разъемный фюзеляж: за и против
Передняя стойка управляется отдельной стандартной машинкой.
Регулировка в поле не нужна, потому что все снимаемые вилочки тяг металлические, зафиксированные термоусадочными трубками, поэтому РЕГУЛИРОВКА НЕ СБИВАЕТСЯ, вилочки легко раздвигаются большой плоской отверткой и снимаются ( и одеваются ) с коромыслиц рулевых поверхностей и шасси.
14 октября у нас будут соревнования, попробую вырваться на них и если кому интересно, спрошу ( и сфотаю) у г-на Мандрыки про конструкцию его складного самолета. Если конечно он захочет рассказать.
Я в начале этой темы уже упоминал о статье:
“Пилотажная, радиоуправляемая” из журнала “Моделист-конструктор” № 10 за 1991 год, которую написал
В. Мандрика, мастер спорта СССР из г. Арсеньева Приморского края.
, которая и подвигла меня на изготовление своего упрощенного варианта.
И выкладывал сканы его статьи в чат.
Но это было давно, в прошлом году.
Если кто хочет, могу выложить сканы его статьи снова в чат или прислать по почте.
Вячеслав Старухин
Сканы можно на nailalex(dog)gmail.com прислать? Заранее спасибо
Очень интересный самолет. 😃
Сфотографируйте разъемные узлы подробней, пожалуйста.
Сам работаю в этом направлении
www.efly.ru/articles_our_readers/tricon.php
www.efly.ru/articles_our_readers/uzi.php
Модель была сделана такой разборной для частого использования, чтобы при этом не думать о ее транспортировке вовсе.
Еще я предположил, что при после возможных падений чинить отдельные части будет проще.
Чертежей нет, я ее делал без них.
Получилось не очень аккуратно, что и видно на снимках.
Но достаточно прочно и не очень тяжело.
Стык двух частей фюзеляжа фиксируется двумя буковыми штырями, которые очень плотно входят в отверстия для них в другой части фюзеляжа.
Крепеж четырьмя винтиками М3 в обычные резьбовые грибочки.
Все это на деталях, склееных их двух слоев легкой фанеры толщиной по 3 миллиметра.
Шасси легко снимается.
Каждая стойка ( обычного торсионного типа ) на крыльях крепится только одним винтом М3 с шайбой, вкручиваемым в грибочек с резьбой.
Очень прочная, с двумя пружинами фирменная передняя стойка вынимается из своего основания одним движением с поворотом на 180 градусов. Перед этим с нее снимается ( разжиманием отверткой) маталлическая вилочка тяги. Поэтому ее снять даже проще, чем крыльевые стойки.
Снизу сбоку - люк для быстрого доступа к батарее.
Вся верхняя часть фюзеляжа перед кабиной пилота тоже съемная для удобного доступа к приемнику, мотору, баку.
В ней сделан еще лючок для того, чтобы быстро посмотреть на уровень топлива в баке.
Бак съемный и легко может быть заменен на меньший.
Для приемника сделана прочная фанерная коробка, потому что модель для частого использования.
Для антенны - трубочка в обеих частях фюзеляжа.
Крылья соединяются фанеркой, в которую вклеен стальной штырь диаметром 3 миллиметра. Он только для того, чтобы не сломать фанерку при разборке крыльев, потому что вдоль ее не сломать никогда, а поперек очень легко.
Хвост здесь тоже съемный, на штырьках и пластиковых винтах, один М4, один М3.
Горизонтальное оперение вставляется только на штырьках без винтиков.
Я здесь даже перестарался, сделав и съемную кабину пилота. 😁
( просто так было проще сделать )
Она крепится штырьками без винтиков.
Спасибо за фотографии
Осталась несколько вопросов:
- как фиксируются консоли крыла в переднем и заднем шпангоуте?
- как крепится петля на руле направления?
- оцените общий вес разъемных соединений, их долю во взлетном весе модели
- сколько всего точек соединения (болтов, шарниров и вилок управления)?
- сколько времени уходит на сборку?
Фиксация крыла здесь для простоты оставлена в точности такой же, как была в исходном ARF CAP 232 Kyosho: спереди фанерный хвостик центральной нервюры вставляется в паз на фюзеляже. Только здесь левая и правая часть центральной нервюры не склеены. Сзади тоже оставлено, как было - двумя пластиковыми винтиками М4 сквозь крыло к фюзеляжу.
Леая и правая части крыльев держатся на фанерной пластинке и скрепляются винтом М3. Около задней кромки еще буковый штифт в одном крыле и отверстие для него в другом.
Петля на руле направления вставляется в узкий паз, оставленный для нее в оконечной рейке фюзеляжа и через нее проходит пластиковый винт М3.
Общий вес разъемных соединений оказался небольшой.
Смотрите сами: для соединения двух частей фюзеляжа потребовалось два крошечных буковых штыря, три лишних слоя легкой 3-мм фанеры в шпангоуте, площадь которого очень мала, 4 стальных винта М3 и 4 стальных грибка М3.
Я уже писал в прошлом году, когда взвешивал, что это не более 40 грамм.
Снаряженный вес без топлива - 2800 грамм. Он такой большой, потому что для удобства облуживания еще и верхняя часть фюзеляжа полностью съемная на винтиках, а также такие полезные мелочи, как открывающийся люк в фюзеляже для определения уровня топлива, прочная фанерная коробка для приемника, фанерная коробка для батареи, съемный на винтиках бак.
В крыле добавлен один стальной штырь диаметром 3 мм, он вклеен внутрь фанерки, чтобы не сломать ее пи сгибе при сборке-разборке.
Еще оин крошечный шуруп фиксирует фанерку от выпадания.
Один винт и один грибок соединяют две части крыла вместе.
Остальное - как в исходном варианте, кроме шасси, потому что мне больше нравится трехстоечное, но шасси прямого отношения к разборке не имеет.
С двухстоечным было бы еще проще.
Хвост можно было бы не делать разборным.
Дальше я скорее всего буду делать его целым.
Сейчас там лишний вес - грибок М4 и грибок М3, пластиковый винт М4 и пластиковый винт М3, три крошечных буковых штыря и совсем немного легкой фанеры для оформления отверстий для штырей.
Из-за разборного хвоста нужно отсоединять и присоединять 3 вилочки.
Еще одна вилочка из-за управляемого переднего колеса.
Можно было этого не делать.
В целом сборка-разборка на месте нисколько не утомляют, потому что сборка после приезда на аэродром только помогает настроиться на полет, а разборка - вообще ерунда, потому что дело не ответственное.
Сборка:
прикрутить 4 винта для соединения фюзеляжа
соединить 4 электрических разъема к машинкам.
прикрутить 2 винта в хвосте, соединить там 3 вилочки ( РЕГУЛИРОВКА НЕ НУЖНА ! )
скрутить одним винтиком две половины крыла (присоединение крыла к фюзеляжу как обычно )
Вставить стойки шасси и прикрутить к крыльм по 1 винтику, соединить 1 вилочку ( БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ! )
Главный и единственный недостаток разборного фюзеляжа - не очень удобное расположение машинок хвостового оперения, если центровка не позволяет разместить их в хвосте.
Поэтому в следующей модели я сделаю крылья как сейчас, хвост скорее всего неразборным, а фюзеляж попробую поделить ближе к мотору, чтобы машинки были ближе к мотору и хвост был как можно более легким, а моторный отсек можно было класть в какую-нибудь пластиковую тару, чтобы не бояться вытекания топлива при перевозке.
да еще лежит на полочке четырехтактный OS MAX .91
Очень извиняюсь за “не в тему”, может продадите по сходной цене, если не мертвый. Пылится ведь наверное…
Нет, модель для него наполовину готова, а сам мотор хорошо обкатан.
Вячеслав, я очень рад, что вы подняли эту тему.
я сейчас как раз проектирую новый самолет.
конструкция - стеклопластик и фюзеляж у него будет разъемный.
это СУ-26М. данные модели таковы:
размах 2620мм
длина 2320 мм
сухой вес 11-12 кг
двигатель 100 к.см.
необходимость сделать разъем очевидна - удобство транспортировки. транспортировка таких больших моделей действительно становится кошмаром даже для тех, кто имеет большой автомобиль. я уже не говорю про тех, кто такого автомобиля не имеет. они просто не могут подключиться к подобному классу. реализовать подобную идею значит значительно расширить круг потенциальных пилотов моделей этого класса.
если делается разъемным крыло, почему не сделать разъемным фюзеляж?
технически это вполне решаемо.
усложнение конструкции, конечно, несколько усложнит процесс изготовления матриц, но значительно упростит процесс формовки собственно фюзеляжа.
немаловажно так же то, что при повреждении, например, носовой части, будет нужно заменить только переднюю половину, а не весь, довольно дорогой в изготовлении огромный фюзеляж.
я планирую сделать разъем по задней стенке кокпита, как он, кстати, и сделан на реальном самолете. не думаю, что это сильно прибавит вес, вомзожно даже, наоборот.
дело в том, что в этом месте все равно необходима установка шпангоута. на моделях такого класса типично использование фанеры 6мм. я думаю оформить узел стыка прямо в матрице, избежав вклейки деревянной детали в “сухой” стеклопластик. стыковочные фланцы, отформованные заодно целое со стенками, и будут играть роль шпангоута.
усилие на разрыв будут воспринматься четырьмя винтами М4, а усилия на изгиб будут воспринматься специально отформованными выемкой и углублением во фланцах.
когда чертежи будут закончены, я смогу показать вам каким образом я собираюсь реализовать этот узел.
Спасибо, я уверен, что всем будет интересно.
Заметьте, что в статье Мандрыки ясно указано, что точность стыковки частей обеспечивают именно точные фланцы, а не винты крепления.
У меня в силу простоты модели это было сделано упрощенно - буковыми стерженьками, точно входящими в ответные отверстия.
…Главный и единственный недостаток разборного фюзеляжа - не очень удобное расположение машинок хвостового оперения, если центровка не позволяет разместить их в хвосте…
мне кажется я решил эту проблему
у меня система управления рулем направления типа pull-pull, на тросах.
я разместил машинки на специальной консоли которая крепится к фланцу отъемной хвостовой балки.
при расстыкове машинки и вообще весь этот узел остаются в хвостовой части.
при стыкове нужно только соединить элнктрические разъемы.
что касается сатбилизатора, то машинки, как обычно, размещены в стабилизаторе в непосредственной близости от рулей высоты.
Подниму как я эту тему, так как столкнулся с некоторыми проблемами.
Итак, сделал все как у Вячеслава в части сопряжения двух половин фюзеля. 4 грибочка и 2 штифта.
Однако как я видел на фото его самика, передняя стойка шасси управляется своей сервой смикшированной на руддер.
У меня так сделать нельзя никак. 5 серв в самолете и все на своих местах расписаны. Нужно протянуть механическое управление от сервы руддера через разъем фюзеляжа и вплоть до внутренней стенки фаервола.
Прикинул один вариант, и хочу обсудить его жизнеспособность, может че другое посоветуете…
Итак вид сверху:
Вид сбоку:
Сервы хвостового оперения крепятся в хвостовой балке, рядом друг с другом в проекции сверху и на разных уровнях по вертикали. Правая(Верхняя) - на элеватор. Тут все просто до безобразия - качалка и тяга пошла почти по прямой(будет боуден полюбому) на руль.
Серва что слева и внизу - на руддер/колесо. Снизу расположил потому что в середине стыкового шпангоута большое окно, но если ставитьсервы на одном уровне, хоть и будет удобно обслуживать, но непонятно как подвести тягу от колеса, так как на ее пути будет мясо стыковых шпангоутов фюза. Когда серва внизу то через окно все легко проходит. В блоге моем есть фото этих узлов.
Сейчас планирую тягу к колесу провести металлическую, из стальной 1.3мм проволоки пружинной, какая применялась на старом тренере. В середине тяги будет большой Z-излом, который дает эффект пружины(на тренере очень хорошо работало). Тяга на качалку стойки шасси - обычная вилка металлическая регулируемая(тяга запаивается), а на стороне сервы оконцовки делать не буду. На качалку машинки навинчу вращающийся зажимчик. Как зовется точно нынаю 😊 , вобщем цилиндрик с оськой, а в цилиндрике просверлено отверстие. Сверху винтик зажимает там тягу. Вобщем на одном из фото в блоге такая хренотень видна на машинке газа.
Когда тяга настроится по длине, на нее будет припаян ограничительный упор.
Вот чертежик. Упор заштрихован.
Суть сборки такая: тяга торчит из передней части фюза сквозь шпангоут сопряжения на n-ую длину.
Я беру хвостовую часть, как бы аккуратно надеваю на этот конец тяги зажимчик на качалке и далее
балка надевается на штифты и фиксируется. Тяга эта должна упереться в напаянный упор и далее ее винтом сверху отверточкой фиксируем.
Если че подрегулить надо с шасси, то регулируемой вилочкой на самой стойке это делаем. В данном случае зажимчик на качалке машинки использутся только для фиксации на оной.
Идея вообще здравая? Или есть какие-то более изящные пути решения проблемы?
Боуден до шасси ставить не хочу категорически, по причине непружинистости и будет часто ломаться наверняка, переклеивать наконечник гемор полный, а перепаять на стальной тяге дело 30 секунд если что случится.
Вобщем выручайте, братья пацаки одобрением моей идеи или иными мыслями какими!
Добавлено
Ладно граждане моделисты, время уходит, а достраивать надо срочно…буду делать как задумал, посмотрим насколько эта идея управления будет жизнеспособной на деле.
Думаю городить тяги с Z нет необходимости, боуден удобнее. Регулировку ты правильно решил делать у стойки шасси (резьбовой наконечник с вилочкой и пружинный амортизатор), а не машинке только разъемный наконечник. Можно просто загнуть тягу под 90 град и вставить в качалку, а фиксировать муфточкой (можно электро) с резьбой с обратной стороны
А нужно ли вообще управлять передней стойкой?
Я, хотя у себя и сделал, в этом сомневаюсь. Очень редко это бывает нужно.
Для опытных пилотов вообще не нужно, у них неожиданностей не случается.
А вот у меня было 2 случая, когда модель с неуправляемым передним колесом заставила меня испугаться.
Один раз на посадке, из-за моей ошибки. Я усилил шасси и решил, что теперь модель может садиться на любой скорости. Так оно и оказалось, только она, не останавливаясь, бодро поехала на ряд стоящих моделей и, если бы не Сергееч, поймавший ее, сильно бы их поломала. А так только у него рука потом распухла.
В другой раз модель с неуправляемым передним колесом на взлете вдруг повернула на 90 градусов влево уже на очень большой скорости, и прямо на людей. Я тогда принял решение взлететь и все обошлось, но если бы мотор подвел, было бы очень и очень неприятно.
Concord
А что из себя представляет этот пружинный амортизатор? У меня в барахле пружин подходящих для использования в таких конструкциях нет вообще 😕 Да и лишние клеевые соединения в тяге, надежности на мой взгляд не добавляют. Попробую пока сделать комбинацию, стальная тяга как и задумывал, но в трубке-соломинке(внутр. диам 5мм). По крайней мере мешаться не будет и перегибаться сильно тоже не должна.
Вячеслав Старухин
Ну я вообще-то далеко неопытный пилот, всего 5 удачных самостоятельных взлетов-посадок, причем с рук/в траву. С взлетки самик(старый) мой пробовали взлетать опытные люди, но он как-то не очень уверенно это делал. Потому все таки управление нужно. Хотя бы для успокаивания души и максимально полного контроля модели.
Кстати есть у меня просьбочка одна к Вам: можно посмотреть подетальней секцию кабины? А лучше ее чертежик.
Даже палка раз в год стреляет, я в смысле что ни кто не застрахован от случайности. Мне под бампер умудрились заехать 😵 , хотя колёсико было поворотное, слава богу пострадал только заехавши под машину самолёт, а я отделался только лёгким испугом. Если-бы у ентого дяди было не поворотным колесо, снесло-бы и меня и мой самолёт до кучи. Наверно самолёт должен управляться не зависимо от того в воздухе он или на земле.
Вячеслав Старухин
А чем вы закручиваете винтики при сборке хвостовой и передней части фюза? Пробовал отверточкой мелкой - не очень неудобно(я бы даже сказал совсем не очень) закручивать/откручивать нижние винтики. Тем более что сейчас этот отсек и большой и пустой практически.
Может приспособа есть какая удобная?
Думаю вот трещотку какую приспособить.
Я просто крупной плоской отверткой, у меня она хорошо помещается внутрь.
Вячеслав Старухин
А чем вы закручиваете винтики при сборке хвостовой и передней части фюза?
мне кажется самые удобные винты - с внутренним шестигранником
для них есть специальные ключи с закругленными торцами
они позволяют закручивать винт под углом до 30 градусов
такой крепеж кстати очень популярен у вертолетчиков
лично я использую только такие винты
А нужно ли вообще управлять передней стойкой?
Я, хотя у себя и сделал, в этом сомневаюсь. Очень редко это бывает нужно.
Для опытных пилотов вообще не нужно, у них неожиданностей не случается.
А вот у меня было 2 случая, когда модель с неуправляемым передним колесом заставила меня испугаться.
Один раз на посадке, из-за моей ошибки. Я усилил шасси и решил, что теперь модель может садиться на любой скорости. Так оно и оказалось, только она, не останавливаясь, бодро поехала на ряд стоящих моделей и, если бы не Сергееч, поймавший ее, сильно бы их поломала. А так только у него рука потом распухла.
В другой раз модель с неуправляемым передним колесом на взлете вдруг повернула на 90 градусов влево уже на очень большой скорости, и прямо на людей. Я тогда принял решение взлететь и все обошлось, но если бы мотор подвел, было бы очень и очень неприятно.
Вам бы резвились там, где ни людей ни машин. А то иногда из-за таких “экстрималов” думаешь, как бы ноги унести. А то по закону Мерфи, самолёт, управляемый чайником или дундуком, обязательно попадёт в самую дорогую машину, которая окажется именно Вашей.
Зачем же так нервничать?
Так было и будет, и ничего тут не поделать, потому что это, к сожалению, неотъемлемая часть занятий авиамоделизма.
Потому что даже настоящие самолеты, управляемые опытнейшими полотами, и те падают, да еще иногда убивают много людей 😈
Чего уж говорить о моделях, большая часть которых в конце концов разбивается.
В моделизме, к счастью, никаких жертв, по крайней мере у нас.
Так что, наоборот, радоваться надо, что наше хобби намного безопаснее многих других 😁
У мемя есть разъемная кордовая пилотажка под 46 os весом 1350 при размахе 1400мм. Раэъемы на крыле, феэюляже и стабилезаторе, помещается в коробку 750x400x550. Очень удобно таскаться на соревки. Буду строить такую же разборную на радио. Не так уж и сложно сделать эти разъемы, только что нужно пару-тройку дней точить всякую хрень. Однако плусы от транспортировки на поле того стоят.
У мемя есть разъемная кордовая пилотажка под 46 os весом 1350 при размахе 1400мм. Раэъемы на крыле, феэюляже и стабилезаторе, помещается в коробку 750x400x550. Очень удобно таскаться на соревки. Буду строить такую же разборную на радио. Не так уж и сложно сделать эти разъемы, только что нужно пару-тройку дней точить всякую хрень. Однако плусы от транспортировки на поле того стоят.
А у меня еще нет пилотажки,но уже строю.Интересно коробка какая подойдет?