Activity

Так же был на этой выставке, и тоже запечатлел данный аппарат:

Ford Ranger Automat UMFE10
Грузовик Пресс №5 за 2011 год

Где в Москве купить мелкую крепежку - например, винтики и гайки диаметром менее 3мм ?

Митинский радиорынок. 3-й этаж. Номер павильона не помню, но называется “Крепёж”.
Есть и латунные и стальные винты и гайки, но только на развес: по 50г. для мелких (менее 3мм) и по 100г. для крупных (более 3мм).

Схемы с плакатов ОАО “КамАЗ”.
Семейство унифицированных грузовых автомобилей “Мустанг”.
Внимание!!
Схемы в высоком разрешении, весом от 1.5 до 2мБ.
​
Автомобиль-тягач КамАЗ-4350 (4х4)

Автомобиль-тягач КамАЗ-5350 (6х6)

Автомобиль-тягач КамАЗ-6350 (8х8)

Раз надо - тогда поехали.
Хочу только сразу предупредить, что журнал посвящён не только полноприводным автомобилям, но и автобусам, и шоссейным грузовикам, и карьерной технике. Так что из каждого выпуска можно урвать, в лучшем случае, 2-3 схемы. Это раз. Два: разрешение картинок больше делать не стал, т.к., из-за качество печати в журнале, на крупных сканах появляется “зерно”, что хорошему восприятию не способствует, а вес картинки - растёт. Собственно всё.
А, кстати, подходят ли под нашу тематику полноприводные шасси для самосвалов и т.п.? Или это всё таки в раздел “Грузовики и спец. техника”?

Трогаемся:

Урал-432091
Грузовик Пресс №1 за 2011г.

НАМИ-3333
Грузовик Пресс №2 за 2011г.

МАЗ-5309RR
Грузовик Пресс №1 за 2011г.

MB Zetros 2733A
Грузовик Пресс №3 за 2011г.

Great Wall Steed SC 4WD CC1031
Грузовик Пресс №2 за 2011г.

Есть выпуски журнала “Грузовик Пресс” за этот год. Могу в высоком разрешении отсканировать чертежи и схемы полноприводных автомобилей которые в нём есть. Это кому-нибудь нужно?

либо между центром и носом.

Если сместить ЦТ на нос, то волна будет это самый нос заливать при движении на плаву. Проверяли такое. В итоге нужно будет сильно ограничивать скорость движения.

Если уж ставить водомёт, то для аутентичности заменить поворотное сопло рулями:
tank.itishistory.ru/images2/image20004.png

Ну гусеницы и колеса в моем понимании это все же не водный движетель

А вот это зря, т.к. гусеницы и колёса действительно являются водоходными движителями. Это, как говориться, не я придумал.

хотя и некоторая техника военная имеет только их и при этом обеспечивате около 3 км/ч на воде (если не ошибаюсь).

Да, вы правы, гусеницы обеспечивают скорость на плаву порядка 4-5км/ч, что обеспечивает возможность преодоления равнинных рек с медленным течением, но манёвренность ТС на плаву - низкая.
Что бы колёса обеспечивали такую же скорость движения на плаву их покрышки должны иметь специальный рисунок протектора в виде лопаток, но есть несколько но - данный рисунок не самый эффективный при движении ТС в сложных дорожных условиях; по мере износа протектора будет падать тяга колёсного водоходного движителя. Ввиду этого их редко применяют, как основной водоходный движитель.

А под гребным винтом в насадке вы понимаете винт, который находится внутри кольца?

Да, именно так. На фото винт в насадке, кстати, насадка в сечении имеет форму не кольца, а крыла.

КПД и тяговое усилие самы низкие из всех водных движетелей, на первом месте по КПД полупогружной винт

Дмитрий, вы не правы.
Самое низкое КПД у колёсного водоходного движетеля.
Вообще, если составить список водоходных движетелей по их КПД (от максимального к минимальному), то он будет выглядеть так:

1. Гребные винты в насадках.
2. Гребные винты.
3. Водомёты.
4. Гусеницы.
5. Колёса.

Не берём в расчёт такие экстравагантные для нас варианты, как шнекороторные движетели, воздушные подушки.

P.S. “Амфибии” - моя учебная специализация.

Алексей, из чего изготовлены оси, вилка и зубчатая муфта?

Алексей, не могли бы вы поподробней рассказать о методике штамповки именно лонжеронов и поперечин рамы?
Ваш пост о том, как штамповать двери для MAN я прочитал - всё понятно, но как штамповать детали с “большим загибом” (ширина полки лонжерона может достигать 10мм) не совсем ясно.

в своей теме давал ссылку на краску для оружия.

О! Это хорошее подспорье.

Если налить на пальцы из флакона-то нет.А после пайки,про полировке,если застыл,то липнет и к пальцам и к полир.кругу)а по составу-да,такой же,может и есть Ф61А

Не могу найти кусок алюминия, которым его паял, дабы поглядеть про липкость.
Но мой флюс именно что не прозрачный. Совсем. Даже на просвет.

и вообще липкий(

Что интересно, выше упоминавшийся Ф61А - вообще не липкий, а маслянистый, цвет тёмно коричневый, напоминает разведённое машинное масло, но темный очень.

Не,пробывал,тоже .авно,так,оградку побрызгать.Интересны краски для профессионального применения. У меня друг аэрографией занимается,его стану пытать,чо если узнаю,поделюсь

Ну это я к примеру привёл. ИМХО, нитры уже отходят в стародавние времена, акрилы для металла - не очень, а вот алкидные - самое оно. Как вариант краска для граффити.
Кстати, к краскам для аэрографа свои требования есть, такие как мелкий пигмент, иначе забьётся в сопле, ввиду чего оные краски могут прилично стоить.

И грунт и лак, если необходимо.
Как вариант - DAP TOUCH’N TONE® All-Purpose Household Spray Paint
Но её лучше на грунт класть, ибо проверенно, что с железяки соскабливается/сцарапывается. Грунт та же фирма делает.
Ещё вариант - CraftS. В ОБИ довольно большой выбор этой краски.

Я так понимаю,надо красить чем-то на нитро основе.

ИМХО, краска на алкидной основе - лучший выбор.

Как подтвердит близард, алюминий без проблем паяется специальными флюсами. Я уже упоминал в теме про “буханку” флюс Ф61А - пайка им алюминия полностью аналогична пайке стали и меди. Даже рассказывать нечего.

Флюс Ф61А спасёт мир.

P.S. Совсем в Офф ушли.

Алюминий без проблем паяется специальным флюсом.

Sazan
Ты планируешь собрать модель в стиле “полная копия” или же некий подготовлено-модернизированный вариант?
ИМХО, для первого варианта нужно резать покрышки, для второго - оставить всё как есть.

P.S. лично мне модель с установленными покрышками очень нравиться. Я бы ничего не менял.

Как мне кажется, копийность у польского - не очень.

светодиоды перегорают от тока, а не напряжения.
Схема расчёта проста.
Дано:
​ 1.Номинальный прямой ток диода (A) = 20-50мА - Его можно узнать в даташите на светодиод.
2.Сопротивление диода (Rд) - померить мультиметром.
3.Напряжение питания (U) - напряжение батареи, питающей светодиод.
Требуется найти:
Номинал (Rr) и мощность § резистора в цепи светодиода.
Рассчёт:
​ A=U/(Rд+Rr);
Rr=U/A-Rд;
Далее сопоставляем получившееся на сопротивление с со стандартным рядом и выбираем ближайшее.
Обозначаем его Rr1;
Проводим перерассчёт:
A1=U/(Rд+Rr1), где
A1 истинный ток в цепи диода, он должен быть близок к A, или хотя бы не больше максимального прямого тока диода - Amax;
P=U*A1.
Опять же сопоставляем мощность с рядом 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 5, 7, 10 Вт. Выбираем ближайшее.
Конец.
Мы знаем номинал и мощность сопротивления, которое нужно включить последовательно со светодиодом, дабы на данном напряжении оно не сгорело.

Горелка кислородная+припой серебро-латунь

Примного благодарен.

blizzzard
Я заметил на фото твоей рамы (первый пост) следы сварки (поправь, если ошибаюсь), можешь рассказать чем варил (тип сварки)?
Если электросварка, то интересует:

1. Диаметр и марка электрода.
2. Ток сварки.
3. Напряжение холостого хода (или под нагрузкой) сварочного инвертора/трансформатора.
   Буду благодарен за ответ.😉