импеллер для работы от авто аккумулятора
липольки и небезопасно, и ресурс ограничен, и с зарядкой сложности, и на минусе не работают. хороши массо-габаритными показателями которые в данном случае погоды не делают
идеальный вариант поставить ультракапакиторы MAXWELL серии К2 - www.maxwell.com/products/…/k2-series
но это очень дорого, одна банка на 2,7в около 100 уе. зато надежно, долговечно, безопасно
второй вариант LiFePo4 www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-… или banned link
более менее надежно и безопасно, работают на минусе
третий вариант, бюджетный, несколько штук последовательно гелевых кислотных от бесперебойников, в бустерном режиме работают очень не плохо и ресурс замечательный, лет на 5 должно хватить. качественные и недорогие например фирмы YASA или CSB серия GP1272 (10уе за 12в, цена в СПб). более дорогая серия но меньше проседающая на высоких токах CSB HR1234 (20уе за 12в). самые ядреные СSB UPS12580 при цене ок. 50 уе за 12в
штука получится тяжелая, но зато дешевая и никаких проблем с зарядкой. можно совершенно спокойно размещать под капотом, если поместятся конечно
заряжать от отдельного повышающего DC-DC преобразователя с ограничением выходного зарядного тока.
если соединить 2 шт последовательно, при токе 100А GP1272 даст просадку 5в. UPS12580 даст просадку 2,5в. Зарядное напряжение 27,6в. значит в момент пуска будет просадка с 27,6в до 20-19в в первом случае и до 22-21 в во втором случае
никакой связи со штатной АКБ кроме общего минуса быть не должно, иначе перегруз по бортсети снизит мощность двигателя и это очень небезопасно для диодов генератора. релюхами перекидывать крайне плохой вариант, слишком большие токи - очень большие реле или огромные потери на контактах. постоянное напряжение на контактах, это вызовет сильнейшую дугу при коммутации если реле вдруг начнет перекидываться под нагрузкой. низкая надежность и быстродействие
если батарею разместить в багажнике то двумя толстыми проводами не менее 10 квадратов тянуть к регулятору. корпус авто под минус лучше не использовать для уменьшения потерь
в любом случае очень рекомендую паралельно АКБ поставить хорошую такую банку электролитических конденсаторов, это снизит пульсации тока на АКБ, значительно уменьшит их самонагрев, увеличит ресурс, снизит просадку при пуске. лучше использовать батарею из несколько соединенных параллельно конденсаторов чем один на ту же емкость. получится меньше внутреннее сопротивление и дешевле
максимальное напряжение определяет регулятор, а точнее используемые в нем мосфеты по напряжению сток-исток. можно посмотреть маркировку и скачать даташит. также не плохо посмотреть на какое напряжение расчитан входной конденсатор
сопротивление двигателя можно сказать величина постоянная поэтому по закону Ома повышение напряжения вызовет пропорциональное увеличение тока, а мощности в квадрате (в режиме максимального ШИМа)
в этой затее есть два нехороших момента
- развалившийся импеллер гарантированно делает капут движку. поэтому желательно использовать импеллер с алюминиевой крыльчаткой
- вращение импеллера даже при обычной “спокойной” езде, шум и износ подшипников электродвигателя. если ресурса подшипников будет хватать на 1000 ч (учитывая что львиную долю этого времени скорость вращения будет значительно ниже той на которую они расчитаны) то можно закрыть на это глаза. ну или накручивать байпас с клапаном
можно кстати попробывать переделать радиальный импеллер в центробежный. за крыльчаткой поставить глухой диск, перед крыльчаткой диск с отверстием посередине, в корпусе импеллера, сбоку напротив лопастей вырезать окно и вклеить туда трубку. я так переделывал когда то обычные 12 вольтовые кулеры в водяные помпы, ничего так работали вполне не плохо. тем более у крыльчатки импеллера шаг винта в основании меньше чем на переферии
Ребята еще непредвиденная проблема((
Сегодня подключал систему к новому авто аккуму мерял просадку напряжения
И … На оборотах выше средних появился странный шум!!
Осмотрел и оказалось крыльчатка а вернее ее ось кривая и сточились лопасти !((
Ума не приложу от чего скривилась ось, обращался бережно ничего не давил
Да и корпус то из сплава не продавишь
Биение оси огромное около 1.5 мм
Открутил центральный колпак
Гайка не откручивается
Ладно…
Может к лучшему хотя балансировать уже и так никакой лопасти то сточились врядли одинаково
Руками с усилием небольшим выправил вернее уменьшил биение до минимуму на глаз
Включил , на низких оборотах ось не бьет а доводишь до средних и начинает бить
Наверно это уже неизза кривой оси аизза разбалансировки
На высокие обороты не крутил … Понятно что будет пипец (((
Не пойму ось из пластилина что ли
Я в расстройстве
Или может это знак к переделке на центробежку??)) Не очень то хочется
Я тоже поймал гемор с импеллером RC Lander. Только у меня он 68мм и старой серии. Ну это я думаю значения не имеет, тк у них одинаковые крыльчатки и одинаково говенные тонкие валы у моторов, которые ко всему легко деформируются. Мой изначально был с погнутым валом. Я разобрал вентилятор, выровнял вал, используя старый опыт и собрал. То, что там набалансировали кетайцы оказалось залепухой. Пришлось самому переделывать. Лучше б они ничего не трогали, чессное слово, намного лучше получилось бы. Кок вентилятора тоже убил - он точеный из алюминия, но со смещенным центром. Я как бэ не в восторге от Ландеров. За такие деньги можно было что-то получше придумать.
Попробуйте просто снять кок и максимально возможно выпрямить вал. Гайка откручивается, надо ее понастойчивее, держите пальцем за лопасть и откручивайте ключом. Лопасти не подтачивайте, будете подбирать оптимальное положение крыльчатки на валу, поворачивая градусов по 25 перед каждым пробным пуском, иначе крыльчатку в помойку и заказывать, а потом ждать пока привезут запасную.
Или может это знак
Зря потраченных денег. Не более того.
Две лопасти из пяти сточились на миллиметр((( аа
Что делать может их восстановить?? Наплавить?
Или остальные сточить?? Это ооочень сильно повлияет на производительность!!!
Вы пока с размещением и типом батареи не заморачивайтес. Поставьте её временно по капотом рядом с импелером. Если от системы будет толк, тогда и разместите правилно и как нужно.
2ой аспект - провода от батареии к регулятору должны быть как можно короче. Касел рекомендует от 7.8" - 9.8" (инчей). Иначе ваш ЕSC может сгореть. Если ставить доп конденсаторы, то длинну можно немного увеличить. Но с этим надо думать, когда система даст некий положитеьный результат
Две лопасти из пяти сточились на миллиметр
И хрен с ними. В этом импеллере их как ни равняй, все равно хрень получится. Надо 2 точки опоры вентилятора, потом можно думать о нормальной геометрии ротора. Можно изобрести направляющий аппарат и впендюрить в него подшипник, но сможете ли вы это сделать?
Нет не смогу
Я вот думаю что эти две короткие лопасти выводят ось в биение !
Мне кажется придется стачивать хотябы одну противоположн уюлопасть
Ничего подобного. Надо разбирать и выпрямлять вал, а потом заниматься балансировкой.
Кстати, сколько бабла уже вбухано? Может проще купить баллон с кислородом и установить газовый редуктор за воздушным фильтром? Вот схема содержания кислорода в воздухе 
Как видите, можно добавлять кислород и делать жизнь вашего двигателя невыносимой. Двигателю с впрыском бензина будет подано столько, сколько он сможет переварить.
Вбухано )) 4000 руб
Кислород в баллоне + капелька масла= сколько ж ускорение?))
Делают люди и все у них получается. Надо знать меру, тогда не будет последствий. Я ж не советую подавать 100% кислород 😉 Масло? Ну я специально обдувал кислородом тряпку в масле и не загоралась она. Это из разряда шуток, как еще одна про добавление марганцовки в бензин. Растворяется и не более того. Добавьте 5-7% кислорода к воздуху, на эту же величину увеличится мощность двигателя. Импеллер вряд ли прибавит половину этого значения. Кто мешает отрегулировать редуктор? Система впрыска сама нальет столько бензина, сколько потребуется. Вспомните, что зимой воздух плотнее, а летом разреженнее и разница массы кислорода может составлять 50%, соответственно в пределах этой величины меняется и мощность двигателя.
если через редуктор пускать кислород то мозги правильно не смогут расчитать сколько нужно бензина
Датчик массового расхода воздуха считает объем воздуха а не процентное содержание кислорода в нем
😵😃 Да ладно??! 😉 Мозги наливают основную часть бенза по мере увеличения оборотов. Остальное может +/- туда-сюда отличаться и при том заметно отличаться, как правило в большую сторону. Все будет работать как надо, не раздувайте из мелочи проблему.
если с импеллером не получится
попробуюю вашу идею
что посоветуете мне делать с моим импеллером
заказывать новую крыльчатку думаю не стоит?
может тогда заказать banned link
мой мотор потянет такой импеллер??
может тогда заказать
А стоит ли? я вот недавно поимел некоторый опыт с такой крыльчаткой: rcopen.com/forum/f101/topic283943 В целом пока недоволен. По эффективности сильно проигрывает традиционным вентиляторам. Из моего эксперимента вывод: полноценно не потянет.
что посоветуете мне делать с моим импеллером
Сбалансировать и поставить на модель. Все равно за потраченные деньги его уже не продать.
можно добавлять кислород
Вполне разумно и бюджетно для планируемых условий применения. Только подумать и потрудиться над схемой и реализацией, чтобы НЕ сделать Вашу жизнь и
жизнь вашего двигателя невыносимой.
Эксперименты можно начать с кислородной подушки или её заменителя - метеозонд.
Георгий скажите пожалуйста на сколько понизилась эффективность импеллера если лопасти укоротились на 1мм
Соответственно и зазор с трубой увеличился так же
Может вклеить для уменьшения зазора полоску пластика?или это плохая идея ?
А про вал пластилиновый кажется люфт в соединении вал двиг и переходной втулки или цанги не знаю как называется
Боковые винты на цанге под шестигранник не откручиваются
Увеличенный радиальный зазор по торцам лопаток - плохо с точки зрения газовой динамики, но не смертельно. Если зазор увеличен на части торца лопатки - до 1/4…1/3 хорды со стороны входной кромки, то можно “закрыть газа”. Если зозар увеличен по всему торцу одной лопатки - можно допустить зазор до 0,8…1,0 мм. При большем числе поврежденных лопаток - лучше обработать крыльчатку на один диаметр по торцам лопаток и обеспечить радиальный зазор (начальный, для неповрежденной крыльчатки) постановкой вставки в корпус или нанести на его внутреннюю поверхность легко истираемое покрытие на основе талька и эмали (рецептура есть, нужно поискать).
К выработке лопаток чаще свего приводят две вещи: высокий начальный дисбаланс крыльчатки или выработка подшипников ротора (двигателя). Последний легко определяется - имеется возможность смещения (от руки) крыльчатки в радиальном направлении, стуки при разгоне и останове.
С дисбалансом сложнее: крыльчатка обязательно должна быть отбалансирована статически (занимать произвольное положение при проверке на “ножах”. Сложнее с динамической балансировкой, которую в любительских условиях выполнить очень трудно (нужно оборудование). Любой дисбаланс приводит к расцентровке крыльчатки и корпуса, а высокий, как правило, приводит к деформации вала, особенно при наличии проходов критических частот вращения, что практически неизбежно для тонких быстровращающихся валов. Вал, не прошедший термообработку или выполненный из низкосортной стали - обречен.
баллон с воздухом затея сомнительная, очень много минусов
небольшой легкий композитный пейнтбольный баллон на 1л 300атм вместит 300литров воздуха хоторые движок скушает за 3-6 секунд. т.е. придется после каждого експеримента или старта бежать заряжать. стоит он такой около 10т.р.
большие баллоны тоже очень дорогие, обьемистые, тяжелые
нужно делать обратный клапан чтобы воздух не выходит через фильтр на улицу
должна быть огромная пропускная способность системы баллон-вентиль-клапан-шланг. 50-100л в сек это импосибл, редуктор тут точно придется выкидывать или ставить ресивер низкого давления литров на 500.
электромагнитный клапан на 300атм и с дикой пропускной способностью. наверняка такие в природе встречаются но стоимость космическая
гораздо проще и дешевле и эффективнее в таком случае закись азота
Кислород, закись - все на усмотрение хозяина, но это уход от основной (импеллерной) темы…