Activity

Пока только с сотового телефона, недели через полторы должны быть снимки нормальным цифровым фотоаппаратом.
На картинках:
1, 2, 3, 4 - вид с разных сторон Т-34-76, у этого танка три средних катка пластиковые для уменьшения веса, но можно их заменить на металлические.
5 - другой танк, у него все катки металлические, из-за этого он несколько тяжелее.

Честь ему и хвала. 😃 Конечно, пропорциональное управление лучше, но оно и дороже.

Полностью металлический T-34-76, на металлических гусеницах, с торсионной подвеской, с открывающимися люками, задней плитой МТО и сеткой крышки МТО:

• без управления отдам за 4000,
• если поставить моторы и радиоуправление (с аккумуляторами и ЗУ) , то 5500,
• а если поставить дистанционное управление по проводам (с аккумуляторами без ЗУ) то 4600.
  Кстати, пульт дистанционного управление по проводам я ставлю через штекерный разъём, то есть на танке при этом устанавливается два гнезда от стереонаушников, а на провода - два штекера от них. Это позволяет отсоединять пульт управления на стоянке, чтобы он не мешал, а также можно перестыковывать один пульт на несколько моделей. Два гнезда от стереонаушников дают шесть проводов, по ним можно организовать 3 канала, например: на движение - 4 провода и 2 на разворот башни. Можно сделать и больше проводов/каналов, но я пока не нашёл удобного штекерного разъёма для этого. Гнёзда проводов в танке можно поставить или под люком на башне, или под сеткой МТО, чтобы их не было заметно. Ну а радиоуправление, конечно, лучше, но и дороже, и плата приёмника с аккумуляторами при этом занимает в корпусе дополнительное место.

Мне удалось вчера открыть сайт по ссылке только без картинок, а сегодня вообще не открывается. Конечно, автору респект и уважение. Но насколько я понял, у его тридцатьчетвёрки подвеска жёсткая, и фара не светится. А подвеска у действующей модели должна быть тоже действующая, потому что это не только красиво, но и даёт плавный, лёгкий ход, а следовательно, больший пробег на одной зарядке аккумуляторов. Живую подвеску для Т-34 от “Звезды” сделать трудно, потому что там оси колёс изготовлены заодно с днищем корпуса. Чтобы оживить подвеску, надо отпилить от корпуса старые балансиры, изготовить их в металле для прочности, установить какой-либо упругий элемент и собрать всё в корпус. Это непростая работа. Здесь на форуме я встретил совет сделать упругой подвеску только первого и последнего катка, а остальные катки просто подвесить на балансирах, не подпружинивая. Конечно, можно сделать и так, но всё-таки лучше, когда подвеска ВСЕХ катков мягкая. Еще про фару. Моё мнение, что на действующей модели, особенно малого масштаба, должна быть горящая фара, хотя бы одна. При управлении часто бывает, что танк заезжает в тёмные места типа углов, под диван, под шкаф и тому подобное, а там надо маневрировать. И хорошо, когда видишь, что творится вокруг, а для этого нужен свет. Ну и потом просто эстетически приятно, когда танк идёт со светом. Да, и ещё практический момент: фара - это индикатор разряда аккумуляторов, если её свет “просаживается” например, при повороте, то надо зарядить АКБ. Пустячок, конечно, а приятно, что есть такая информация. Ещё хотелось бы сказать про ось направляющего колеса. Она должна быть металлическая, потому что в эксплуатации танк может подвергаться ударам на направляющее колесо, например, при падении. Пластмассовая ось сразу ломается, поэтому она должна быть металлическая (я сделал её из велоспицы).
На приложенной картинке: танки с редукторами Т-34 до установки мякгой подвески катков и Т-72 после установки торсионов.

Кажется, я отработал технологию, как делать “живые” модели масштаба 1:35,
то есть с рабочей подвеской, двигателями, металл. гусеницами, да и просто полностью металлические модели этого масштаба. Вот, например, получился Т-34-76 с радиоуправлением, он выполнен из набора «Звезда», плюс дополнительно установлено:

• рабочая торсионная подвеска опорных катков на металлических балансирах;
• металлическая ось направляющих колёс;
• два электродвигателя 6 В, по одному на каждую гусеницу;
• два двухступенчатых металлических редуктора (общее Z = 40, 1-я ступень червячная, Z = 20, 2-я ступень зубчатая, Z = 2, ось вала шестерён в бронзовых втулках);
• металлические оси ведущих колёс, размещённые в металлических втулках;
• двухканальная дискретная система радиоуправления (27 Мгц), от какого-то китайского танка, включающая в себя передатчик пульта управления (ПУ) и установленные в модели приёмник с антенной, выполненной из пружинной стальной проволоки D=0.1мм;
• аккумуляторы в танке, размер ААА Ni-Cd GP 1,2 В, 300 мАч, – 5 штук;
• батарейки для ПУ, размер АА 1,5 В - 3 штуки;
• фара на основе белого 3мм светодиода, она также является индикатором уровня заряженности аккумуляторов;
• красный 5мм светодиод на месте стрелка-радиста, имитирующий выстрелы пулемета;
• гнездо зарядного устройства;
• светодиодный индикатор зарядки;
• зарядное устройство (ЗУ) со штекером;
• выключатель питания. Выключатель питания, гнездо и индикатор зарядки находятся под крышкой с сеткой МТО.
  Установил на петлях люк механика-водителя, башенный люк, крышку с сеткой МТО и заднюю плиту МТО, они открываются. Верхняя часть корпуса съёмная, она крепится впереди металлической скобой (изнутри, за ось направляющих колёс), а сзади - 2-мя винтами, установленными под крышкой с сеткой МТО. Задняя откидная плита МТО дополнительно крепится малым винтом под крышкой с сеткой МТО. Гусеницы у пластикового танка поставил родные, они по весу легче, чем у металлических и у них лучше сцепление с опорной поверхностью. Тянет он очень хорошо, едет в любую гору вплоть до опрокидывания.
  На первых двух фотографиях виден общий вид и вид с открытой плитой МТО для этой модели, а на двух других - такой же танк, но изготовленный в металле. Корпус и башня у него из жести, а гусеницы, балансиры, колёса, люки, детали пушки и прочее навесное оборудование отлиты из сплава Розе (средние три катка поставил пластиковые а первый и последний - металл). Торсионы подвески у обоих танков из гитарной струны. Пластиковый танк могу продать за 3600 р, ну а сам планирую сделать по той же технологии радиоуправляемую БМП 1, тоже одну пластиковую и за ней в металле. А вообще теперь можно изготовить любую модель БТТ 😃, если кому интересно, сделаю на заказ, пишите в личку.

Вот-вот, к сожалению, у эпоксидной формы есть неприятный недостаток - её хрупкость. Для изготовления большого количества траков, наверное, лучше бы сделать металлическую форму, напимер, из меди методом гальванопластики. Сам я этот метод ещё не использовал, но, думаю, надо попробовать.

Поздравляю с завершением работы! Да, труд значительный, кроме того,
надо же было сначала изготовить формы для отливки. А сколько в
итоге получилось рабочих форм для траков? Не износились ли они после
изготовления гусениц?

А что, хорошо получается! 😃

Для Айвенго. Вот готовы гусеницы для Т-35 масш.1/20, в каждой гусенице по 135 траков плюс 20 запасных на танк. В каждый трак залит каркас из нихромовой проволоки. Вес каждой гусеницы около 0,5 кг, соответственно две - около 1 кг.

Да, стеклоткань для дополнительной прочности - это правильно. Если прикинуть вес гусеницы по масштабу 1/6, то получится 5 (кг)*6*6*6 = 1080 кг. Интересно, а сколько весит гусеница у реального Т-34? 😒

Доброго дня. Есть ли у кого лишние гусеницы для Тигра HL можно одну ленту или отдельные куски. Купил бы, а то на моем рвутся частенько ;0)) и капитально

Я в интернете наткнулся на фирму “5,45” www.tank-model.ru/5,45.htm , они делают траки из металла для “тигра” в масштабе 1:16.

Вот вариант гусениц Т-34, М1:35, отлитых в эпоксидную форму

Металл для отливки я плавлю в “кузовке”, сделанном из жести. А для нагрева использую обычный паяльник, у него стабильная температура жала.
Для интереса я изготовил по фотографии оригинала 10 траков танка Т-35 в масштабе 1/20, армированных нихромовой проволокой. Проволока обвивается вокруг пальцев и проходит между ними по рёбрам жёсткости трака, а для пальцев использована сталь от канцелярских скрепок. Получилось прочно, руками не порвать. Учитывая, что на настоящем танке ширина трака 526 мм, а расстояние между пальцами 160 мм, у меня получилась ширина трака 26,3 мм, а шаг - 8 мм. Высоту по гребню для настоящего трака я не нашёл, поэтому сделал 9 мм.
Рис.1 - оригинальное фото трака Т-35
Рис.2,3,4,5 - полученный фрагмент гусеницы
Рис.6 - каркас трака из нихромовой проволоки
Айвенго, если нужно, то можно сделать гусеницы для твоего танка, про подробности пиши мне в личку или на е-мейл laches собака inbox ру

И эпоксидка держала температуру? На сколько траков хватало одной формы?
Я пробывал использовать проволоку вместо сверления. Т.е. перед заливкой на место пальца укладывается проволока, после застывание выдерается. Сверлить уже не нужно, но сложно с самой формой, непроплавляется часто.

Эпоксидка держит до 150 градусов, если она хорошая и её правильно замешать. Тут главное не перегреть металл при его расплавлении и соответственно саму форму. Для отливки я использую в основном сплав Розе, у него температура плавления около 100 градусов и он довольно прочный, хорошо льётся. Сейчас уже “набил руку” и форма у меня не разрушается, хотя раньше это было проблемой. Не знаю, насколько её теперь хватит, но я последний раз отлил 2 комплекта траков для T-34 м1:35 (там две формы, одна для трака с гребнем, а другая - без гребня) и формы ещё живые, можно использовать дальше. А про проволоку вместо сверления - всё совершенно верно, такой вариант тоже хорош и я его использую, только форму для трака с пальцем делать сложнее.

Lee004 А какая технология у вас,отливки траков???

Технология такая. Сначала надо получить мастер-модель трака, его можно или взять готовый, или сделать самому, если что-то нестандартное. Для моделей 1:35 я беру обычно готовые. Для T-72 масштаба 1:26 я делал сам. Дело было лет восемь-девять назад. Вырезал из жести трак по нужному размеру, потом нарастил на него толстый слой припоя, потом этот бутерброд обработал надфилями, заточками, чтобы получить рельеф, похожий на настоящий трак. Тут, правда, тужен навык и аккуратность, работа мелкая. А потом по этому образцу изготовил из эпоксидки форму для литья. Ну и отливал припой в эту форму. После отливки трака зачищал надфилем облой на стыке полуформ и высверливал отверстие под палец микросверлом.

• Модель изготовлена из пластика пвх. Моторы, то что оказалось под рукой-от магнитофонов. Два не потянули,поставил еще два. С подвеской не заморачивался. Воспроизвел частично, все равно под бортовым экраном не видно ничего. На фото видно как крепиться экран. Конечно не копийно, но зато легко снимается. М 1:20.
• У меня вопрос к Lee004. Заготовки для траков из жести, вырезали ножницами? Или как то вырубали? Оловянные гуси в каком масштабе? Я понимаю, что тяжелые, а вот в плане прочности? На ваш взгляд -для 16-го масштаба?

Заготовки для траков я вырезал ножницами. Сначала вызезал прямоугольник из жести, а потом в нём делал резрезы под проушины пальца. Ненужные лепестки можно или отрезать, или загнуть на сам трак со стороны рабочей поверхности, потом туда наклеивается рисунок протектора. Оловянные гусеницы я отливал масштаба 1:26, они для этого размера получаются достаточно прочные. Более крупного масштаба не делал, но думаю, для небольшого пробега пойдут, можно попробовать.

А если армировать траки во время выплавки. Например медной проволокой.

Ну надо же, видимо, идеи “витают в воздухе”. Сегодня утром я сам подумал об этом же. Этим способом достигаются все цели: в такой гусенице растягивающие усилия будет воспринимать “материал пальца” - “материал каркаса”, а оловянный сплав хорошо льётся, он сформирует нужную форму трака, гребня и даст красивый серебристый цвет гусеницы. Этот способ подойдёт для любого масштаба.

Да, работы там было много. Несколько раз даже бросал, потом совесть начинала точить, типа “ну что же ты, начал и не закончил”, и я снова потихоньку продолжал. Зато теперь порой смотрю на эти гусеницы в трудную по жизни минуту, и думаю: могу же преодолеть сложности, надо только упорно идти к цели, и это придаёт сил. Айвенго, а из чего сделан твой Т-35? А подвеска живая? А редуктор с моторами какие? Выглядят внушительно. Красавец танк, вершина советского танкостроения 30-х годов. Помню, когда в юности я впервые увидел его на фотографии, то сразу очень захотелось сделать. Но он показался мне настолько сложным, что я так и не решился браться за него. Гусеницы для моделей я делал в основном из жести, но без рельефа рабочей поверхности, это только спустя годы я придумал, как её сформировать. Сейчас могу изготовить гусеницы двумя вариантами: из жести описанным способом и ещё я научился отливать их из оловянного сплава. Для небольших моделей они нормально подходят в качестве рабочих, - вот, например, как выглядят гусеницы, которые я отлил для такого же танка Т-72.

Кто нибудь пробовал делать гусеницы из жести(например “ЮТ” Т-70). Согласен,что не не очень похоже на настоящие траки. Но зато в движении присутствует лязг железа. 😊

Приветствую всех участников форума!
Мне доводилось несколько лет назад делать гусеницы для танков из жести, у меня тогда ещё интернета не было. Трудоёмкость процесса получается большой и требует аккуратности, но гусеница получается лёгкая и крепкая, и при её работе есть характерные звуки. Вот, например, как я делал её для танка Т-72 м1:26. Трак состоит из жестяной основы и наклеенного эпоксидкой “башмака” с рисунком рабочей поверхности и грунтозацепами. Можно, конечно, и без “башмаков”, но тогда вид ненатуральный, а когда сформирована рабочая поверхность, то нормально. Основу трака и гребень я вырезал из жести, сгибал плоскогубцами проушины для траков и напаивал гребнь. А палец делал из гитарной струны, там хорошая пружинная сталь. Рисунок со стороны рабочей поверхности отливал из эпоксидки в пластилиновую форму. То есть сначала из металла сделал один трак типа штемпельной печати, раскатал лист пластилина в блин и наштамповал там оттиски, в которые индивидуально залил эпоксидку, смешанную с алюминиевой пудрой, чтобы имитировать металл. Ну а потом приклеил эпоксидкой полученные “башмаки” на траки.
Рис.1 - вид со стороны гребней
Рис.2 - вид со стороны рабочей поверхности
Рис.3 - гусеница без рабочей поверхности на модели
Рис.4 - гусеница с рабочей поверхностью на модели