меня …эээ… ну, договоримся. Например, у меня запчастей почти на вторую тушку хватит.
учитывая, что китайска металл голова на 450ку стоит около 30-35, то при такой цене эта должна быть хорошего качества. Но у китайцев с этим трудно, цена на один и тот же товар в разных магазинах может отличаться в несколько раз. Так что реально оценить качество изготовления можно только по отзывам владельцев… 😦
Кстати, нашел вот пост с понижающим диодом на mCPx
советский какой-то 😃 и аж на 3 ампера
но да, именно такое я и имел в виду
ну тут дело в том, что сервы запитываются через приемник, а как на нем скажется - вопрос 😃
ну ок, можно взять диод на 2А или даже на 3А 😁
суть не в этом, а в том, что вопрос сопряжения решается элементарно. Поэтому достаточно подобрать подходящий по току и габаритам ESC и уточнить, что у него на выходе. Если 5В - должно быть достаточно 1 диода, если 6В (что маловероятно для таких малышек), то 2 диода последовательно.
Диод подбирать по падению напряжения (нам экономичные не нужны, как раз наоборот), максимальному току и габаритам
Ламу думаю тут рассматривать не будем, у них изначально не 1S,насколько я помню,соответсвенно приемник и сервы расчитаны на большее напряжение.
да принцип везде одинаковый. Так как приемыш трогать не надо, то вопрос совместимости заключается только в напряжении. Это не то же, что сопрягать цифровые и аналоговые сервы, например.
Обычный приемыш работает так - на него с регуля поступает питание, которое потом выдается на все остальные выходы. Сам приемыш только выдает сигналы, но не управляет напряжением. Если приемыш 180ки устроен так же (не могу сказать точно, так как на работе, но это легко проверяется, да и не вижу я смысла изобретать велосипед), то все, что нужно - это понизить напряжение на выходе регуля (соответственно - это будет и для приемыша и для всего, что к нему подключено). Для этого можно использовать степ-даун
А что это за степдаун? как его надо подключать,куда и как расчитывать?
В нашем случае это обычный диод. Как известно, из-за P-N перехода в обычном диоде происходят потери. Обычный - это самый простой кремниевый. На нем падение от 0.6В до 1.2В (поэтому там, где падения стараются избежать, используют всякие диоды Шоттки, там потери меньше). Скажем, на 1N5407 падение было бы 0.5В. 1В снижает, например, 1N6263 (Шоттки), но он по току слабоват. Т.е. надо подбирать исходя из максимального тока (а от тока зависят и габариты, так что с запасом +мульён не выйдет). Ну а включать в разрез плюсового провода от регуля к приемышу. В качестве теста можно переходник сделать, чтоб провод не портить
По идее, что-то типа 1N4007 должно подойти
P.S. а если будет все равно много (под нагрузкой), то можно 2 последовательно поставить. 1N4007 хорош тем, что его можно выпаять из какого-нибудь БП, т.е. никуда ходить покупать не надо. Поэтому можно просто подключить его к выходу регуля 2S и замерить вольтаж под нагрузкой.
Ну Лама это Лама, а тут я не очень хочу рисковать подавать 7,4 на приемник и сервы
да почему должно идти на сервы и приемник 7.4-то, я не пойму? Вот у меня на 450м вообще 3S и ничего, ни одна серва от 12 вольт не сгорела 😁
Регуль, рассчитанный на 2S/3S (в нашем случае, например, на 1S/2S), сам выдает то напряжение, которое надо и от этой напруги питается приемыш, а через него гира и сервы. Тут есть только одна тонкость - есть 2 стандарта напряжений - 5В и 6В. У кого регуль выдает 6В, а сервы только 5В - те ставят степдаун (по сути, обычный диод, где съедается 1В). Для 450х это незаметно, для 180ки лучше ничего не делать,а сразу подбирать нормальную конфигурацию
В общем, мне кажется, что это выдумывание проблемы на пустом месте
И да, если подать 2S на регуль 1S, то еще неизвестно, что скопытится быстрее - сам регуль или сервы
Кстати, непонятно, что значит “лама - это лама”? касательно нашей темы, построение БК ламы куда сложнее, так как она собирается совсем с нуля, плюс там и регулей и моторов в 2 раза больше. Но, опять же, принципиальных отличий никаких.
но ты приводил пример для одинакового количества банок и соответственно напряжения
ээээ…
1а/ч 20С и 0.5а/ч 40С в теории
речь именно про банки, ибо встретить 2 аккума под одну модель со столь кардинально различающимися характеристиками, практически нереально. Габариты аккума = его емкость, так что все разнообразие бывает именно в банках, а в рамках одного количества банок, емкость может гулять процентов на 15, не больше
в общем, проехали 😃
мы говорили про одно и то же, но друг друга не поняли
P.S. кстати, я не совсем понимаю проблему с переводом на 2S. Одна из моих птичек - лама БК. Ее регули и моторы позволяют принимать как 2S, так и 3S. На сервы, приемыш и гиру выдается всегда одно напряжение. Собственно, проблем было всего 2 - разные обороты (для 3S надо понижать обороты, благо что пульт умный и кривые строит) и габариты аккума. Вторую проблему так и не победил. Попробовал полетать с одним, но в итоге вернулся на 2S. Ламе этого за глаза, а так бы придумал свое крепление
тут не соглашусь немного, 30С и 20С этого недостаточно что бы определить токотдачу, нужна еще емкость. 20C - это как раз 20 емкостей
так я об этом и написал же и даже пример привел 😃
но это как-то неубедительно, т.к. получаются они отдают даже бОльшие токи по сравнению со своей емкостью
таки емкость аккумулятора слабо связана с его токоотдачей (вернее, это только один из показателей). Поэтому аккумы одной и той же емкости могут быть разной токоотдачи (например, 20С, 30С)
Соответственно, если мы сравниваем аккумы разной емкости, то надо знать еще их токоотдачу. 1а/ч 20С и 0.5а/ч 40С в теории (если китайцы не обманули) должны выдавать одинаковый максимальный ток
Кстати, это хорошо заметно на тяжелых машинках. Если поставить аккум с большей токоотдачей (пусть даже с тем же числом банок), начать бросать машинку вниз и потом резко дать газу - то меньшая просадка 30С по сравнению с 20С заметна даже на глаз. А уж рукам - вообще 2 разных аппарата.
и походу с разъемом балансира
собственно, для 1 банки балансир не нужен, ибо непонятно, что он будет балансировать…
гнуть можно
но имеет смысл только если они сами гнутые (например, у соло про и лам лопасти относительно тонкие и деформировать их несложно). Но у 180 случайно лопасти погнуть непросто, разве что в краше. Так-то они довольно упругие. Проверить, думаю, легко - приложить плоскостью к чему-то гаратированно прямому (металлическая линейка, стекло и т.д.).
Что бабочка разная в зависимости от оборотов - так это зависит от характера изменений. Грубо говоря, если одна из лопастей смотрит чуть вверх (что может при вращении рассматриваться как бабочка), то при увеличении оборотов ее отклонять будет сильнее.