Activity

Безколлекторный подвес для зеркалки c ригом

Такая вот удобная комбинация - и в одной руке с ригом побегать и в руках подержать с облокочением на плечо и на коптер подвесить по быстрому.

Квикрелиз:

  1. Болты таротовские алюминиевые для квикрелиза М4;
  2. Скотч нужен для жёсткого хождения болтов и чтобы не выпали;
  3. Синяя липучка нужна для удаления допусков и зазоров - чтобы всё жёстко было;
  4. Болты входят с трудом, крутить по резьбе их не надо, просто вставляем крутя туда-сюда. Пусть резьба стачивается, всё равно не нужна.

А складывается этот риг штатно в размеры 25 на 20 и на 10 сантиметров. Как-то так. Если далеко перевозить в багаже то не надо гайки крутить.

Фото подвеса:

Новая версия 1.1 чертежей гексакоптера Большой Гек

Всем привет!

В чертежах рама немного поправилась (незначительные изменения) и добавилось крепкое крепление с виброразвязкой (12мм таротовские блоки с резинками - 12 штук, 2 карбоновых трубки 12мм длина 75мм + одна трубка 12мм длиной 125мм) для тяжёлого подвеса под брюхом Гека. Сейчас крепление крепится к коптеру с помощью 20мм красных спейсеров (в предыдущих записях указаны ссылки на них). Узел выдержит и подвес, который содержит шасси, на которые приземляется коптер.

Прикручиваем половину блока крепления к дистансерам 6ю алюминиевыми болтами. Алюминию в крайнем случае (креш) срывает голову, и он не ломает текстолит.

Прошу обратить внимание на дополнение для более уверенной фиксации луча - на карбоновый луч рядом с рамой прикручивается такая вот штучка из 2мм текстолита (назовём её “фиксик”), она собственно и не даёт гулять лучу куда либо. Рама теперь стала ещё намного крепче.

Кстати на счёт твёрдости рамы - она уже пережила средний креш (до апгрейда фиксиком), при котором сломался 25мм карбоновый луч. Не такой уж и крепкий этот карбон. 😃 Падение было на асфальт. Скорость снижения ~2-3м в сек. У рамы только две проставки сломались, которые я заменил за 30 минут без разбора всей рамы. Вероятно, работает запрограммированное сминание проставок, при котором остальная рама выживает.

Квикрелиз работает хорошо. На ручном риге, которым таскаю подвес с коптера, его же прикрутил. Алюм. квадратный профиль 10x10 и п-профиль

Все чертежи переименовал для простоты:

  1. biggek-v1_1.dxf - 2мм толщина материала (текстолит/карбон) - это рама;
  2. biggek-brain.dxf - 1.5мм толщина материала - плата для контроллера управления;
  3. biggek-frame_spacers.dxf - 1мм материал - проставки для жёсткости рамы;
  4. biggek-arm_armor.dxf - 1мм материал - защита луча;
  5. biggek-power_board.dxf - 1.5мм фольгированный двухсторонний стеклотекстолит;
  6. biggek-arm_parking.dxf - 10мм толщина материала, пластик 1мм с пеной - это фиксатор лучей в сложенном состоянии.

Ниже фото коптера с тяжёлым подвесом.

А отчёт о испытаниях в конце весны скорее всего - холодно пока что в поле зависать.

Кратко пока что: 10.5кг весь вес коптера с двумя 6S 10900 120C max amps акками 2.6кг суммарно, тяжёлым подвесом для оператора 2.5кг c бытовой камерой 300грамм + лёгкий 400гр (по умолчанию у пилота) на косых китайских карбоновых пропах 18x5.5 составил 20 минут до писка (писк на 3.5 вольта на банку установлен). Висел на 60% газа - что не очень хорошо и неудивительно. Поставлю пропы 18x6.1 качественные и будет получше.

Без тяжёлого подвеса, просто лёгкий подвес и шасси (базовая конфигурация) с одной батареей на 6S 10900 летает 23 минуты и висит на 35% газа - вот это погонять так погонять. Лёгкое беспокойство пилота подгоняемое вдохновением обеспечено - всегда когда улетаем свечкой вверх (или вбок 😃) и даже не на 100% газа.

Конечно, с двумя акками будет более стандартная конфигурация и не будет так ярко жечь. Позже проверим время полёта на 2х батареях.

Можно и 3 батареи поставить сверху (рама позволяет), по 16 ампер каждая будет самое то. Это в начале лета проверим думаю.

PS. Опять снег идёт, и так по 4-5 раз на день между солнцем.

biggek-v1_1.rar

Фото и описание сборки складного гексакоптера "Большой Гек"

Чертежи для резки рамы rcopen.com/blogs/89218/18095

Шаг первый: на верхнюю пластину рамы прикручиваем дистансеры болтами 6мм М3 ближайшие к креплению луча. Чтобы они встали ровно, дырки в раме думал сделать 2.9мм, но оставил 3мм.

Относительно дистансеров крепим П-образное крепление луча болтами 10мм и гайками с фиксатором. Выставить все крепления с точностью. Прокладка из пластика в текущей версии считаю пока что необходимой - сейчас она делает выкос меньше. Затягивается всё крепко, но лучше алюминиевую прокладку использовать, как под фиксатором луча.

В текущей версии (на фото выше) старые версии П креплений, на чертеже (карандашём от руки) ниже размеры более правильные указаны. Этот элемент в автокаде не чертил, так как изготовили мне его по картинке от руки. Размеры этой версии на данном чертеже более правильные (прокладка из пластика уже не требуется):

Бум блоки пластиковые с quadframe.com использовал. С тарота алюминиевые и большего размера, поэтому использовать таротовские не рекомендую при текущих чертежах. Но алюминиевые в этом узле более правильны, а чертежи всегда поправить можно.

Старая версия (на фото) П креплений для луча (дырки при изготовлении мастером были сделаны немного криво, поэтому пришлось сверлить дополнительные дырки и центровать всё на глаз):

На текущий момент дырки в чертеже полностью не совпадают с дырками в этом креплении - поэтому при производстве рамы вначале создаём П-образное крепление по чертежу карандашём, проверяем точность дырок, сверяемся с чертежами и после этого уже режем раму. Крепления луча - это начало рамы.
​

Возможно как-нибудь вычерчу в автокаде ещё и П крепление, тогда дырки крепления с рамой будут совпадать однозначно. Но тогда и изготавливать П крепление надо на ЧПУ, а не вручную. За базу возьму дырки, которые в чертежах - чертежи рабочие. Дырки под крепления 2.9мм в чертежах.

После центровки и затягивания креплений дополняем дистансерами. Затягиваем не отвёрткой, а дистансером! Алюминий легко срывается под отвёрткой, если перетянуть:

Прикручиваем 14мм болтами с гайками с фиксатором м3 и точно зажимаем между дистансерами обхваты луча:

Всё делается на глаз, проверяется с разных углов прищурившись, чтобы всё было точно - в связи с тем что дырки у фиксаторов луча не такие точные как требуется, поэтому приходится их точно выставлять. Возможно, если найти иные фиксаторы то там дырки будут ближе к теме, но пока что так. Между фиксатором и пластиной алюминиевая прокладка толщиной 2мм - иначе текстолит будет прогибаться при затягивании болтов так как фиксаторы полые.

Фиксаторы выбрал именно эти так как держат луч без люфтов, зажимают крепко, щёлкают только так - пальцы береги. 😃 Связка фиксаторов посредством двустороннего скотча повысила надёжность крепления. Да, покрашены они жёлтой краской, в оригинале они серые:

После того как с креплениями разобрались, подсоединяем на силиконовых демпферах площадку для мозгов и прикручиваем (временно) площадку под батарею:

Подложил Moongel под площадку с контроллером, с виброразвязкой пока экспериментирую:

К нижней пластине прикручиваем плату разводки питания:

Это вторая версия платы, от первой отличается тем что есть отступ от края 3мм:


После спаивания, проверки лезут ли провода в верхнюю пластину и перепайки - плата в три слоя была залита лаком. Провода вверх - специально, иначе луч будет давить. Это важный момент - длина проводов 100мм. Провода от платы к регулю использованы AWG 14. Провода к батарее AWG 8.

Теперь распорки устанавливаем в верхнюю часть рамы:

Распорки обязательно напильником обработать в углах, где выступы. Так как фреза круглая то этот загиб не даст плотно прижатся к раме.

Две распорки одеваем на силовые провода платы разводки, которая на нижней пластине. Теперь нижнюю пластину с этими двумя распорками переворачиваем и одеваем на верхнюю, которая перевёрнутая лежит на столе.

Уточняем все соединения между распорками и пластинами, двигаемся по кругу, вкручивая болты туда, где уже всё сцеплено. Закручиваем оставшиеся болты, затягиваем всё на втором круге.

В итоге рама готова:

Ставим регуляторы:

Лучи прикручиваются после фиттинга базовой электроники и после её проверки без двигателей.

На этом пока что всё.

Тяжёлый складной гексакоптер "Большой Гек" с чертежами для резки

После какого-то времени экспериментов и игр с коптерами пришёл вот к такому результату: рама складного гексакоптера “Большой Гек”.

Лучи карбон 25мм длина 60см, складываются вниз, перевозится коптер в ящике 40смx40смx85см, соответственно влезает в легковой автомобиль. В разложенном состоянии диаметр ~150см.

Фото коптера и его сборки опубликую позже.

Суммарная тяга текущей версии ~18кг (1 двигатель 5008 330kv 6S с 18" пропеллерами 3-3.5 кг).

Облёт данная рама (3я версия) ещё не совершала, но эта же рама предыдущей версии (вес 3300 грамм без аккума на двигателях 4225, это без подвеса, только минимальная камера, осд, передатчик и шасси) на других двигателях при 15" пропеллерах отлетала 13 минут при 6S 5000 аккуме.

Рама крепкая, большая, не лёгкая, но крепёж весь алюминиевый (кроме болтов, которые держат луч).

Полный вес текущей версии сообщу позже.

Выкладываю последнюю версию чертежей рамы “Большой Гек”.

Получилось что текущая версия 10.4 - девять версий на бумаге с корректировками и начиная с 10й версии - рама в материале.

Думаю что текущую версию рамы, в связи с тем что я её выложил в массы, можно принять за номер один.

Рама состоит из стеклотекстолита или карбона толщиной 1, 1.5 и 2мм. Пилится фрезами 1мм и 2мм.

  1. 2мм толщина материала: две пластины рамы, три пластины под батареи и крышку + из фольгированного текстолита плата разводки питания; Обратите внимание, для резки 1мм фрезой отверстий для усиления рамы, сделан слой “prorezi” в файле “рама БольшойГек.dxf”. Сначала резка фрезой 1мм, потом замена фрезы на 2мм и продолжение резки.

  2. 1.5мм материал: основание для полётного контроллера; Файл “БольшойГек-мозг.dxf”.

  3. 1мм материал: усиление луча в раме и защита пропеллеров. Файлы: “БольшойГек-рама усиление луч.dxf” и “БольшойГек-рама хвост.dxf”

Так же из файла “БольшойГек-power_board.dxf” ручками вырезаем плату разводки питания.

Пока выкладываю чертежи, позже выложу фотки по сборке и результаты испытаний.

По компонентам получилось так:
---------

  1. дистансеры алюм.:
  • пластиковые дистансеры 10мм мама-мама 12шт (фиксатор регуля)
  1. болты алюм. М3 (не потай):

  1. гайки М3 алюм. с локером 36шт. fastener-express.com/3mm-hex-lock-nut-aluminum-6mm…

  2. шайбы 7мм диаметр М3 12 шт.

  3. болты М3 40мм сталь 6шт + 6 стальных гаек с фиксатором - крепление луча. fastener-express.com/m3-x-5-x-40mm-socket-head-cap…

  4. фиксаторы луча 25мм 12шт. Вот такие www.cable-breaker.ru/full/462/ - проверил 3-4 вида, остановился на этих. Склеиваются парно двусторонним скотчем. При защёлкивании луча скотч смягчает щелчёк.

  5. Бум блоки 24 пары для 25мм трубок - quadframe.com/…/boom-block-for-25mm-tube
    ----------------

Всем спасибо за советы и передачу опыта на форуме! Благодарю. Без ваших советов я не смог бы спроектировать подобную раму.

Пилите на здоровье, изменяйте, копируйте, распространяйте и летайте!

С новым годом! 😃

PS. Фото сборки рамы.

Добавлено: новая версия рамы rcopen.com/blogs/89218/18637

big-gek_blueprint.rar