Activity

А я не помню, в какой версии был тот файл. Кажись его Сергеич рисовал, а мож и я сам, иль просил кого-то. Не помню, короче. А тот столик, до сих пор живой и здоровый, вместе с тем передатчиком. Уже 10 лет им, а работают, почти как новые. 😃

Обычные машинки, хотя можно установить и подходящие по размерам аналоги.

В Type-3, просто море постпроцессоров, для разных производителей ЧПУ 3-х осного “железа”.
Зы. Работаю на таком софте, уже 9 лет, полёт нормальный. 😃

Хорош планёрчик!
А кто-нибудь пробовал на F3B-шном планере, проболтаться в динаме и в термиках, 2 часа и 42 минуты без посадки? 😃 Я вам скажу, это вполне не сложно, даже без спец тренировок. 😃

…Ребята, вы че совсем?
Хочется воевать. Берешь комп, СУ27.

Можно и так, это очень просто… Но, от комповского монитора глаза часто болят 😃 , да и вредно это.😦 Куда лучше на природе (в поле) поиграть в такие игрушки! Естественно не на соревнованиях, а просто - для души!

И совсем это, не такая уж и бредовая идея! Почему-бы и нет? Но зрелищные стрельбы лучше реализовать не на капсюлях и порохе, а на ракетках с ракетно-модельными движками МРД 2,5; МРД 5. Надеюсь многие старые (опытные) кадры помнят таковые… Лично я, 5 - 6 лет назад в полёте по очереди стреллял ракетами установленными на свою пилотажку F3A (10сс). Под каждым крылом снизу, вклеил по паре самоточёных дюралевых гаек, подвёл провода и разъём. Когда пилоны сняты, то в месте их креплений поверхность крыла заклеивал полоской скотча и ни чего не торчало (вариант для нормальных полётов). Ракеты изготавляются в течении 10 - 15 минут в условиях моделки. Из листа ватмана, скатывается трубка, толщиной в пару оборотов с внутреннем диаметром равным внешнему диаметру движка МРД-5. Трубка длиной приблизительно в 200 мм. На “нос” трубки клеется конус из того-же ватмана, длиной около 50 мм. Для центровки, в конус можно приклеить кусочек пластилина или подходящей мастики, а можно и выточить деревянный обтекатель. На основание ракетки клеятся три стабилизатора из двойного слоя ватмана. Сильно извращаться с копийностью не стОит, ибо это всего-лишь одноразовое изделие. На боковую поверхность корпуса ракеты по длине, клеим два бумажных колечка (диа. 3 - 4 мм), крепёжные, для соскальзывания с направляющих.
Направляющая - состоит из сталистой проволоки диаметром 2мм. (подойдёт велосипедная спица). Спица распологается под крылом (параллельно фюзеляжу), при этом на расстоянии 40 мм ниже обшивки крыла (на двух трубчатых стойках).
Ракета, (спереди) надевается колечками на направляющаю спицу (носом вперёд), подключается к электро разъёму. При взлёте и разных режимах полёта модели, ракета не соскальзывает с направляющего пилона
за счёт набегающего потока воздуха, так-что никаких дополнительных креплений не требуется. Единственно что я посоветую (из практики), желательно приклеить тонкую Х/Б нитку, одним концом к внутренней поверхности сопла движка, другим завязать за заднюю стойку направляющей спицы. При подготовке запала следует не забыть поскоблить лак в сОпле МРД-шки, затем приклеить циакрином сам электро-запал… 5-и сантиметровыми кусочками проводов (сечение 48 G, или 0,2мм) подключаем к разъёму. А что-бы не закоптить краску на обшивке крыла, рекомендую за ракетой наклеить полосу фольги на крыло. И всё, далее по очереди включаем свободным каналом правую, затем левую ракеты или наоборот 😃 (некритично). Свидетели моих стрельб - отзывались, что со стороны это смотрелось очень даже “не слабо”!!! Самому некогда было следить за полным полётом ракет, так-как скорость у пилотажки не позволяла отвлекаться 😦 Но вот прицельные стрельбы - вообще не представляются возможными.

В другой раз пробовал стреллять с модели большими ракетницами от сигнального револьвера. Но тут я лоханулся 😦😦😦 , так-как не учёл тот момент, что при згорании пороха в гильзе, энергия пороховых газов давит-то равномерно во все стороны!!! А я закрепил два патрона там-же под крыльями (на пилонах), но уперев заднюю (капсюльную) часть в стойки шассей, наивно предположив, что гильза удержиться, а цветной заряд улетит вперёд. Но успешно “отстреллявшись”, перед заходом на посадку и пролетев над собой в пяти метрах, я с ужасом обнаружил ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ обеих основных стоек шасси, а на их месте зияли две тёмные дыры с задравшимся куском бальзовой обшивки (около 15 см2)! 😦 . Но при этом - заметного нарушения управляемости - я вообще не заметил, что и позволило удачно завершить глиссаду только на одну переднюю стойку. 😃

Так-что, если всё делать аккуратно и грамотно, то модельные (полётные) стрельбы являются реальностью!

А вы не пробовали прочитать статью про ПуВРД: www.rcdesign.ru/rus/download/puvrd_a7.zip ?

Я смогу заварить на аргоне, легко. Хоть завтра приносите! Казахстан, Алма-Ата…(адрес по телефону 8-333-210-2388 ).
Уважаемый Михаил. Прежде чем задавать подобные вопросы на международном форуме, следует ознакомиться с правилами работы в форуме, а так же - зарегистрироваться! Тогда любой Ваш коллега посмотрев в регистрационных данных на Ваше местожительство (или местонахождение), решит для себя, как Вам можно помочь, что ответить или посоветовать. 😃

Повнимательней на глиссаде!

Для этого обычно используют удлинители проводов для сервов. При аварии или другой ситуации, а так же для удобства сборки - разборки модели, удобно и безопасно применять подобные удлинители. У всех фирм изготовителей аксессуаров, имеются эти провода, причём разной длины. Промежуточный электро-разъём лучше распологать по близости от конструктивного разъёма плоскостей.

To Dennis, конечно за $40 можно купить “автомодель на радиоуправлении” вместе с “пультом”, но где-нибудь в “Детском Мире” или в магазинах игрушек, наверняка китайского пр-ва и мелкого масштаба 1:12 - 1:16, отдалённо напоминающую нормальную автомодель. Так же, можно поискать что-либо попроще с рук, но по большей вероятности в разукомплектованном виде. 😦

Всем спасибо, особенно Пахому за точные размеры!

Господа моделисты! Может кто-нибудь подскажет точный дюймовый размер метчика, который соответствует свечной резьбе в модельных, калильных ДВС-ах? (Приблизительный метрический размер: М6,3 шаг 0,8). А так же, где и почём, можно приобрести такие метчики в г. Москве?

Если за 1 - 2 ошибки выгонять народ с форума, то точно останется всего несколько человек (отличников в школе). Есть вариант посоветовать участникам готовить сообщения в “Microsoft Word” с автоматической проверкой орфографии и синтаксиса. Наверняка у абсолютного большинства посетителей форума установлен комплект стандартных программ “Microsoft Office”, в который входит и “Word”. Другой вопрос - умеют ли они им пользоваться и вообще, будут ли тратить время на коррекцию своих сообщений? Если даже и встроить проверку орфографии в скрипт форума, так же останется под вопросом то, а будут ли её использовать? 😃

Для этого, просто посчитайте нагрузку на крыло. Если окажется примерно до 35 - 40 гр/дм2, то можно смело бросать модель с руки при соответствующем разбеге.
Если нагрузка окажется больше, то лучше взлетать с земли (полосы).

2. Существуют ли эл. акробаты?

Да, конечно существуют! Это - F5A (пилотажные модели с электро-силовой установкой), достаточно дорогой класс. Размах модели до 2 метров, мотор с редуктором (почти-что от троллейбуса, порядка 1,2 - 2 Kw), то есть очень мощный. Питание до 42 вольт. Желательно применить на модели убирающиеся шасси. И т. д…

В виду высокой стоимости моделей г-на Собакина, выполненных с применением импортных дорогостоящих материалов и технологий, он просил не рекламировать их на просторах СНГ для широкой продажи. Все серьёзные спортсмены (выступающие на Мире) в электроклассах F5B и F5D имеют выход на него и заказывают модели не посредственно у Сергея.
По этому, нет адресов и телефонов… 😦

Помогите с адресами сайтов…

Уважаемый Virrr, Вы уже попали на такой сайт!
Смотрите внимательно ссылки с главной страницы этого сайта. Успехов…

Подскажите, где можно купить ДВС для FSR объем-15сс, с трубой?

То sanwel. Если в А-Ате, то на ул. Розыбакиева 105-б. 4-й этаж, в судомодельной лаборатории спросить Лаврухина.
Думаю, что Вам от этого легче не стало…😃 Полностью поддерживаю замечание Пахомова, по этому поводу. Уважаемый sanwel, прежде чем задавать такого рода вопросы, действительно не помешает указать регион или город где бы Вам было удобно подъехать и выбрать себе модельную “обновку”. А лучше, зарегистрироваться на форуме, что бы у других абонентов не возникало подобных вопросов, так-как в регистрационных данных есть не большая анкета. Этот сайт давно вышел за рамки “городского питерского”, его вомножестве посещают люди из разных стран мира.

Всем сорри. Признаю свой косяк. Я просто не посмотрел на название темы. 😦

Мы пробовали ставить паранитовые прокладки, но при эксплуатации они сильно пропитовались касторкой и “усаживались”. Опять начинало “травить”. Потом попробовали силиконовый автогерметик (высокотемпературный красного цвета), простоял 4-е сезона, что можно считать приемлемым! Но во избежание откручивания болтов на глушителе, кроме гроверных шайб, желательно применить болты с просверленными вдоль головками (отверстие 0,7 - 0,9). Затем, обычной авиационной “контровкой”, после затяжки, оба болта связываются проволокой между собой. Самый проверенный способ для предотвращения откручивания глушителей!

…Симулятор не самоцель, а упрощённый и удешевлённый путь к реальному лётному мастерству!..

Полагаю, что все опытные пилоты согласятся в том утверждении, что все RC авиасимуляторы отлично подходят только для первоначального обучения пилотирования моделями, но ни как не для наращивания лётного мастерства! Попробуйте провести такой эксперимент: пригласите к дисплею с нормально настроенным пультом и симулятором любого мастера ну например по F3A или F5D; F5B… А потом послушайте его ответ на вопрос: - “Можно-ли на симул-ре оттачивать мастерство?” Ожидаемый ответ будет - “нет!”

…вертолёт, но не знаю, с какого конца к нему подойти.

Опять же повторюсь: для начинающих, знающими людьми написаны и выложены на этом сайте соответствующие статьи по темам. Конкретно по Вашей теме: www.rcdesign.ru/rus/articles/heli
При возникновении конкретных вопросов, не отраженных в статьях, просим на форум!

…не знаем, как пользоваться.

Ребята, ведь специально для новичков выложены статьи на этом сайте! Сначала читайте внимательно сайт, а уж по конкретным вопросам - просим уже на форум. По Вашему вопросу: www.rcdesign.ru/rus/articles/heli/heli_radio

…Чтобы сделать по путю надо еще поставить на передатчик антенну, как на 4035 МГц варианте, - она подлиннее.

А по моему - не надо менять антенну. Когда я делал тюнинговые короткие антенны, я так-же подумал. Но сравнив штатные телескопы именно у Futaba 8U**, из которых один комплект поставки был на 72, а другой на 40Мгц, я убедился, что оба телескопа имели длину 1м10см, из 10 колен. Т.е. совершенно одинаковые!!! Да и если подумать о практичности эксплуатации, то меняется только ВЧ модуль, который фирмой настроен под ихний, штатный телескоп. Понятно, что настройка не “фонтан” (теоретически), но практически - дальность не выходит за рамки (какого-то) стандарта определённого фирмой. И сравнение в поле (на дальность по земле), обоих передатчиков (Fut 8U**) - показало, что антенну менять не надо. Да и по каталогу Futaba, предлагаются только ВЧ модули разных диаппазонов, а вот антенна, почему-то одной модели! Опровергните мои наблюдения, если я не прав 😃

Легко и не принуждённо!
Весь передатчик собран именно в ВЧ модуле. Для оперативной смены рабочего диаппазона специально и сделан быстро сменный ВЧ модуль! Можно не только на 40Мгц, но и на 35, на 50 и на 75 Мгц. Но это справедливо для модулей от Futaba. Главное не забыть применить приёмник на соответствующий диаппазон. Мощность по ВЧ может упасть только в случае использования ВЧ модуля от Hitec. Не рекомендуется использовать с передатчиком Futaba ВЧ модуль от Hitec без определённой доработки. В чём конкретно заключается эта переделка - я не знаю, сорри не подскажу. Самому интересно узнать.

…запрограммировать 12с509 , …которой я пользовался (на сайте ) у меня не хочет работать… .

А что за чип 12с509 ?? Ведь в статье про кабель говорится про 12с508 и прошивка дана для неё. А что касается реальности функционирования файла для прошивки, то я зашил 5-ть (!) экземпляров 16С84 (.hex) на обычном кооперативном программаторе, что в изобилии продаются на митинском рынке в Москве. Из пяти зашитых чипов, сразу же заработали 4 кабеля (с 5-м, видимо проблемы с монтажом). А поскольку мы с Виталием проживаем на расстоянии проимерно в 4000 км друг от друга, то варианты “подтасовки” файлов - исключаются. Файлы прошивок (и схемы) 300% рабочие!!! “Шейте” чипы, внимательно собирайте, и всё у Вас заработает!

…название этой модели именно Адренолин!😃

Если модель называется “Адреналин”, то это точно производства С. Собакина (подмосковье). Полностью формованная мини-гонка. Летали мы на таких, да “тачка” классная и очень серьёзно сделана!

Само оптимально и не дорого, можно применить капроновый (или нейлоновый) винт производства фирмы “Термик” (г. Красногорск Моск. обл.), разработанный чемпионом мира В. Булатниковым. Размер 295Х160мм, индекс 8102, “старорежимная” цена 2р.98к.

…Шесть минут ужаса.

Видимо не на том пробовал летать…😦

Так уже давно создан раздел для чертежей на этом сайте. Вопрос в том, а в каком виде их будут присылать-то? Сканы не удобны в дальнейшем использовании, а в Авто-Каде не все умеют рисовать, да и не у всех есть это приложение…😦

Нет, не работает…

Ребята, Виталик так шутит 😃. Работает всё с “пол-пинка” на отлично! Смотрите дискуссию на эту тему:rcopen.com/forum/f75/topic1561 , а также вот тут: forum.rcdesign.ru/UltraBoard.cgi?action=Read&BID=8…

Куплю   “шнурок”…

Сорри, но нет такой возможности. Да и живу я далеко. Его не сложно “слепить” самому или заказать рядом живущим электронщикам.

У меня “шнурок” на 12С508, так же, некоторые модели по крену перекручиваются… Правда это чётко выражено на скоростных и пилотажных моделях, а на других - более менее приемлемо (слабо выражено). Видимо так написан софт симулятора 😦. Но чем-то, можно и пожертвовать, ведь всё же - на халяву!

А чего-нибудь по-проще нету?

Самый простеёший, но действенный метод не требующий ни чего дополнительного… это:
Берёшь калильную (модельную) свечку, вворачиваешь её в снятую “головку” от ДВС-а (например от МДС-6,5) и выводишь от неё пару проводов по 15 - 20 см, из которых один прикручен болтом к корпусу “головки” (штатные отверстия между рёбер охлаждения), а второй - за центральный вывод со свечки. Эти провода, “контачишь” на каждую банку по очереди и ждёшь, пока свечка перестанет калить, т.е. свечение станет чуть-чуть заметным (тёмно-красного цвета). Это как раз будет примерно соответствовать напруге около 0,7 - 0,8V на данной банке. Сразу-же отключаешь нагрузку (свечку). И так далее по одной банке! Лучше процесс разряда контролировать включенным параллельно вольтметром. А ещё лучше - разряжать батареи на фирменных компутерных зарядниках (типа: Shulze, Infinity и др.).

…либо руль высоты и направления, либо элероны и руль высоты.

Управляемый руль направления на подобной технике используют в случаях, если применено крыло со “сломанными ушами”, т. е. законцовками. Они создают достаточный разворачивающий момент. А элероны - на ровных плоскостях, или плоскостях с малым углом V.

… и дрожание рулей не даёт возможности нормально летать…

Сделал парочку кабелей по новой схеме (на 12С508, под 9 pin), для новой версии симулятора FMS - 7,0 fms.rcdesign.ru/download/fms20b7.exe. Пользую его на WIN 2000. Ну совсем другое дело!!! Управляемость с аппаратуры стала просто “идеальной”, по сравнению с предидущим вариантом. Спасибо Виталию. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ! 😃

Самое близкое и не дорого, её предлагают чехи, конкретно компания “KRILL”. Называется жидкость “FAVORIT 100 EKOFOROL”, тара на 5 литров. Производитель рекомендует разводить эту жидкость соляркой 1 : 1, тогда получите 10 литров “дыма”, или по времени, примерно на 1ч40мин работы. Там-же, предлагаются и системы подачи… больше ни какой рекламы 😦 Посмотреть можно: www.krill.cz/index.php3?language=english Нажать “Smoke system”.

Свою, аналогичную проблему, я решил 5-ть лет назад покупкой отдельного карбюратора в “Термике” (Москва). Карбюратор от реэкспортного МДСа 10сс. Прекрасно работает до сих пор, как на Радуге-10, так и на Moki-10cc.
Отличный результат получится и на карбюре от любого, 10 кубового (0,61) OS-MAXа, но он правда, подороже, чем МДС-овский.

Сегодня наконец-то запустил интерфейсный кабель для FMS опубликованный на этом сайте. Система Win 2000,
P-III 800/133, память - 512М, видюшка GeForce2 V7700 (32М). В симуляторе всё летает до реального шустро, в том числе и с передатчика. Замечательно выставляются Dual/Rates, реверсы, экспоненты и пр… Но вот реализма - да, не хватает, и дрожание рулей не даёт возможности нормально летать на малой высоте и посадка, из-за этого проблемная. Кто нибудь подскажет, как избавиться от дрожания рулей при управлении с реального пульта?

Для начала, посмотри статьи: www.rcdesign.ru/rus/articles, а так же, несколько тем про вертолёты на этом форуме.

Нет не существуют, так-как, не радостное соотношение тяги к массе мотора, делает их полностью не целесообразными для моделей.
Были попытки устанавливать искровое зажигание на калильные движки 10-15сс, но они оставались работать на метаноле. Никакого выигрыша - это не дало. 😦