Activity

Если дело в детальке этого энкодера, в которой непосредственно контакты ( там не потенциометр ) - что-то подобное стоит у колёсика компьютерных мышей.
А если не совсем сломалось, а просто плохо контачит - можно через шприц туда вазелину и покрутить.

Стоит практическая задача обеспечения работы с наземными DSM2 приемниками с аппаратуры со стиками, а не с колесом при этом оставив возможность рулить наземными при необходимости при помощи “колеса” не снимая их с моделей…
…
Короче поставлю вопрос так: в чем отличие канала газа авио аппы и канала газа авто аппы и на каком уровне это формируется?

Всё-таки придётся вдаваться в подробности.
ВЧ-модуль DSM2 формирует пакет из 16 байтов ( для DSM - вроде из 10 ), среди которых есть и значения длительностей импульсов для каждого из каналов, и передаёт этот пакет ( пусть 20 раз в секунду ). В т.ч. есть некоторая кодировка при передаче этого пакета в эфир ( выше я называл это “параметры сигнала” ), и параметры этой кодировки определяются настройками микросхемы, которая собственно передаёт. В приёмнике - есть такая же микросхема ( только она включена на приём ), так же настроенная ( исходя из запомненных приёмником данных о передатчике ). Поскольку микросхемы настроены одинаково, пакет байтов будет принят и пройдёт все проверки ( на контрольную сумму и т.п. ). Из успешно принятого пакета микропроцессор приёмника берёт числа - длительности канальных импульсов, и на своих выводах ( которые идут на внешний разъём ) выдаёт уже стандартные PPM-импульсы для каждого из каналов.
В итоге - приёмник должен верно принять пакет данных и при проверках признать его правильным ( иначе - он посчитает его за помеху и отбросит ). Пакеты для авиа и авто - отличаются. Если авто приёмник - по определению не меняется ( хотя теоретически можно переписать программу и для него, чтобы он умел принимать разные виды пакетов ), то нужно менять передатчик. В стандартных передатчиках Spektrum - тоже надо переписывать программу, или ставить другой ВЧ-модуль ( но тогда он должен понимать приходящие в него ( от основного процессора аппаратуры ) сигналы того же типа, что и родной ВЧ-модуль этого передатчика - это надо проверять ). Как вариант ( Алексей выше написал ) - есть серия передатчиков DEVENTION от WALKERA, в которых стоит та же микросхема передатчика, что и у Spektrum’а, и для которой есть открытая прошивка ( на С ) под названием DEVIATION ( есть ветка на форуме ), и там можно самому дописать автомобильный протокол ( только его описание искать надо - я, например, его в подробностях не знаю ) или скорректировать уже реализованный там DSM2. Или можно взять передающий модуль от ОРАНЖа ( совместимый со Spektrum ) и там программу скорректировать ( Алексей про него тоже писал ).

чисто теоретически, достаточно впихнуть в карпус DX6i дополнительный ВЧ-модуль от наземной аппы (например от DX3E) и сделать их коммутацию.

В аппаратуре обычно есть ещё минимум один микропроцессор, который с джойстиков-тумблеров показания снимает, пакует их в какой-то сигнал ( раньше - PPM, но в DX6i - уже специальный цифровой ) и передаёт его процессору ВЧ-модуля. Если модуль из DX3E прямо так поймёт этот сигнал, то может и и заработать ( но реально - я даже не знаю, какой ВЧ-модуль в DX3E ). Запоминанием всяких настроек обычно занимается основной процессор ( а ВЧ-модуль - просто тупо передаёт, что к нему пришло, ну и отрабатывает привязку, установление связи и т.п. )
Если каналы там получатся перепутаны - можно и в приёмнике разъемы переткнуть ( это как раз проще всего ).

P.S. Я всё-таки не понимаю, зачем всё это. Просто купить мешок авиационных hobbyking.com/…/__28554__OrangeRx_R615_Spektrum_JR…

Зашиты в программе микропроцессора внутри ВЧ-модуля. И не номера каналов, а некоторые параметры ( не вдаваясь в подробности ) передаваемого цифрового сигнала. Номера каналов для DSM2 - передатчик выбирает при включении, сканируя эфир в поисках двух “чистых” каналов. Приёмник, который во время “привязки” запомнил номер “своего” передатчика, исходя из него при включении вычисляет нужные значения этих параметров сигнала, и ищет в эфире те 2 канала, на которых передатчик передаёт ( а сигнал от “чужого” передатчика - с другими параметрами - примет за помеху или просто не заметит ).
Видимо, в наземных приёмниках - алгоритм выбора этих параметров немного другой ( точно не знаю ). Чтобы адаптировать - нужно переписывать программу в ВЧ-модуле передатчика или в приёмнике. Или брать авиационные приёмники 😃

Не совсем понимаю необходимость Arduino и SSC-32, ведь если купить переходник c USB на LPT то больше ничего из железа не нужно.

Там фишка есть - передача одного пакета USB в такой переходник занимает порядка 1 мс, а для формирования импульса для сервы - нужны как минимум 2 таких пакета ( 2 команды - “Выдать 1 на какой-то вывод LPT” и “Выдать туда 0” ), и их обе нужно передать за 0.7 - 2 мс. Уменьшить это время в обычном режиме ( не BitBang ) в переходнике USB-COM на FT232R у меня не получилось ( возможно, я хреновый программист ).
Так что Алексей прав - можно попробовать через режим BitBang. Там пакет с USB пишется в буфер FT232R, и оттуда выдается наружу с заданной тактовой частотой, что даст и начало импульса ( …0001111… ), и конец ( …1111000… ), а до следующего импульса по стандарту - 20 мс, т.е. точно успеет, даже с поправкой на задержки в компьютере ( если он не совсем уж перегружен ). Переходники USB-COM на FT232R вроде продают, а м.б. есть такие же без преобразователя уровня ( т.е. на выходе - обычный TTL, что и нужно ). Компьютер должен выдавать на USB до 0.5А, но реально - обычно USB-порты идут парами, и защита - тоже ставится на 2 сразу, т.е. 1А ( но м.б. не во всех, надо проверять ). Так что есть хорошие шансы, что одну слабенькую серву оно потянет ( особенно если по питанию еще емкость повесить, т.к. сервы обычно больше всего потребляют в момент старта ).

Orange не желает на тачках ездить, но в самолет пошел.

По поводу несовместимости - в ихних приёмниках/передатчиках есть таблица из 40 кодов, в передаваемые данные замешиваются два из них, а выбираются они - исходя из уникального номера микросхемы передатчика, номера модели, и ещё кое из чего, включая вроде попытку принять шум из эфира и получить из него псевдослучайное число. В итоге - даже если другой передатчик ( такого же типа ) будет передавать на том же канале, то хотя бы один из этих кодов скорее всего не совпадет, и приёмник не посчитает верным принятый “чужой” пакет данных ( т.е. как бы ничего не примет вообще ).
И, видимо, в автомобильных и самолётных модификациях - то ли эта таблица кодов другая, то ли коды в ней просто выбираются по другому алгоритму ( а всё остальное - такое же, DSM2 ). Как уже писалось выше - маркетинг ( чтобы покупали те приёмники, которые производитель скажет, и по его цене - например, $100 за 3-командный SR3100 в отличие от $30 за 4-командный AR400 ). Теоретически, видимо, можно было бы перепрограммировать какой-нибудь ORANGE на авто-модификацию, и оно стало бы работать с автомобильным передатчиком.
Вот этот:
hobbyking.com/…/__23784__OrangeRx_GR300_Spektrum_D…
видимо, с автомобильной ( DSM2 ) должен работать, а с самолётными - не будет ( хотя гарантировать не могу ).

Есть пленка для струйника (особенно актуально для тех, кто делает платы с помощью фоторезиста и имеет струйник). Печатаем на нее в зеркальном изображении и лепим на двухстронний полиуретановый скотч, краской к скотчу.

Denn: Летал в снегопад, снег растаял, и краска по краям расплылась

Со стороны краски покрыть ещё слоем краски из баллончика. Какой-нибудь серебрянкой, где надо прозрачные окна оставить - временно залепить чем-нибудь. Только высушить как следует, и м.б. сначала красить и потом края плёнки обрезать, чтобы краска на лицевую сторону не затекла.

Ну или набираем в гугле “rc-switch” и выбираем.
Минимум - на одной микросхеме ( CD4013, 561ТМ2 ). Вот, например:
www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/rc-sw.htm

А как Вы прикинули, что 15Ом?

Коричневый ( 1 ), зеленый ( 5 ) , два золотых ( точность ) и черный ( 0 ). Типа 15.0 ( или были обозначения типа 15R0 ). Возможно, я не прав.
Все-таки имеет смысл поискать схему ( даже если это день займет ) - хотя бы будете иметь представление о схемотехнике подобных устройств.

это вообще точно резистор?

Опять же, не уверен - надо смотреть, где он там стоял. Если со схемой будет совсем плохо - попробовать срисовать с этого БП.
Обычно схема подобных устройств: 220В - небольшой резистор ( иногда - вместо предохранителя ), 4 диода ( мост ), конденсатор ( порядка 10 мкф, вольт на 400 ), потом - схема, зависящая от силовой микросхемы ( и сама эта микросхема или транзистор ), трансформатор, диод ( обычно - Шоттки, иногда - трёхногий и даже на радиаторе ), один или два электролита ( если два - между ними катушка; эти электролиты как раз и теряют ёмкость ) и схема с трёхногим элементом, на котором написано “431” ( или TL431; хотя бывает и просто стабилитрон ) с оптроном со вторым концом на cтороне 220 вольт ( 4 ноги; это обратная связь - регулировка напряжения ).
Электролиты на выходе - могут пухнуть ( сверху на их алюминиевом корпусе есть насечки, и при повышении давления внутри - по этим насечкам корпус трескается и оттуда вытекает светло-коричневая дрянь, и там же засыхает ). При этом на какой-нибудь простой тестер оно может и выдавать нормальную ёмкость; там портится способность обеспечить такую емкость при разряде большим током на коротких промежутках времени ( т.к. блок - импульсный, то между импульсами - этот конденсатор должен обеспечивать током нагрузку ). Такое в компьютерах бывает на материнских платах ( даже у заведомо приличных производителей, типа IBM - но лет через 5-10 работы ).

Я напругу мерил на выходе БП, она то есть, то нет, то есть а потом потихоньку падает. Я даже как то раз включил через нее точку, она даже завелась, а я с дури решил перевернуть вилку как мне удобно и все, больше не работала.

Бывает, что включится, импульсом на выход что-то выдаст ( если без нагрузки ), и потом выключается, а на выходе - из-за заряда емкостей напряжение есть и медленно падает. И дохнет оно как раз обычно при включении или при бросках напряжения в сети. А что при этом выбьет - один Бог знает ( обычно - силовую микросхему, но не всегда, или не до конца, или оно постепенно начинает греться и уже потом до конца сгорает ).

Я вчера поменял транзистор силовой, вокруг него пайка выглядела плохо, я решил что он крякнул.

Случайно не “1300*” ? И у таких - бывает даже цоколевка разная у разных ( китайских ) производителей.
А плохо выглядящие пайки - бывают, если оно включено долго (постоянно ), и транзистор греется; олово паек не то чтобы плавится, но постепенно - что-то типа того. При этом транзистор м.б. и исправен; достаточно только пайки пропаять и какую-нибудь железяку к транзистору приделать вместо радиатора, чтобы меньше грелся.

Включил бп, точка не завелась.

Работоспособность БП проверять на реальном устройстве - шанс заодно угробить и это устройство. Не всегда, но бывает.
Включть БП, если не сгорело - проверить напряжение на выходе, если OK - подключить на выходе резистор, обеспечивающий нужный ток нагрузки ( с учетом нужной мощности резистора, чтобы он сам не сгорел от этого тока; если нет на нужную мощность - соединить несколько последовательно, или взять на мощность где-нибудь в 2 раза меньше и запихнуть его на проводах в стакан с водой; при напряжении на выходе до 24 вольт - это безопасно ). Ну и опасаться той части, где 220 вольт - оно и убить может, если не повезет; и после выключения - там заряд может оставаться.

Если починить не получится - можно взять подобный ( чтобы размеры трансформатора были бы не меньше ), и при необходимости - перестроить у него выходное напряжение ( резисторами около TL431; подробности - по его даташиту ), как следует проверить результаты и только потом подключать к устройству. Как вариант - м.б. хватит мощности ( напряжение и ток ) у какой-нибудь зарядки для сотового телефона, особенно от новых, которые помощнее.

Возвращаясь к теме. По приговору, если оно соответствует действительности, всё делал Коновалов ( и поделом ему ), а вот Ковалев - помог квартиру снять ( в основном, для распития водки со знакомой женщиной, до и после теракта ), помог сумку с вокзала до квартиры донести, и не настучал на кореша. Он непосредственно никогда никого не убивал, бомб не делал и не закладывал. По приговору, все другие ( прошлые ) прегрешения - до 5 лет, ранее не судим, со следствием сотрудничал ( в т.ч. сообщив о части прошлых грехов ), а вот пособничество в терроризме - и сразу вышка. Статья 289 п. 3 ( терроризм, сопряженный с убийством человека ) - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью. Т.е. если бы он кого-то сам убил - то могли бы и 8 лет дать, а сумку с вокзала помог тащить - вышка. Посадить, и надолго; но стрелять - по-моему, неправильно это…

15 Ом ?
Если есть цифровой тестер - проверьте еще раз, м.б. он не совсем сгорел.
Такие резисторы часто как раз и ставят, чтобы они сгорали - как бы вместо предохранителей ( т.е. м.б. сгорело что-то еще, и если этот резистор просто заменить - сразу опять сгорит ). А вообще - для импульсного БП желательно схему найти, если он от 220 Вольт - искать схемы похожих с такой же силовой микросхемой ( которая со стороны 220 ). Ну и там же описывают стандартные неисправности и что делать. И по схеме, даже если не совсем такой, номинал резистора определить проще будет.

Прозвонка деталей прямо в схеме - попробовать можно, но если рядом стоит горелая ( пробитая ) деталь, либо, например, обмотка трансформатора, то оно может и накоротко звониться. Как вариант - поменять местами щупы тестера ( если в разные стороны по-разному будет ( ну, как диод ), то м.б. и не совсем пробило ). Хотя для надежности - отпаивать ( для диодов и т.п. - одну ногу ) и прозванивать.

По поводу солнечных батарей - прежде чем закладываться на конструкцию, по возможности проверьте реально, выдает ли элемент заявленную мощность ( пусть даже не конкретно этот, а какой найдете, со сравнимым КПД ).
Может быть такая мощность - под летним экваториальным солнцем, лучи которого падают на батарею точно под прямым углом. А в наших реальных условиях - в разы меньше, и оно просто не полетит…

Или такого, если паять умеете. Ключевое слово - RC-switch

Может я что-то пропустил и фирма “загнулась”

Они на DSMX перешли. И DSM2, видимо, с производства сняли ( тем более что оно отличается только прошивкой ).
Пишут, что DSMX - совместим с приемниками DSM2.
Хотя где-то видел ругань, что SPEKTRUM говорит, что DSMX модулей не будет 😦

FRANCE MODE у Вас включена, а кстати у Вас передатчик DSMX или DSM2?

У меня DSM2, и брал не новую. А что такое FRANCE MODE ?

Можно попробовать поискать, например, на www.efind.ru, и потом общаться с фирмами, у которых найдется. Хотя занятие это не очень благодарное - часто хотят заказ не меньше чем на $300, но м.б. кто-то и на десяток микросхем согласится…
Аналогов не знаю. Описание - zft.de/pdf/msl9362.pdf
Если очень-очень надо и не достать - можно попробовать на отдельной платке спаять что-то похожее ( из Миля, например ). Как вариант - можно даже на микропроцессоре сделать ( какой-нибудь ATtiny26 ), но там программу писать надо, и питание только 5 вольт. Ну или подумать о том, чтобы что-нибудь новое купить, типа DX5e и с хоббикинга оранжевого китайца.

оверхед именно на то, что это Wireless USB, довольно здоровый. С другой стороны – вон, выше про si4432 показывают, чистый трансивер, без всяких USB и лишних слоёв.

“Wireless USB” - это просто рекламное название. В большинстве железа от СПЕКТРУМ в качестве трансивера стоит CYRF6936, а она к USB вообще никакого отношения не имеет. Если уж совсем точно - в совсем некоторых изделиях используют CYRF69103 ( такой же трансивер и процессор на одном кристалле ), которая похожа на обрезанную CYRF69213, у которой есть USB.

abalex >> софт может уже не влезть

Слушайте, ну ARM уже стоит $2 за штуку, и жрёт 100mA на 100 мегагерцах и памяти у него 256-512Kb фдэша и 128Kb RAM. Ну о каком ``аппаратных ресурсов может не хватить, софт может не влезть’’ вообще разговор?

Это я в ответ на то, разбирался ли кто-нибудь с радиочастью и что для телеметрии использовать то же железо.
Например, взять DX5e и китайский оранжевый приемник за $6, и сделать из этого подобие DX8 с телеметрией 😃

Микроконтроллер передат ЦИФРОВОЙ сигнал на ЦИФРОВОЙ передатчик как PPM!? А там его снова оцифровывают (заявляя точность в 10 бит на канал!)

Сигнал PPM там цифровой ( “1” - “0” ), линии короткие, длительность фронтов - минимальна, точность приемника этого сигнала ( в цифровом передатчике ) - высокая, так что если все честно делать, то 10 бит ( 0.1% ) - реально. PPM все равно нужен для тренерского разъема, так чтобы ничего дополнительно не выдавать - прямо его и используют, в т.ч. заодно получая возможность менять модули передатчика ( например, с обычных на 2.4 ГГц ), не меняя кодера.

А в СПЕКТРУМах ( относительно новых ) - данные в модуль передатчика уже через UART передаются.

(1) Практически все 2.4Ghz чипсеты двухсторонние. Для телеметрии можно использовать почти наверняка то же железо – обратный канал. По крайней мере первые Спектурмовские моули использовали Wireless USB (!!!) чипсет от Cypress Semiconductors – полностью двухсторонний.

Как использовали, так и используют. И китайское железо - почти полный клон СПЕКТРУМовского ( м.б. за исключением спец. микросхем типа усилителя в передатчике или переключателя антенн в AR6110, которые им не достать или это дорого ). И в телеметрии - то же железо используют ( в short range - обычный сателлит, в long range - модуль как в передатчике, хотя софт м.б. и немного другой ). Что касается объединения приемника с передатчиком телеметрии - идея здравая ( например, после приема пакета канальных импульсов приемник сразу же по тому же каналу отправляет в ответ пакет телеметрии ), но есть проблемы - аналоговые сигналы снимать нечем ( аппаратных ресурсов стандартного чипа не хватает, приходится еще один вешать - так и делают ), и софт может уже не влезть ( если через PSoC Designer его писать ). Ну и софт модуля передатчика дописывать надо.
Что касается остальных соображений - всё верно, но надо сидеть и ДЕЛАТЬ, а это месяцы работы и без реального профита. Низкий поклон FOKUS’у и MSV, что они нашли в себе силу пройти до этот путь до результата и не пожалели его выложить. Ну и другим участникам проекта - мое уважение, чтобы никого не обидеть.

М.б. чем-то поможет - схема моей DX5e ( срисовывал сам, могут быть ошибки )

Транзисторы - м.б. и полевики ( SMD, в квадратных скобках - их маркировка, например [J3] ). Переключатель внизу ( “???” ) - не установлен, но по схеме - напрашивается ( пытался подключать - на сигнал вроде не влияет ). Платка PAD_A перед антенной - непонятно что, что-то мелкое, м.б. делитель какой-нибудь или ограничитель мощности, приклеена с обратной стороны платы.
Пакеты на ВЧ-модуль - UART ( 125000,8,N,1 ), пакеты по 14 байтов, первые 2 байта - 00 00 в обычном режиме, 20 00 - пониженная мощность ( при проверке дальности ), 80 00 - во время привязки к приемнику ( у Алексея было по-другому, так что у меня м.б. и аппаратура не совсем стандартная ). Дальше идут 6 каналов, по 2 байта на канал, первый по порядку байт - старший, старшие 6 битов - номер канала ( 000000…000101 ), и потом 10 битов - значение; его вроде в приемнике тупо умножают ( сдвигами ) на 4.5 и получают длительность импульса в тактах по 1 мкс ( 1 МГц ). В т.ч. последний канал - связан с тумблером тренера, т.е. это почти 6-канальная аппаратура 😃 Такие пакеты идут каждые 22 мс.

dx5e_sch.rar

…две посылки также зависли на океаном. Звонил - “нам не поступало”.

У меня тоже так было, а потом посылка внезапно пришла. Оказалось - на нашей почте ( или таможне ? ) зачем-то наклеили новый номер трекинга, а по старому она как бы вообще в Россию не приходила. С самой посылкой - все в порядке.

У меня как-то тоже больше 1 штуки по сварму не давало добавлять. Долго трахался, запускал другой браузер, выходил-входил и т.д.
Помогло только отовсюду разлогиниться и подождать часа 2. Видимо, у ихнего робота иногда глюк возникает, а через эти 2 часа все с начала делает, и уже без глюков.

Сразу говорю, что все ниженаписанное - это только мои измышления, сам я реально с этими микросхемами не работал.

Возможно, путаница из-за терминологии. В первом случае ( сервисный режим ) под “boot-loader” имеется в виду кусок прошитой во внутреннюю память программы, который способен загружать через разъемы новую программу и записывать ее в эту же память ( обычно - себя при этом не трогает, но принципиально способен и себя переписать ). Забегая вперед, это соответствует user mode из даташита ( см. ниже ).
В терминах же даташита - при режиме boot mode, включаем все это при заданных сигналах ( NMI=0, а TEST и P85 - судя по схеме, намертво припаяны куда надо ), и от компьютера ( обычно - через COM-порт ) на вход Rx передаются нужные байты ( а микросхема - отвечает через Tx ), подробнее - см. даташит. В т.ч. при этом микросхема в начале сама стирает вообще всю свою постоянную память, потом из компьютера загружает в себя ( в оперативную память ) маленькую программку ( которая здесь и называется “boot-loader” ) и запускает ее. Эта программка дальше получает от компьютера уже данные для записи и записывает их в постоянную память ( возможны варианты - например, сначала загружает более сложную программу, которая уже делает все остальное ). Все это и реализовано в софте от Renesas. Возможно, там есть либо исходники, либо к их программе достаточно добавить простейшее железо ( типа программатора в этой теме ), скормить ей прошивку, и все запишет.
Опять же, в терминах даташита: user mode - программа в микросхеме копирует часть себя в оперативную память ( это тоже можно назвать “boot-loader” ), и эта часть уже связывается с компьютером, закачивает к себе новую программу и пишет ее в постоянную память. Programmer Mode - это когда микросхему через переходник ( или просто кучу припаянных проводов ) подключают к стандартному программатору, который умеет работать со стандартыми микросхемами памяти ( вроде 27С256 ? ), и он ее программирует ( процессор в микросхеме при этом вообще отключен ). Возможно, прошивку таким способом и прочитали.
Что за LPT-программатор - не знаю ( наверняка что-то простое; возможно, программно сделана эмуляция COM-порта, или разобрались в считанной прошивке с протоколом обмена, и он более простой, чем COM ). Каким боком здесь P23 и P24 - не знаю, возможно - никаким ( на фото с LPT-программатором - на этот разъем только 4 провода идут, а не все 6 ), или же они участвуют в этом протоколе обмена. Почему на другой схеме программатора в этой теме TEST подключен к “1” - тоже не знаю, возможно - ошибка.
Встречный вопрос - а откуда информация ( включая прошивку ) ? Видимо, кто-то уже разбирался - так чтобы велосипед не изобретать…

Так что ждите, не сегодня, завтра будет квиточек…

У меня неделю отвалялась на почте - квиточка так и не дождался, пошел с паспортом и забрал.
Год назад налоговая ( из-за 71 рубля ) в суд подавала - не дошло ни налоговое уведомление, ни
требование ( говорят, что посылали ), тоже где-то потерялось. До почты от дома - 10 минут пешком.
А то, что из Гонконга до Москвы доходит вдвое быстрее, чем от Москвы до Питера - это вообще нормально.

Попался один такой приемник ( из другой партии ), который никак не хотел дружить с этим адаптером. Помогло уменьшение R3 ( который в цепи SCLK ) до 3.3 КОм.

При перевернутом подключении иногда выбивает ( у меня реально было, хотя и на другом приемнике, но той же фирмы ) - как повезет. Выносит либо вообще всё ( греется и не работает ), либо только один из выводов. Попробуйте снять корпус с приемника и потрогать, не греется ли что-нибудь ( процессор или стабилизатор ).

В апреле прошла бракованная партия клонов AR6110E hobbyking.com/…/__12586__DSM2_Compatible_Parkflyer… - забывали привязку к передатчику после выключения питания.
Если вам “повезло”, вы их еще не выкинули и не отослали обратно в Китай, дружите с паяльником и имеете компьютер с COM-портом ( переходники USB-COM не годятся ), то есть возможность эти приемники починить.

Fix6110.rar

Вместо стабилизатора резисторы - не катит. Идет борьба за размер, после стабилизатора на каждый светик идет по 150 омному резюку смд 1206. И то греется, но терпимо.

А на светодиоде при этом какое напряжение ? Просто если с 5 вольт, и на светодиоде ( белом ) - 3 В, получаем 2 вольта на эти 150 Ом, или меньше 0.03 ватт; оно должно быть почти холодное, особенно если на плату припаяно… Точно не греется от чего-то другого ?
А по поводу экономии места - если светодиоды последовательно соединить, то там ОДИН резистор для всех ставится. И его, кстати, тоже можно к латунному корпусу прислонить - например, сделать ма-а-а-ленькую платку, на нее - резистор ( тот же 1206, или два ), а платку обратной стороной - к латуни, с термопастой, и можно даже проводками припаять. Это точно займет меньше места, чем 78M05.

Паровоз латуневый… поэтому сделали пока контакт стабилизатора с латунью. Должен неплохо охлаждаться.

Будет копийно греться - “горячий, как паровоз” 😃

Вообще, такой стабилизатор ( линейный, не импульсный ) представляет собой просто регулируемый резистор ( сам регулирует свое сопротивление так, чтобы на выходе было бы сколько нужно вольт ), и греться он будет так, как на его месте грелся бы такой резистор, независимо от любых параметров этого стабилизатора ( если только они не превышены ). Выводы - снизить через него ток и уменьшить падение напряжения на нем. Например, включить светодиоды последовательно, лучше - все пять, что снизит ток до 20 мА, т.е. в 5 раз - но тогда на них вместе будет где-то вольт 15 ( сильно зависит от их типа ). Соответственно, и стабилизатор поставить не на 5 вольт, а на эти примерно 15 ( чуть больше, и последовательно со светодиодами резистор все-таки нужен, хотя бы ом 50, а лучше - 150 ). И падение на стабилизаторе - будет уже не 13 вольт, а 3 или меньше ( я бы в этом случае вообще без стабилизатора попробовал бы, просто с резистором; все-таки это светодиоды, а не микропроцессор; вроде для этого как раз примерно 150 Ом и надо ). В итоге - нагрев стабилизатора ( в теории ) снизится до 0.02*3 = 0.06 ватт, т.е. почти в 22 раза.
А стабилизатор на 15 ( 16, 17 ) вольт - либо LM317, либо у этой же 78М05 в разрыв между земляным выводом и землей воткнуть стабилитрон вольт на 10 ( если такого нет, то два или больше последовательно ). Или 78L15, м.б. тоже со стабилитроном, если 15 вольт мало будет. И резистором, который последовательно со светодиодами, нужный ток окончательно подобрать.
Если есть подозрение на проблемы из-за частоты входного напряжения - попробовать поставить со входа диод ( или даже мост, если там с рельсов переменка идет ) и потом емкость на землю ( оно, по идее, слегка выпрямит; но, если емкость хорошая, она теоретически может сигнал управления паровозом придавить - это все пробовать надо ).
Ну или импульсник - что-нибудь типа MC34063

Можно тогда от простейших плясать:
Без балансировки: book-load.blogspot.com/2009/10/lipo.html
C балансировкой: rcopen.com/forum/f88/topic176938/34

Они для LiPo, но для A123, насколько я знаю, просто напряжение окончания заряда выставить где-то 3.7 В вместо 4.2. Ну и охлаждение обеспечивать придется.
Процесс зарядки A123 - постоянным током; у полностью разряженных - при этом напряжение быстро поднимается до 3.3 В, потом ме-е-едленно увеличивается где-то до 3.5 В, а в самом конце - резко поднимается выше, и тогда заряд нужно прекращать.
Чтобы снизить нагрев - на вход этого добавить импульсный преобразователь напряжения, который давал бы сколько нужно вольт.

На материнках, в районе выхода на пищалку, а также ( на старых ) пара по дороге к разъему клавиатуры, и в других местах ( но не на всех платах ). Маркировка p04, t04, и вроде 1A ( не уверен ). Это 2N3904 или подобные.
А p06 ( или 2A ) - это 3906, P-N-P, но они реже бывают.

Вопрос о перепрошивке этих приемников здесь - просто игнорируется.

Если это в смысле самому перепрошивать - там оно хотя и по двум проводкам, но программатор нужен извращённый. Он вроде и продается, но дорого.
Кстати - никто не пробовал прошивку оттуда считывать ? Т.к. прошивка, видимо, самописная ( а не цельнотянутая у Спектрума, поскольку с глюками ) - м.б. при записи и блокировку не выставляют ( такое вроде было у некоторых китайских передатчиков ).

Если определяет количество банок и пищит 2 раза - процессор работает и с кварцем может быть все в порядке. Если все-таки припаивать кондеры, то пара процентов ( и даже пара пикофарад ) не страшно.
Попробуйте поискать другие дефекты - м.б. от удара какая-нибудь из мелких деталей треснула; но это иногда бывает видно, только когда ее отпаиваешь, и она при этом разваливается…
Начните с проверки, доходит ли реально сигнал от передатчика до ноги процессора.

16 мегагерц, керамический резонатор, искать - такой же.
Если не найдете - можно попробовать запихнуть туда какой найдёте кварц на 16 мегагерц, ногами - на два крайних контакта ( от которых дорожки идут к двум ногам ATmega ). Если не заработает ( или будет работать нечётко ) - м.б. от каждой ноги припаять по конденсатору пикофарад по 15 на землю ( это вроде центральный вывод этого резонатора, но она есть и в других местах ).
Вообще, про ATmega8L ( в отличие от просто ATmega8 ) вроде пишут, что она только до 8 МГц, хотя это не исключает возможность того, что она и при 16 ( и питании в 5 вольт ) нормально запустится.

Судя по разводке ног - в такой же, как и другие 8-ногие ATtiny ( например, ATtiny12 ).

А точно не поддерживает ? У меня в списке он есть.
Последняя версия ( 2.07с beta ) с www.lancos.com/ppwin95.html

Небольшие шаговики есть в дисководах 1.44 от компьютеров, если их не все еще выкинули. Там они сразу с резьбовым валом.
Вроде ( редко ) встречались в CD ( DVD ) от ноутбуков.
Насчет применения - схему управления ( лучше на микропроцессоре ) городить надо, а очевидного преимущества перед китайскими сервами по 30 р - вроде бы нет. Ну если только лебедки…

А цепляние и скидывание тяги, тянущая руль резинка - это все принципиально ?
М.б. тягу к серве насовсем прицепить, как у обычных моделей ?
Тогда тем же таймером ( с двух кнопок ) можно заодно начальное ( рабочее ) положение руля выставлять ( да и конечное тоже ), и запоминать.

Пока еще не начали делать - вставлю свои 5 копеек:

• разъем для программирования - развести 2 платы, одну - с разъемом. Если по весу не столь критично, то просто разъем не впаивать. А если кто-то из пионеров захочет поэкспериментировать ( не только с таймером - из такой платы можно много чего сделать ) - так кружок для этого и нужен. Кстати, через разъем ( через нужные контакты ) можно и все остальное ( кнопки и т.п. ) подключать, если это будет удобно.
• программировать ( как записывать программу, так и корректировать/писать ) - это путь, который нужно один раз пройти, и после этого там ничего сложного нет. Тем более в молодости на одном честолюбии можно горы свернуть. Для начала - PonyProg через COM-порт на старом компе, кабель с 1 транзистором, резисторами и 4 стабилитронами, и для PonyProg скрипт написать, где в т.ч. все фьюзы верно выставить. Плату спаял, разъем воткнул ( питания - от COM-порта хватит ), мышкой на скрипте кликнул, и ВСЁ.
• на случай, если кварц все-таки хочется - взять ATtiny45 и кварц, скажем, на 4 МГц. Остаются свободными 3 ноги: одна - выход, на другую - делитель для измерения питания ( через встроенный компаратор; и туда же - светодиод на землю через резистор ), на третью - резистор с плюса и кнопки на землю, каждая - через резистор своего номинала. Если кварц не нужен - просто не впаивать ( или, опять же, еще одну версию платы развести ), и второй вариант программы с другими константами.

А мне кажется, что не регулируемый, а на 3.3 вольта.
Посмотрите в сторону LM1117 с цифрами 3.3 в названии и в корпусе SOT223
Описания - на www.alldatasheet.com
Если это оно - искать в наличии на www.efind.ru
В Москве такое вроде есть, рублей по 20-30

Приглаживать - по-моему, технологичнее все-таки утюгом, чем феном и пальцами. Утюг - на небольшой мощности ( одно деление, ну или подобрать для конкретного утюга ), и проглаживать через 1 лист бумаги для принтера. Заодно и мелкие пузырьки придавит, если образовались.
Засвечивать - м.б. удобно в коробке от CD-диска, только под плату что-нибудь подложить, чтобы ровнее к крышке прижималось.
Смывать фоторезист после травления - ваткой с ацетоном, только ацетона много надо ( ватку несколько раз смачивать, и тереть по одному месту около минуты приходится ). Оно растворяет, хотя и очень медленно - примерно как какую-нибудь пластмассу. Но это лучше, чем снимать механически, с риском повредить дорожки.
И не повторяйте моих ошибок - если плату перед травлением сильно сушить ( или просто надолго оставить, если времени травить нет - например, куда-то уходить надо ), пересушенный фоторезист может местами отстать от платы и колечками свернуться.