1/8 лучше 1/10 (буду переводить в деньги, чтобы было ясней в сравнении средних моделей):
- надежность +3000-5000р - на 1/8 многое нужное с завода уже люминь
- колесные hex hub, гайки, передние привода - меньше будут колеса откручиваться, ломаться хексы в колесах, пины, гнуться привода - лечится фрезерным станком +2000р
- зимой лучше - более глубокий снег не страшен, можно ребенка до 15кг на санках покатать если есть зимняя резина
- нет стоимости затрат на 1/10 - 3000-5000р ,т.к. при норм раскладе все равно на 1/8 придется переходить.
- подши большего размера - - лечится фрезерным станком +2000р
- моторы в 1/8 всегда 4 полюсные, а в 1/10 почти всегда 2 полюсные 1000-2000руб
- центродиф - - лечится фрезерным станком, сваркой +3000р
т.е. 1/10 хуже 1/8 на 10-15 тыс. руб, поэтому когда покупаете имейте это ввиду.
общие недостатки двс по сравнению с электро (ну могут отличаться в зависимости от модели и рук владельца):
- нет заднего хода
- зимой придется потрахаться особенно с нитро
- малый ресурс мотора, свечей особенно нитро, первый мотор убивается как правило из-за неопытности владельца
- дома не похранишь - воняет или все затыкать, ядовито если нитро, не заведешь шумно.
- у дома не погуляешь - шумно
- необходимо устанавливать kill switch, на нитро это сложно или невозможно. нужно пристально следить за тормозами, сервой газа. иначе есть вероятность получить неуправляемую модель, что заканчивается печальным столкновением с живым или неживым предметом.
- нужно пристально следить за температурой мотора , т.е. желательна покупка аппы с телеметрией.
- невозможно буксировать что-то с небольшой скоростью (ребенка на велике, самокате покатать)
- невозможно или очень тяжело выполнить моментные трюки: вилли на задних колесах, сальто назад.
капролон 10мм rcopen.com/…/559eb585997073007778112a
режется лобзиком , гнется строительным феном. зенковать аккуратно - можно легко дыру просверлить.
упругий материал, конкурент нейлону.
из листа 25*25см сделал 2 комплекта бамперов.
для чего это нужно сами догадаетесь
понадобится :
- бокс integy www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCDXM&P…
- распорки подойдут любые покрепче и впереди распорка покороче. или из капролона 10мм электролобзиком вырезать любые по вкусу.
- радиобокс советую большой (чтобы приемник, модуль телеметрии или блок света вмещался) от st1 или от тигровской нитробагги поставить между передней бабочкой и центральным диффом.
- грязеотбойники от st1 сзади немного укоротить
решил сделать на скорую руку монстра 1/10 на базе 1/8 , получив надежность, унификацию с остальным парком 1/8.
комплектующие:
- шась багги 1/8 zrb1 (рекомендую также vorza или mbx6e, str8)
- мотор сенсорный 2400kv, 160A
- рег trackstar 150A genii
- серва бесколлектор 25кг - неважно…
- спур 44 зуба с хоббикинга, пиньон 12 зубов.
результат:
- бэкфлипы на 4S
- мотор и рег температура при высоконагруженной (разгон 10 м и сразу торможение) 60 град.
советую как ни странно избавиться от deans или t-plug разъемов на масштабах 1/10 и 1/8, т.к. его максимальный ток 60А, а ток какого-нить мотора 1/10 Velinion - 100А. т.е. лишние амперы уйдут в тепло, а не в работу и могут расплавить разъем. грустно смотреть как некоторый народ на Savage Flux, Vorza с токами 120А использует последовательно 2 таких разъема, т.е. на каждом их таких разъемов может быть ток 120А.
альтернативой для 1/10, 1/8 является HXT 4мм (тот что на акке стоял) или XT-90 на 90А.
для 120-150А монстров/трагги/багги 1/8 является EC5 или HXT 6мм - 120А.
у меня есть/была группа регов компании SkyRC, которые не крутят двигатель на некоторых аппах: hk-310, tf-40, sanwa-mt4, но нормально работали на traxxas tq, hk gt-2, gt3c. причем водяной рег swordfish 120a из этой группы работает только с hk gt-2 и traxxas tq, а автомобильный toro 150A только с gt3c. А вот toro TS 150A с gt3c не работает! я в шоке.
мой недорогой опыт). дорогая аппа и без подсветки экрана - позор)). все дальнейшие ссылки не реклама.
- покупаем готовую подсветку синего или зеленого или другого за 250руб и обрезаем до нужного размера hobbyking.com/…/__16720__Turnigy_9X_LCD_Backlight_… не забываем подключать последовательно с диодом (он уже есть на разъеме), а то сгорит или делаем сами motoua.net/forum/index.php?showtopic=6633 или другие руководства: диоды 2 шт как можно более плоские с хорошей светимостью 3в 2шт - в магазине или на рынке подобрать + резистор ~430 ом. все это соединяем последовательно. гладкой поверхностью подсветки к задней поверхности экрана у которого предварительно снята светоотражающая пленка, матовую или призматичную поверхность с отражающей или ярко белой пленкой - от экрана.
- разобрать аппу mt4el.com/install-v2.html . нюанс - внешний ппрозрачный пластик дисплея слегка приклеен к каждой половине аппы - аккуратно поддеть пластиковой картой.
- в нижней части черной рамки экрана делаем вырез как можно больше под пластину подсветки и приклеиваем по краям к рамке - можно с плотным контактом с экраном можно без контакта.
решил написать на тему пересыла чего-нить по России, чтобы снять напряжение по поводу предоплаты и пояснить простые вещи.
- риск пересыла есть (знаю 3 случая когда “кидали” на разных форумах). минимизировать риск можно, если чел активен на форуме - масса сообщений и часто бывает на форуме, может предоставить положительные отзывы пересылов. если же вас “кинул” с виду приличный чел, то можно попросить его забанить. это ему вряд ли понравится.
- по России шлют обычно почтой, почтой “первый класс”, курьерской почтой типа EMS и транспортными компаниями. из всех этих способов я не пользовался только транспортными компаниями. при пересыле любым из этих каналов отправление можно застраховать. т.е. риска почти нет. кстати “первый класс” идет быстрее обычной почты и посылки в спец ящиках - не теряются и не мнутся.
после опыта владения 1/10 и 1/8 моделей. осмотра 1/16 и чтения форумов по 1/5 для себя выработал следующие критерии жизни без приключений:
- размер 1/8 (1/5 - дорого и нет преимуществ кроме размера, 1/10- хрупко, рамы из сборных элементов или пластика, 1/16 - можно нарваться на пластик в шестернях и других критичных местах)
- тип трагги (больше просвет, меньше чиниться) или багги (меньше просвет, больше подвержена влиянию камней и бордюров, но интересней управляется, можно багги поставить на большие колеса.)
- шасси - алюминий 3-4мм - чудесный доступ к агрегатам в отличие от сборных рам, возможность теплоотвода с регулятора и двигателя.
- электричка - просто чумовой момент и надежность (нитро при 0 и ниже не заводится, топливо ядовито, дома не проверишь и т.д. задний ход делается через коробку передач. бензин - по мощности еще хуже нитро. всякие ненадежные сцепления, карбюраторы и т.д.) конечно нужно все герметить.
- полный привод на металлических карданах . всякий алюминий и пластмасса ненадежны. полный привод, иначе не на асфальте модель не едет.
- трансмиссия: пиньон+спур . никаких промежуточных шестерен.
покупка на форуме как и везде имеет риск получения не того качества о чем говорят продавцы. все нужно проверять.
продавец тоже человек. он может приврать, чтобы продать, а может просто не знать.
например был куплен Savage XS в “отличном” состоянии: неправильно поставлен нижний передний рычаг после аварии, лопнувший подшипник в редукторе, не той длины болты, отсутствующие детальки по мелочи, не законтренный слиппер, негермеченный регуль. у меня еще не было опыта в саважах))
были куплены акки как “почти” новые, в режиме сторадж. у одного из них 2-я банка оказалась разряжена до 2,2в… просто при покупке не стал проверять напряжение на банках, т.к. просто в голове мысли не возникло, что продавец может не знать как нужно следить за Lipo.
вообще в основном продается разная чушь, хотя есть исключения, например, были куплены недорого в хорошем состоянии
сенсорный комплект 1/8 Vortex =3500,
2 автоаппы 2,4 =1300
трагга 1/8 = 5000
лодка = 10000
был продан Savage, надеюсь в нормальные руки, конечно после устранения косяков…