Подсветка дисплея в TURNIGY TGY 9x

TVT

После появления в HobbyKing модулей подсветки тема “Подсветка LCD в аппаратуре Turnigy 9x” rcopen.com/forum/f8/topic219522 заглохла, так как проще купить, чем делать свою.
Купил зеленый и синий Turnigy 9x LCD Backlight Kit. Сравнил – зеленая для глаза оказалась приятнее, на ней и остановился.
Новую вещь прежде чем ставить надо изучить и испытать.
При изменении напряжения LiPo 3S батареи от 12,6 В до 9,3 В потребляемый ток изменяется от 20,4 мА до 13,4 мА, т.е. в полтора раза. При напряжении 11,1 В ток 17,1 мА.
Сфотографировал,

разобрал

и срисовал схему:

Недостатки такой схемы:

светодиоды соединены параллельно (обычно студентам за это ставят “незачет”);
при параллельном соединении для обеспечения той же яркости ток, потребляемый от источника, должен быть в два раза больше, чем при последовательном соединении;
питание берется с линии RF Power, значит при работе с симулятором или с тренером подсветки не будет.
Для переделки на последовательное соединение на плате светодиодов надо перерезать печатные проводники в двух местах

и припаять перемычку медной полоской фольги, чтобы пайка сильно не выступала.

После доработки для сохранения прежней яркости ток надо уменьшить в два раза. При 11,1 В, токе 8 мА, падении напряжения на двух зеленых светодиодах 6,04 В токоограничительный резистор должен иметь сопротивление (11,1 – 6,04) / 0,008 = 587 Ом. Ближайший номинал 620 Ом. При изменении питания от 12,6 В до 9,3 В ток изменяется в 2 раза.
В Turnigy TGY9x с прошивкой ER9x есть возможность автоматического включения подсветки после нажания любой из 6-и настроечных кнопок. Время включенной подсветки можно программировать при настройке. Также можно принудительно включать/выключать подсветку любым назначенным при настройке тумблером или условием. Сигнал управления подсветкой снимается с контакта 17 микроконтроллера. Для плавного погасания подсветки использована простейшая схема задержки выключения. Включается подсветка без задержки.

У меня схема управления расположена на звуковой плате.

Экспериментировал с изменением яркости подсветки и пришел к выводу, что у оригинального модуля яркость выбрана оптимальной. У меня при той же яркости и последовательным соединении светодиодов потребляемый ток в два раза меньше. При увеличении яркости подсветки (тока) снижается контрастность текста на экране дисплея.

Подсветка получилась очень экономичной. И ток незначительный, и включается на короткое время при работе с настройками, а в полете выключена, если тумблер принудительно не включен.

Comments

Благодарю, Влентин, читать приятно!

Думаю, для тех кто использует пальчиковые аккумуляторы, резистор можно ставить 560 ом, а для обладателей липошек лучше как выше написано.

думаю при подключении через транзистор переделывать на последовательное подключение не имеет смысла, потребление и так очень маленькое

Егор, спасибо!

Александр, да, сопротивление резистора зависит от напряжения аккумулятора. Пример расчета у меня приведен выше.

Владислав, согласен с Вами, но если подключать через транзистор, то все равно нужно менять резистор и, для порядка, можно потратить пару минут на переделку.

делал по следующей схеме, резисторов не менял:

Это, пожалуй, самый простой вариант управляемой подсветки без уменьшения тока. Я показал, как с минимальными доработками получить хороший результат.
И еще, параллельное соединение диодов - неграмотное решение. В этой подсветке это не так важно, но привыкнув к таким мелочам, постепенно теряется бдительность и, как результат, “Ф-грунт” приводняется.
А добавив три элемента в цепь управления, получаем не мгновенное, а плавное гашение, что приятнее. Конечно, разработчики программы могли бы это сделать программно, но пока так.

Спасибо, очень интересно!
Немного не понятно как отсоединить планку с диодами от пластины.

Пластина со стороны свечения покрыта белым “пластиком”, а с другой стороны приклеена тонкая пленка. Надо пошевелить платку с диодами за провода. Пленка немного отгибается, а платка с диодами сдвигается по направляющим и далее вынимается.

Огромное спасибо, а то бы выломал, как обычно с мясом. )

😂

Большая благодарность Вам за статью!
Полез за паяльником, буду переделывать.

Спасибо, желаю успехов!

Я не пойму смысл переделки? Она только что пришла курьером из магазина и лежит передо мной на столе. Она сажает липольку в три раза быстрее? Она горит, как сварка? Чем не устраивает стоковый вариант? Я из статьи не понял.

Из статьи следует, что яркость в обоих вариантах одинакова и не в три, а только в два раза “быстее сажает липольку”.
Если Вы подключаете подсветку с помощью оригинальных соединителей, то не стоит заморачиваться на переделку.
Я нигде не написал, что она светит плохо.
Но, если разъемы будете отрезать, подключать через транзистор, то можно и переделать.
Для меня лично смысл в более грамотном схемном решении.

Интересно у вас потребление подсветки 17 миллиампер получилось а при изменении схемы 8. У меня включение подсветки +100 миллиампер к потреблению. Нет, меня устраивает время работы аппы, но что то сильно у меня прожорливая подсветка получается. Подсветка стоит белая транзистор правда ставил какой был под рукой щас уже и не помню, подключал по схеме Владислава. В чем может дело быть?

100 мА может получиться при неправильном номинале
токоограничивающего резистора. Дело не в транзисторе.
Проверьте номинал токоограничительного резистора.
Если диоды включили последовательно, падение напряжения
на них около 6 В. При питании 12 В минус 6 В на диодах,
разделим на ток 0,1 А, получаем 60 Ом. Это сопротивление
Вашего резистора и открытого транзистора. А у меня резистор 620 Ом.
Ищите здесь, иначе могут сгореть диоды - им слишком много.
Если у Вас SMD резистор, маркировка должна быть 621 или 6200, но не 620 - это 62 Ома!
Успехов!

Странно все это) Подсветка уже стоит эдак месяца четыре все работает. Подключение диодов параллельное - не переделывал. Надо будет посмотреть действительно)

Если подключение подсветки действительно увеличивает потребляемый ток на 100 мА, надо проверить схему.
Возможно транзистор включили после резистора или сопротивление резистора меньше необходимого. Чудес не бывает.

Припаял какой то попавшийся транзистор в разрыв минуса как на картинке (от Владислава Чазова), вроде пускает при контакте с базой 17ой ножки, как отключаю руками - запирает, подсветка гаснет … Но выставив в менюшке например 5 секунд, гашения подсветки не увидел … В чём может быть дело? Light switch ставил во всё что угодно: от “—” до “on”, AIL и тд …
p/s или там обязательно резать дорожку на плате и перемычку ставить?

chanov;bt93470

Припаял какой то попавшийся транзистор…как на картинке (от Владислава Чазова)

После первой фразы рекомендации уже дать сложно. Да и вопрос, скорее к Владиславу Чазову. В моей приведенной схеме все до сих пор работает.

TVT;bt93472

После первой фразы рекомендации уже дать сложно. Да и вопрос, скорее к Владиславу Чазову. В моей приведенной схеме все до сих пор работает.

Да ночью уже делал, что то не записал что пихнул ) Но тут видимо 2 варианта - либо программная часть подглючивает, у меня 777ая прошивка сейчас (попробую поновее залить), либо транзистор отпирается и на низком уровне с 17ой ноги … может на неё подтяжку к земле сделать?

chanov;bt93474

…либо транзистор отпирается…

Если транзистор NPN, в цепь базы последовательно нужен резистр 4,7 кОм (3,9…6,8), если MOSFET (полевой) правильной проводимости, ничего не надо, кроме его исправности.

Приветствую всех! Спасибо автору за статью! Сегодня закончил, наконец, ковыряния с подсветкой. Я так понимаю - подходит практически любой MOSFET для управления ею? Ну, с нужной проводимостью, естественно. Ибо поиски в закромах указанных тут ключей результатов не дали, вследствие чего была раздербанена старая материнка, и оттуда был извлечен 60n03l. Он немногим больше по размеру BS170, и прекрасно вписался в габариты платки разъема подсветки.
Думаю, ключи из дохлых регуляторов тоже могут подойти для этого. Надо только с ногами разобраться.

Shigerra;bt97989

Я так понимаю - подходит практически любой MOSFET для управления ею? Ну, с нужной проводимостью, естественно.

Да, конечно. Если есть маркировка транзистора, его цоколевку можно узнать в этом каталоге. Там есть почти все.

Подскажите, кто знает. Подключил подсветку. Схему не переделывал, все “из упаковки”. Но вот чудо! Подсветка ГОРИТ при выключенной апе и гаснет при включении апы. Контакты перепроверил - перезвонил, все норм. И, кстати, после установки подсветки перестал работать бипер. Вообще.
Есть мысли у кого по данному вопросу?

Дополнение. Разобрался. Оказывается, китайцы неверно спаяли шлейф, в разрыв которого включается перемычка с питанием подсветки. Т.е. впаяли его наоборот. Весь шлейф был спаян наизнанку. Черный контакт у меня был СЛЕВА! Перепаял шлейф. Подключил перемычку. Все работает как положено. Бипер, правда так и не ожил… видимо получил порцию лишнего через подсветку, по “старой” схеме, но все остальное работает как часы.

gans2000;bt98538

Разобрался.

Ну, вот. Чудес не бывает. А я уже целое послание написал с рекомендациями по проверке. Перед нажатием “Разместить” посмотрел, а проблема решена.
Я перед включением чего-либо нового делаю входной контроль и такие ляпы получаются реже. Ссылка на схему цепей питания в моем дневнике для ремонта бипера.

А на бипере “лег” транзистор из-за того, что на базу прошило с минуса подсветки? Или вся цепь звука вылетела?

gans2000;bt98550

А на бипере “лег” транзистор из-за того, что на базу прошило с минуса подсветки? Или вся цепь звука вылетела?

Чтобы не повторяться, посмотрите rcopen.com/forum/f4/topic207274/7157.
Там с поста #7045 по #7052 рекомендации по проверке звуковой платы.
Отключите разъемы, выньте из блока плату и проверьте. Подайте 12В на вход стабилизатора, на выходе должно быть 5 В. Если так, стабилизатор исправен. Через резистор 1…10 ком подайте +5 В на базу транзистора. Должен гудеть бипер. Если не гудит, заменить транзистор, а рекомендации по проверке “хитрого” транзистора в указанных постах. Успехов!

Спасибо огромное! Транзистор поменял - все заработало и запищало! Просто песня! 😉

А если переделывать так синюю и белую подсветки, то какого номинала должен быть R1(питание будет от ли-по)?

LiPo будете ставить, очевидно, 3s (минимальное напряжение 9 В, максимальное 12,6 В). У синих светодиодов падение напряжения от 2,5 В до 3,7, у белых от 3 до 3,7 В.
При питании 11,1 В, токе 8 мА, максимальном падении напряжения на двух синих (или белых) светодиодах 7,4 В токоограничительный резистор должен иметь сопротивление (11,1 – 7,4) / 0,008 = 463 Ом. Ближайший номинал 470 Ом. При изменении питания от 12,6 В до 9,3 В ток изменяется от 11 мА до 4 мА, т.е. в 2,75 раза.
Лучше измерить падение напряжения на Ваших конкретных светодиодах и все пересчитать по аналогии. Хотя это не особо важно. Работать будет и максимальный ток в 20 мА не будет превышен.

Как то была ещё у меня идея сделать подсветку зависимую от освещения как в ик-подсветке камер наблюдения, включается когда темно, даже хотел разобрать ик-фонарь, посмотреть как там это реализовано. Но всё руки не дойдут. 😃

Убрал этот громоздкий белый разъем переходник , припаялся на контакты питания родного штекера.
Все аккуратнее и места мало занимает !

Так как оригинальных подсветок больше нет в продаже, пришлось городить самодельную. Взял дисплей от КПК HP, давно сдохшего. Разобрал, вытащил все слои пленок и пластика, отвечающие за формирование подсветки и жестяную заднюю стенку для жесткости. В линии подсветки там используется 3 группы по 3 белых SMD светодиода. Подрезал края у гибкой платы светодиодов насколько возможно. Также подрезал до нужного размера все пленки, прозрачный пластик и заднюю стенку. Скрепил скотчем по краю. Сделал маленькую переходную платку для FFC 7-пинового разъема с шагом 0,5 мм, так как именно таким шлейфом подключается плата светодиодов. На плате напаял 3 резистора по 300 Ом по одному для каждой группы светодиодов. Соединил группы в параллель и припаял кабелек с двухпиновым разъемом. Ответную часть разъема припаял на плате с буззером. Как раз удобно в месте установки LM78L05. Светит все время пока аппа включена. Ток около 20 мА. Не критично. Зато теперь видно, что аппаратура включена.