Activity

да дело не в резине, ты любую резину будешь рвать если не проклеешь ее к дискам, вырывает тот сигмент, котрый не приклеен, я так уже порвал комплект))а вообще какой то гемор с заменой стоковых колес, размеры у нас нестандартные(

Это я понимаю, я то хочу щас перейти на больший диаметр, и мне интересно, данные колеса бОльшего диаметра или такие же?

я брал их…у меня вставки были тонкие и на них машина не держалась…для асфальта они не очень. у меня сейчас стоят такие колеса и такие диски. по ковру ездит хорошо…вот дождусь серву нормальную, буду тестировать на асфальте…

Это я видел. форум мониторю. Меня все же не асфальтовая резина интересует. внедорожную побольше кто-то ставил.

Всем привет. Порвал одно колесо у машины. Думаю надо поменять на нечто большее. Кто юзал колеса TRT111? Они больше. Или такие же? Стоит ли их брать. И нужно ли к ним докупать диски TRH111, или на стандартные встанет. Поделитесь опытом.

и должен быть незакрытый, он смазывается маслом из топлива

Тоже так подумал. Но решил спросить опытных.

а ты его вторым ставишь?

Да! Который внутри. Старый был не закрытый.

Сегодня приобрел подшипник: Производдство сингапур, стоимость 50 р. Единственное различие, на нем есть защитные сальники, как на переднем подшипнике. Вопрос такой. Надо ли его снимать, или можно с ним?

намаж его мылом, как потемнеет-значит нормальная температура, будешь греть дальше-перекалишь и выкинешь картер

Не успел прочитать этот пост. Но подшипник мне выпрессовать удалось. Пришлось чуть на него надавить и он выскочил.

наверное он не дурак , чтобы после этого продолжать греть

Я не такой

косвенным признаком , что “уже вот-вот” - лёгкий дымок изнутрей картера

И без всякого дыма

тавишь голый картер на разогретую плиту и деревянной палочкой проверяешь подшипник - он сам выпадает оттуда без всяких усилий

К сожалению у меня нет электрической плиты, но зато есть горелка способная разогреть картер до 1000 градусов. Так что сегодня буду калить.

Был в магазе, сказали что с ним все нормально (с подшипником) по приходу домой, после полного вычищения чувствуется, что все таки есть люфт в этом подшипнике. А запчасти КОЛЕНВАЛ, ШАТУН, ПОРШНЕВАЯ ГРУППА уже куплены и потрачено на это 3000. Подшипник в магазине подшипников обойдется рублей 300 максимум. Столько денег потрачено зря. Надо как то достать и поменять подшипник.

на амейне

Что это такое, и еще на башне говорят, Это что? Объясните мне отсталому от жизни.

Так получилось, что после прыжка на трассе отпал воздушный фильтр и после второго круга двиг заглох. Вскрытие показало к замене поршневую пару, коленвал, шатун и подшипник, который по центру двигателя. Так вот вопрос, как его оттуда выпрессовать. Никак не получается. Кто то уже выпресовывал?

Сравнимо с турингом, или есть вероятность кувыркнуться на повороте?

Не знаю как с турингом но шаську эту фиг когда опрокинешь. Трагги лучше крутятся, чем эта шаська.

Вчера мне сделали пружина на 11 витков и толщиной 1,5. Буду пробовать ставить на перед. Уралмаш завод должен хорошие пружины делать. ))

блин это ппц, объясните мне на пальцах, выставляю стоковые настройки игл (напомните их заодно, может я ошибся) дальше какую иглу и куда крутить блин

Недавно настроил смесь. Обе иглы закручиваешь до упора и потом выворачиваешь на 2,5 оборота. Смесь будет очень богатой. В дальнейшем при движении просто обедняй смесь. закручивая иглу. Сначала высоких оборотов. После настройки этой иглы берись за вторую/ А вообще на ютубе есть видео хоршее по настройке. Начинай смотреть с части 3 там все сказано. Только у нас стоковые настройки оличаются. А принцип одинаковый.

Это точно Давид. Для прыжков и бездорожья лучше летить густое масло, подвеска будет быстрее отрабатывать ухабы и трамплины с приземлениями, т.е. сжимается медленне а выжимается намного быстрее лить лучше от 50 wt, а для асфальта лучше всего не густое масло, для плавного хода и нормальное поворачиваемости лучше лить от 10 wt.

Мне кажется надо наоборот. На асфальте надо пожесче подвеску, для того чтоб машина на большой скорости не имела кренов. А на гравии надо чуть поменьше вязкость, чтоб было постоянное пятно контакта с неровным покрытием, и аммортизаторы успевали отрабатывать все неровности.

т.е Для гравия надо с 400 надо начинать. Для асфальта все 700.

у меня 20 залито, результат:

Сейчас на стоковом масле у меня такой же результат. Полное Г.

Какой вязкости вы заливаете масло в аммортизаторы?

Кто просил отчет о моей защите. www.drive2.ru/cars/mazda/familia/…/boss13/ читайте тут.

У нас кузова разные просто я догнал )) у меня б торчала жестко по бокам ))) У тебя кстати мне кажется кузов тож по бокам немнога растягивает нет?

Спереди среднюю часть растягивает. Специяльно так оставил, а то колесо в прямом положении, снизу немного выступало за кузов, оставил припуск милиметра 3. а так все срезал и подравнял. 3 дня подгонял защиту под кузов.

Вышло оч хорошо. А из кузова не торчит защита? Мне кажется она широковата, нет?

Защита не торчит. Только кажется широковатой. По ссылке есть остальные фотки, там видно, что торчит, что не торчит.

Поставить на массовое производство )))

можно, но товар надо опробовать

Я ее сделал boss13.66.ru/photo/29315/1061955/#photo Остальные фото здесь. Смотрите, жду предложений возражений замечании. Если что спрашивайте.

Может быть ))) Я вот эту фото смотрел:

Ага. Вот тут был мой воторой прокол. Эту дырищу я заледал. Видно на фотке процесс заделывания, со мной лично.

а удары???сткловолокно хрупкое)))

Гнется - только в путь. Я делал не нашей эпоксидкой, а полиэфирной смолой. Сам думал, что будет жесткое, К тому же толщина не большая. 3 слоя по 0,05. На крыльях, где пришлось переделывать 2 слоя по 0,5. прогибается от небольшого воздействия пальцем.

Спору нет, передние туда и гасят грязью и снегом… я про задние, от них тоже не мало летит, поверь… не знаю как летом… но зимой именно оттуда снега наваливало в салон.

Посмотрим, что будет на практике. Может ты не ту фотку смотришь, там где я всю заднюю часть срезал. Потом эту большую дырень я заделал, но вглубь, потому что так, как было сделано, не входил радиобокс с двигателем.

По подробнее напиши пожалуйста как делал, что покупал и где?! Спасибо!

Хочу выложить весь отчет, как время будет. В кратце: обернул все пищевой пленкой, Залил шасси монтажной пеной, высушил, вырезал необходимую форму с примеркой кузова, опять все обернул пищевой пленкой. Нанес стеклоткань, пропитанную двухкомпонентной полиэфирной смолой 30-ти минутной. и так 3 слоя. вчера ошкурил и загрунтовал верхнюю часть, сегодня будет продолжение банкета.

?расскажешь на сколько хватило.?

Думаешь его на мало хватит? От воздействия воды собираюсь все прогрунтовать и покрасить. Поэтому должно хватить надолго. У меня у мотика обтекатель был, на который я не один раз падал. Ничего, выдерживал и меня и мотоцикл. Сломался только в местах крепления фары.

спортивно ) как охлаждение движка и прочность конструкции ?

Охлаждение движка пока не знаю, не ездил еще. Надо доравнять все, подогнать под кузов. Зашкурить, загрунтовать, покрасить. Прочность конструкции на высоте. Никогда не работал со стеклотканью, но теперь понимаю что она более прочная, чем я ожидал. И элластичная.

задок слишком открыт(около движка) попадет грязь.

Основная грязь попадает от передних колес. в том месте где бы надо расширить шасси. Не знаю как объснить.

Вот в ту часть, в которую глушитель врезается. Вот сюда летит основная грязь.

из чего делал?

Стеклоткань+ полиэфирная смола. На удивление, получилось очень легкой. Ничему не мешеает и все закрыто. Газы от двигателя отводятся как надо - за борт. Правда перед пришлось немного подредактировать, низковато сделал, фоток нет пока переделанного. Больше фоток здесь. boss13.66.ru/photo/29315/

Как вам такая защита от грязи?

а у меня новый зверек)

Неимоверно круто.

Все зависит от того что ты хочешь получить…?!

А какие характеристики можно получить от того или другого масла?

Всем спасибо. Нашел сам! Кому интересно, вот для справки.

Предположим, что мы говорим о стандартных шестеренчатых дифференциалах. Когда в дифференциале находится очень легкое масло, выходные чашки будут очень легко вращаться в противоположных направлениях (свойство дифференциала). Когда масло очень вязкое, выходные чашки будут вращаться с большим сопротивлением. Это становиться важным, когда одна сторона дифференциала становиться ненагруженной, т.е. когда одно колесо теряет сцепление с дорогой.

Это наиболее важно, но этим не ограничивается, в случае прохождения поворотов. Во время поворота, внешние колеса должны вращаться быстрее, поскольку они проходят больший путь, чем внутренние колеса. Задние колеса зафиксированы прямо, так что легкая работа дифференциала более важна на передних колесах. Передние колеса повернуты на угол радиуса поворота и внутреннее колесо поворачивает круче, чем внешнее, так что спереди вам необходимо меньшее сопротивление дифференциала.

Сзади, чем легче масло, тем меньшая мощность подается на одно колесо, если другое поднимается или теряет сцепление с дорогой. Чем более вязкое масло, тем большая мощность подается на одно колесо, если другое теряет сцепление с дорогой. Это наиболее важно во время поворота, поскольку обычно внутреннее заднее колесо имеет тенденцию разгружаться. Если слишком большая мощность подана на внешнее заднее колесо тогда, когда это происходит, тогда заднюю ось заносит.

Спереди желательно, чтобы оба передних колеса тянули багги вокруг поворота. Во время поворота, вес шасси стремиться переместиться на внешнее переднее колесо. Желательно, чтобы передняя ось тянула хорошо, даже в случае, если внутреннее переднее колесо разгружается. Спереди, чем более вязкое масло, тем лучше тянет внешнее переднее колесо, даже если внутреннее переднее колесо разгружается. Это обеспечивает более быстрое прохождение поворотов с ускорением, но до определенной точки. Слишком вязкое масло может вызвать выталкивание багги (недостаточная поворачиваемость), если сцепление с дорогой недостаточное.

А как для центрального дифференциала? По большей части та же самая идея. Чем легче масло, тем меньше мощность на любой конец багги. Чем более вязкое масло, тем большая мощность на оба конца багги. Это очень важно для поддержания стабильности багги. Если центральный дифференциал содержит легкое масло и одно колесо на одном из концов багги теряет сцепление, тогда теряется мощность на другом конце багги. Это моментально замедляет багги и позволяет колесу, потерявшему сцепление, восстановить его. Вязкое масло позволяет сохранить мощность на противоположной стороне от подвешенного колеса.

По большей части задние колеса теряют сцепление чаще, чем передние. Желательно, чтобы задний дифференциал был очень легким, чтобы, когда одно колесо становится свободным, другое перестало тянуть, и багги не крутилась вокруг. Это позволяет подвешенному колесу восстановить сцепление. Спереди желательно, чтобы колесо, имеющее сцепление, продолжало тянуть, когда другое теряет сцепление. Все это приводит нас к базовой стартовой точке: масло 3000/5000/1000 wt в дифференциалах П/Ц/З.

Если есть хорошее сцепление с дорогой, тогда вы можете ужесточить дифференциалы, например 5000/5000/1000 или даже 5000/7000/1000. Если поверхность рыхлая и нет хорошего сцепления, тогда лучше смягчить дифференциалы. Например, 3000/3000/1000 или около того. Это общая настройка для стандартных дифференциалов. Торсен и Спайдер дифференциалы работают несколько по-другому. Но это уже другая история.

Привет всем. Подскажите какое масло необходимо в диффиринциалы. Предлагают вязкость 1200 и 6000

вот теперь вопрос как с буржуйских сайтов заказывать??

посмотри ebaytoday.ru являются посредниками буржуев. Может там чего закажешь?

Привет всем. С прошедшими всех праздниками. И начну с не очень хорошей новости. По ходу перегрел движок. Голова стала темно бурой. После того как я вышел на улицу в -18…-20 обмотана была фальгой+до кучи надел носок. Покатал так недолго, метров 100. Потом она заглохла. Потрогал голову, оказалась горяченной, решил носок убрать. Завел, заводится и ездит норм. Никаких сбоев больше не наблюдал, кроме изменения цвета головы. Кто что скажет по этому поводу.

Помогите, у меня вчера случилась проблема. Завожу в гараже, там около -5…0 градусов, отстроил машину. Разгоняется и едет как надо. Дыммит как надо. Хоростые то же самое. Вышел на улицу. Там было -23 и машина на хх работает норм, разгоняешься, она едет. При сбросе газа глохнет.

он новый просто с собой комплект батареек озить и все!

Я бы взял. Но 1800 км ходу. Далековато.

Когда закрутил и выкрутил на 2,5 оборота, проблем с заводом не испытвал. Может так и оставить? А регулировать только иглу.

Зря ты трогал на дросселе…его нужно заподлицо

Придется его значит выкручивать обратно. А то так как я его закрутил, он сейчас на много глубже сидит. Раньше он от туда торчал больше. Вообщем принцип понятен. Буду регулировать.

скорее всего тебе надо разобраться с холостыми.на счет моциков)))))я тож голову ломал,теперь немного подразобрался!болт который смотрит в верх, это топливо(типа топливный жиклер)!тот которой находится в низу,под ним,смотрит в бок под углом это хх.тот который на тяге дроселя, это типа воздушний жиклер!!!в инструкции не понятно написанно!!!Скачай мануал по движку!там на картинках нарисованно как должно все выглядеть и плюс на английском написанно!у меня топливо откручен на 3.2 оборота,холостой при закрытом дроселе примерно на 1 мм его поднимает!воздушный на 3 откручен! идеальными настройками считается от 2.5 оборота на топливе и на воздухе.

Ну теперь понятно. На мотике нет винта, который водушный жиклер открывает/закрывает. Все теперь буду отстраивать. Начнем с холостого хода. А инструкция у меня есть. Только в ней мало чего понятно. Лучше у форумчан опытных спросить, куда более понятней разжуют.

А вообще было бы неплохо если б кто-то написал инструкцию как и регулировать именно наш движек. какой винт в и как крутить. А то их 3 штуки и фиг знает какой когда крутить. Даже у мотоциклов проще. Всего 2. Богатить/обеднят и хх. Тут я понял, что игла обогащает, а два других зачем и почему не знаю. Но винт, который находится на дросселе я закрутил полностью и выкрутил на 2,5 оборота.

Покатался я таки на своей. Но выкатал всего полбака. Потом машина заглохла. Да и вообще она почему то глохнет при сбросе газа, едет вяловато, надо наверно винт выкрутить чтоб смесь победней была. Или надо иглу закрутить. И еще ХХ надо регулировать винтом, который за иглой?

Обкатал таки свою модель. Только вот аккумуляторы дохлые были в аппе. Поэтому покататься не смог. На неделе думаю что осуществится и катание. Очень долго не мог завести. тыркал тыркал, перекачал, выкрутил свечу посмотрел накал, накал есть. И так раз 10. Пока не села батарея на накале. потом решил совместить 2 батареи на накал и опа-чки завелась с первого раза. только обороты без накала отказывалась держать, пришлось немного подтянуть газулькуи держать ее так первые минут 5. Потом все стало нормально. Сейчас обороты держит отлично.

Презик ты выкинешь после первых покатушек

В любом случае я загерметизировал все.