Activity

Бил! Вы что, еще не проснулись? Продолжение будет?

Понял, спасибо!
Кстати, а узел сопряжения с сервой как у Вас организован?

Цитата:“Уголек с обратной стороны еще и в потолочку втыкается на 2 мм.”

Какой уголек? С обратной стороны чего? И зачем?
Ничего не понял…

Сергей, а V-образность крыла Вы как обеспечили? Опишите (если можно - фото) узел соединения консолей.

Какого диаметра болванка? И как Вам удалось “усадить” 5-литровую бутыль до нужного диаметра?

Спасибо за подробную и четкую консультацию по поводу аэрографа. Буду теперь выбирать (а может - конструировать?) со знанием дела.

Скажите кто-нибудь: а какие бывают аэрографы? Ну в смысле, чем они отличаются и какие их “прибамбасы” наиболее нужны. И чего следует остерегаться.
Задумал купить, но не хочется по незнанию вляпаться в …, ну во что-нибудь нехорошее.
Спасибо.

Откуда движок и сервы?

Серега!
Вы вроде обещали повторно выложить чертежи в ПДФ (так, чтобы без рекламы и спама). Не получилось?

Не плохо у Вас получается! Желаю удачи.
Небольшое пожелание: при описании работ - делайте ссылки на номер фото. Нам легче будет ориентироваться.
А фюз у моего ЯКа я действительно заузил проц. на 15-20. Решил сэкономить вес.
ЗЫ. Рад за Вас и Ваших “короедов”-наследников. Пусть помогают!

Чертежик подождем, спешить некуда - Зима!
Кстати, о “цельности” и съемности" крыла. Так вот они! (другие фото см в теме “Слойка из 3мм потолочки”, на посл.стр.)
На крыле лежат два подкоса из 1,5мм фанеры. Соединение с кронштейнами на фюзе и крыле посредством пары отрезков термоусадочной трубки, внатяг. Усилие на разрыв не измерял, но если просто тянуть (без покачивания), то скорее всего вырвет с “мясом”.

Конечно, размеры и вес Вашей модели должны отразиться на конструкции (у меня размах 920, длина 640, вес 265). Вижу, что основную нагрузку по обеспечению жесткости конструкции крыло-фюзеляж Вы перекладываете на подкосы. Может это и оправдает себя. У меня напротив, подкосы почти никакой нагрузки не несут, хотя проц. 15-20 может и добавляют.
Мне непонятно, каким образом можно оптимально использовать крбоновые трубки в консолях при V-образном крыле? Т.е. нагородить то можно, например, какой-либо переходной брусок, в который вставляется карбон. Но как-то это грубовато…

Как я понял, крыло у вас еще в раз работке. Тогда, возможно, пригодится мой опыт крепления крыла (см.эскиз).
Крыло у меня 2-х лонжеронное, профильное, без нервюр (только законцовки). Элементом, задающим будущий угол V-образности, являются Накладки, которые приклеиваются (после изготовления консолей) с двух сторон на каждую пару лонжеронов (на эскизе изображена только одна накладка, чтобы не затенять чертеж).
П-образные шпангоуты вклеиваются в корпус фюза, один спереди первого лонжерона, второй - сзади второго. Если обеспечить посадку крыла между шпангоутами без зазора, то крыло будет надежно зафиксировано. Окончательная фиксация всей конструкции осуществляется двумя шпильками, которые держатся за счет трения в отверстиях и в дополнительной фиксации (ИМХО) не нуждаются.
Само крыло своими законцовками плотно садится на корпус фюза, что обеспечивает дополнительную жесткость конструкции, да и выглядит достаточно эстетично.
Пару слов о профилировании крыла (профиль плоско-выпуклый). Я применил такую технологию. На верхней заготовке консоли крыла (3-мм потолочка) с внутренней стороны “прорезаются” электровыжигателем 5-6 продольных канавок на глубину 1,5мм. Распределение этих канавок по ширине консоли в зависимости от крутизны линии изгиба профиля в данной зоне: в лобовой части - почаще, ближе к элеронам - пореже. Прорезание канавок эл.выжигателем (не ножом!) дает: во-первых, требуемую ширину канавки 0,8 - 1 мм (что необходимо, чтобы потолочка без напряга изгибалась внутрь), и во-вторых, оплавляя потолочку придает ей дополнительную жесткость. Это 1-й этап.
Далее. Из оцинкованного кровельного железа вырезается кусок чуть больше, чем та часть консоли, где профиль крыла постоянен. Из листа изгибается болванка под наш профиль (можно проц. на 10 покруче). Теперь, на болванке крепится полоска (можно две) скотча, только липкой стороной вверх (натянули и с нижней стороны болванки по краям закрепили другими кусочками скотча). А теперь, аккуратненько, предварительно потренировав заготовку консоли на изгиб, накатываем её на скотч! Все - профиль (вернее его часть) готов. После снятия заготовки с болванки, она чуть-чуть распрямится, как раз проц. на 10.
Ту часть крыла, где профиль переменный, я делал по той же технологии, только предварительно в средней зоне крыла вырезал узкий клин.
Надеюсь, что изложил понятно…

Простите великодушно за то, что я вмешиваюсь в процесс…
Опыт изготовления моделей у меня небольшой, всего две: Слойка и … ЯК-12. Обе из потолочки. Зато по “морковкам” у меня опыт большой. Исходя из этого горького опыта выскажу свое мнение по поводу фюза. Стенка фюза (да еще с окнами!) из одного слоя потолочки для 1,5кг модели слишком слабая, она может смяться в гармошку или лопнуть. Я бы усилил стенку, да и лонжерон не помешал бы

Безмерно рад, что мои труды не пропали даром и кого-то заинтересовали.
Попробую ответить на возникшие вопросы.
Насчет открытия своей темы. Это можно…, но боюсь, что не потяну. Так что, если уважаемый Maxikus не прикроет наше обсуждение здесь, то пока с открытием темы ЯК-12 воздержусь.
Насчет того, что осталось от Слойки? Ну, во-первых, вдохновение: если бы ни Слойка, то я так и остался бы сторонним наблюдателем. А познакомившись с описанием Слойки, каждый должен воскликнуть: “РС модель - это элементарно!” Так и получилось. Во-вторых, это потолочная технология! Опять же масса преимуществ перед другими вариантами. Ну, а почему не Слойка-2, 3, и.т.д., а ЯК-12? Потому, что Слойка для меня оказалась слишком шустрая, и мне захотелось нечто более устойчивое в полете (что бы набраться опыта управления). Надеюсь, что “верхнеплан” ЯК-12 с явно выраженной V-образностью крыла, как раз то, что надо!
Насчет винта. Размер 9х4,7. Возможно, я его со временем урежу до 8". А насчет “непропорциональности”, так это скорее из-за неудачного ракруса на фото 3. С других позиций он смотрится нормально. Если же сравнивать с прототипом, то наверное Вы правы. Только, если выдержать пропорции отностительно винта - модель вряд ли полетит…
Крыло съемное! И флаппероны есть! Только управляются они синхронно с элеронами, одной сервой. Уж, простите, усложнять не стал.
А вообще, за основу взял чертежи из публикации Е.Рыбкина “ParkFlyer 2 или наш ответ…” Правда потом пошло-поехало: урезал на 1,5 см фюз по высоте и ширине, изменил конструкцию крыла и его крепление и т.д., и т.п. В результате получилось то, что получилось…

Привет всем!
Что-то давно никаких новостей по теме. Может это подогреет интерес…
Закончил я строительство ЯК-12 по технологии “слойки”. Вот его картинки и параметры:
размах - 920
длина - 640
вес 265 гр, удельное давление ок.18 гр/дм.кв.
Как Ваше мнение? Полетит?

Тут столько разговоров на тему: “Какой клей лучше?”
Я применяю “Дракон”, разбавляю эт.спиртом. Вроде все нормально, по шву ни разорвать ни разрезать невозможно! Только по потолочке.
Заканчиваю клон Слойки с профилем Як-12…

Еще раз спасибо всем за разъяснения по привязке приемника. Сам бы я вряд-ли догадался, что “запасной” разъемчик с перемычкой из комплекта поставки, как раз и нужен для привязки. А автоперевод инструкции такой корявый, что не все можно понять. Теперь все работает!

Еще раз спасибо всем за разъяснения по привязке приемника. Сам бы я вряд-ли догадался, что “запасной” разъемчик с перемычкой из комплекта поставки, как раз и нужен для привязки. А автоперевод инструкции такой корявый, что не все можно понять. Теперь все работает!

Ребята! У меня проблема с аппаратурой от Hobby King.
Колдую над своей второй моделью. Пришла посылка с приемником типа HK-TR6A 2,4Ghz (Hobby King). Перредатчик такой же. Но есть проблема. Весь вечер пытался запустить аппаратуру - пока не получается. После всех подключений, регулятор (как и положено) выдает сигнал – “питание подано”, а потом начинает выдавать периодические короткие жалобные писки. В приемнике индикатор не светится (а должен светиться!). Отключение передатчика на поведение регулятора никак не влияет (те же писки). Делаю вывод, что передатчик и приемник не настроены по частоте. Согласно инструкции (правда перевод корявый) настройка должна происходить после нажатия кнопки «Bind range test» на передатчике, но это тоже не помогает - ничего не меняется.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой, так подскажите, как выйти из такой ситуации?
Первый комплект работает нормально. Может тот приемник был настроен на заводе? А что делать с этим?

Ребята! У меня проблема.
Колдую над своей второй моделью из потолочки. Пришла посылка с приемником типа HK-TR6A 2,4Ghz (Hobby King). Перредатчик такой же. Но есть проблема. Весь вечер пытался запустить аппаратуру - пока не получается. После всех подключений, регулятор (как и положено) выдает сигнал – “питание подано”, а потом начинает выдавать периодические короткие жалобные писки. В приемнике индикатор не светится (а должен светиться!). Отключение передатчика на поведение регулятора никак не влияет (те же писки). Делаю вывод, что передатчик и приемник не настроены по частоте. Согласно инструкции (правда перевод корявый) настройка должна происходить после нажатия кнопки «Bind range test» на передатчике, но это тоже не помогает - ничего не меняется.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой, так подскажите, как выйти из такой ситуации?
Первый комплект работает нормально. Может тот приемник был настроен на заводе?

Если плоскость аккумулятора полностью покрыиа липучкой, то наверняка усилие разъединения будет слишком большим. Надо уменьшать и подобрать нужную площадь липучки экспериментально.

Brik-у:😛
А какая у вас площадь “липучки”? Может полоску надо уменьшить? В конце-концов, усилие отрыва акка должно быть таким, чтобы в случае краша акк отрывался “без мяса”.

Спасибо за подтверждение моих запоздалых предположений относительно регулятора, встроенного в корпус движка. Вообще-то я заказывал движок с индексом СА, а не RTR (поставщик перепутал). Потому и был в недоумении. А в инструкции никакого намека на встроенный регулятор не оказалось… Хорошо это (то что он “встроенный”), или не очень - покажет время и испытания на “морковкоустойчивость”.

Привет всем, кто пользовал движки от DUALSKY! У меня сейчас появился XM2812RTR-27T, бесколлекторный. Как подключить - не пойму. Дело в том, что у него два разъема: 2-х контактный, с проводами чуть потолще, и 3-х контактный с тонкими (сигнальными?) проводами. В то же время на рекомендованном к нему регуляторе DUALSKY ESC 12A для подключения движка три мощных провода под пайку. Подскажите, как правильно подключить движок?
PS для Kennedi: Не слишком жесткая конструкция шасси?

Пересмотрел последние неск. сраниц Фрума. Очень живое обсуждение! Число благодарностей автору (в том числе и моя), по-моему, достойно занесению в Книгу рекордов Гиннеса!
А по сути вопроса вот что. Моя Слойка в капремонте после 33-морковки. Кажется, Слойка маневрирует быстрее, чем работают мои “мозги-руки”. Потому и результат такой… Подивился фразе Konstantin1971: “Уменя слойка легко летает на ноже и в безветрие, и в ветер.” Мне бы так! Да не надо на “ноже”! Хотя бы по простой программе: взлет, пара кругов и посадка в заданном месте, а не чёрти-где! Увы, пока не получается… Даже мыслю сделать по технологии “слойки” какой-либо “верхнеплан”, например “ЯК-12”. Может с ним совладаю… Кстати, на симуляторе у меня тоже не всё получается: практики малова-то.
Не понял, о каком “направлении волокон” в потолочке судачили тут ребята? Потолочка - это пена, и никаких волокон ИМХО в ней нет. А если по краю она жёстче, то только за счет загнутого профиля. У неё может быть неравномерная плотность пены, или неодинаковая толщина. Так это для наших целей - чистый брак!
И ещё, о креплении элеронов. Я крепил скотчем, нормально. Хотя, действительно, на обработанной (ошкуренной) поверхности скотч держится плохо. Образовавшуюся пористость надо убирать, т.е грунтовать, хотя бы тем же Титаном, а после полного высыхания - еще раз слегка пошкурить. Помогает. А вот о каких “петельках от дискет” иногда возникает тема - врубиться не могу. Вроде у дискет никаких петелек нет…

Спасибо ДАК за участие. За комплектацией езжу в Ростов, есть там два приличных магазинчика по нашему профилю. Серый проп у меня тоже есть, но я его пока не пробовал, показался тяжеловатым для Слойки. Кроме того, если проп сделать совсем неубиваемым, то однозначно при краше “полетит” движок! Так что, приходится искать компромисс…

(кстати, учитывая чрезмерную хрупкость этой детали, я пропеллеры сразу армирую сталистой проволокой. Очень помогает!)

А это как?[/QUOTE]
А вот так (см.фото):
А) делаем заготовку из 0.8мм сталистой проволоки, длина 35-40мм, ушки отгинаем не в одной плоскости, а так, чтобы каждое из них было перпендикулярно плоскости соответствующей лопасти;
Б) в пропе (у меня GWS) в его втулке с наружной стороны делаем пропил вдоль лопастей и в тех точках, куда должны войти ушки нашей заготовки, сверлим отверстия 0.8мм;
В) устанавливаем заготовку в пропил и отверстия в лопостях и накладываем бандаж из капроновой нити, все точки соединения и бандаж пропитываем циакрином.
Такой винт становится жесче, лучше держит свою форму и при крашах практически не ломается в своих самых узких местах, а лишь соскакивает с вала вместе с резинкой. Пару раз было, что лопасть давала трещину в широкой части лопасти, но это легко заливается тем же циакрином.

Привет всем!
Продолжаю исполнять “морковки” на своей слойке, и не устаю удивляться ее живучести, а также ремонтопригодности. Нет, полеты тоже уже получаются! Просто не всегда удается направить слойку туда, куда мне хочется и посадить аккуратненько, желательно поближе к своим ногам. А так, ничего! Летаем!
По результатам вынужденных испыианий на стойкость, прихожу к таким выводам:

1. Общая конструкция, в том числе выбор материалов, весьма удачны. Автору:“Браво!”.
   Например, излом на крыле я легко отремонтировал вырезав смятый участок потолочки и вклеив в образовавшуюся брешь два новых слоя потолочки. Потом этот участок вновь оклеил скотчем и - в полет!
2. Применение в качестве лонжеронов алюминиевых полосок из пивной банки - вполне оправдано (у меня именно такая конструкция, т.к. ни бальсы ни линейки под рукой не оказалось). Единственная проблема - маловата длина полоски. Приходится их сращивать по две-три штуки циакрином.
3. Прменение распорок из полосок фанеры 1,5 х 5 мм (для увеличения жесткости крыла) тоже весьма оправдано: крыло держит форму при любых “выкрутасах”, после неоднократных крашей и крыло и распорки целы и невредимы.
4. Обтяжка скотчем крыла, передней части фюза и кромок оперения тоже очень эффективны, продлевают жизнь модели.
5. Слабоват корпус фюза в районе передней кромки крыла. Его надо бы усилить ( по крайней мере для любителей “морковок”).
   Вот такое мнение. Шасси потерял на первых полетах и больше (пока!) не ставил.
   Сегодня летал при ветре ок 5м/сек, удалось некоторое время “стоять” против ветра. Потом, при попытке сделать маневр, слойку понесло и вновь повернуть ее против ветра, я не сумел. Посадка получилась довольно мягкая, даже проп не поломался! (кстати, учитывая чрезмерную хрупкость этой детали, я пропеллеры сразу армирую сталистой проволокой. Очень помогает!)

ЦИТАТА Maxicus:“На Слойке малые отклонения оси мотора (ошибки изготовления/монтажа) не оказывают сильного влияния на поведение модели”.

По-видимому, это действительно так. Но для тех, кому очень захочется измерить эти “отклонения”, могу предложить такой способ (все равно летать нельзя - ветер!).

1. Снимаем проп. и его втулку с вала укрепленного на мотораме движка.
2. Подбираем трубку длиной 10-12 см и вн.диаметром, равным диаметру вала движка (у меня это 2мм, подошел стержень от ш/ручки, есть такие из белого непрозрачного и довольно жесткого пластика);
3. Одеваем (внатяг) трубку на вал и по возможности центрируем ее (вал проворачиваем вручную!). Точной центровки все равно не получится, поэтому, устанавливаем перед свободным концом трубки экран (из той же потолочки) и, проворачивая вал, фиксируем на экране крайние точки отклонения конца трубки в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Центр получившейся на экране окружности и есть истинный центр оси двигателя.
4. Далее, накладываем на модель линейку, совмещая ее с осью симметрии модели, и измеряем в мм отклонение оси движка от оси симметрии модели. Через tg угла вычисляем сам угол. Эту процедуру выполняем дважды: для горизонт. и вертик. плоскостей.
   И все!😁

Подкладываю шайбочки. [/LEFT]

Тогда поставлю вопрос по другому. Как удостовериться, что после сборки не возник какой-либо самопроизвольный выкос? На глазок? Не годится! По результатам полетов? Рискованно, особенно для чайников…
Слойка жива, заканчиваю ремонт оперения, и… жду погоды!

Привет!
А кто-нибудь поделится опытом, как выставить 1-2 градуса (!) выкоса движка?

PS. Когда был на последних полетах то пытался снять других “пилотов” на видео. Оказалось, что это тоже непростая задача! Только тот, кто попробовал снимать сам, сможет до конца понять искусство Makicus, как пилота, и искусство оператора, который снял такое зрелищное видео (из последних). Не плохо бы иметь такое кино в качестве учебного пособия!

Вчера “полетал” и я… Аж полторы минуты! Слойка у меня теперь с шасси, вес 205гр. Поднялась легко, но пока я “ворон считал” - улетела далеко! Потерял ориентиры, в результате “полуморковка”. Слойка зацепилась за что-то своим горизонт.оперением, естественно оно в клочья. Почти вырвало одну из серв, а лучше бы вырвало кабанчик. Т.е. кабанчик можно крепить “полегче”, тогда (ИМХО) урон будет меньше.

понял, спасибо, я забыл, что у Вас другой тип крепления мотора. я просто хотел посмотреть на моторамы у моторов, у которых ротор сзади ,а вал спереди

Кажется, это мы уже проходили. Посмотрите мое сообщение 452. Здесь расположение мотора таково, что точки крепления самого движка и винт находятся с одной стороны. Отсюда и проблемы с креплением. Моторама из 0,5 мм алюминиевой пластины получилась слабой и относительно сложной в изготовлении. Согнулась при первой же “морковке”. Потому, как мне и советовали, я переставил втулки на оси движка и развернул его в нормальное положение: винт спереди, крепление сзади.

можно фотку моторамы?

С фоткой пока не получится - не хочется снимать раму с модели.
Посмотрите эскиз, думаю все будет ясно.

Scan0019.rar

Похоже, что проблему с винтом я придумал по невнимательности. Сейчас присмотрелся - в Аэрофлае на моделях в нашей весовой категории винты крутятся тоже по часовой со стороны пилота. Ну, и ладушки!
Рама получилась весом 2,5гр из дураля 2мм, облегчена 6-ю отверстиями d=8мм (расположены по кругу, на фото почти не видны). Можно было взять пластину и потоньше, но в данном случае вес меня мало беспокоил, т.к. нос все равно пришлось нагружать “трешками”.
По поводу точности замеров. Ну, по весу могу гарантировать точность в 0,25г. По тяге, наверное, похуже, но плюс-минус 10г определенно есть. А надо ли точнее?

Такая вот, получилась у меня Слойка. И такое крепление мотора. На крупном плане слишком хорошо видны дефекты отделки. А раньше (до фотки) я их вроде и не замечал. Ну что ж, значит есть над чем работать!

Теперь винт крутится одинаково и в симе и в реале?
Хочется взглянуть на новое крепление моторчика…

Конечно, когда я перевернул движок, крутиться он стал в другую сторону (т.е. так, как в Аэрофлае). Но винт то у меня “правый”! Пришлось перепаять концы…
Фотку выложу попозже.
К вопросу о замерах веса и тяги. По моему, все делается элементарно: весы по типу “аптечных”, разновес - советские пятаки, а тягу мерил в два этапа. Сначала установил движок на пружинный динамометр и засек растяжение пружины при какой-то нагрузке (газ). Затем через легкий блок зацепил нить за винт и нагрузил чашку на конце нити до того же растяжения пружины. Вес гирек и есть тяга!

Привет!
Есть первая “морковка”! Естественно, моторама (два кронштейна из 0,5 мм алюминия) согнулась, движок заклинило. Остальное все в порядке.
Это было вчера. А сегодня уже все восстановил: кронштейны выбросил, движок развернул на 180. К полету готов!
Не пойму, почему у меня ЦТ ушел назад? Общий вес ровно 200г. Акку (610-й) установил поближе к движку, и все равно еще две “трешки” (6г) пришлось приклеить на нос. Теперь ЦТ на месте. Жду погоды…

Привет! Начитался я инструкций по пилотажу Як-52. Много полезного почерпнул. А вот по поводу гироскопического эффекта от винта имеется вопрос. На Слойке он тоже играет роль при пилотаже, или по этому поводу можно не заморачиваться? Дело еще и в том, что у меня “винт” правый, а у моделей Аэрофлая сплошь - левый! То есть, в симуляторе не удается прочувствовать этот момент “нутром”, чтобы при реальных полетах уже не задумываться, что куда крутить. На данный момент в симуляторе у меня полеты вполне получаются, могу кружить и кувыркаться сколь угодно долго. Но! Хочу научиться выполнять определенное задание. Например правильный (т.е. координированный!) вираж. Как раз насчет координированности есть сомнения, получается ли он? Или в симуляторе его и не уловить? А уж насчет исполнения “коробочки” при посадке - вообще полный конфуз: найти с воздуха “полосу” пока не удается… Такие дела. Что скажете?