импеллер для работы от авто аккумулятора
состыковать пол турбины с какимнибудь мотором проблематично
Стыкуют не полтурбины, а ступень центробежного компрессора (колесо, улитка, корпус) от агрегата турбонаддува с электродвигателем. Эта идея была озвучена в начале обсуждения (посты 3, 10), но … Перечисленные детали можно приобрести (получить в подарок) достаточно легко. Как отечественного, так и импортного изготовления. На большинство этих компрессоров имеются (приводятся) напорно-расходные характеристики от производителя, что позволяет по ним подобрать компрессор к ДВС, как и электропривод. Для иномарок можно найти и более конкретные рекомендации по привязке компрессоров к конкретным маркам ДВС (машин). Придется изготовить несколько деталей для взаимного соединения привода с компрессором. Вот достичь максимального давления и расхода с электроприводом вряд ли удастся - сравнительно с турбоприводом…
В автохозяйствах и на развалах можно найти “убитые” агрегаты турбонаддува (по большому расходу масла с закоксованной турбиной), ступень компрессора которых можно вполне использовать. Колесо даже выставлено в барахолке форума rcopen.com/forum/f51/topic262080
А как вы думаете потянет ли мой моторчик какую-нибудь маааленькую турбинку?? точнее ступень центробежного компрессора
Почему нет? в пределах развиваемой мощности и частоты вращения. По сравнению с осевым вентилятором, имеющим “громадный” расход воздуха и нмзкий напор, получишь требуемый (малый) расход при гороздо более высоком напоре. Мощность привода компрессора Nпр = Vв * Нап /КПД (упрощенно), где Vв - объемный расход воздуха (куБ.м/с); Нап - избыточный напор (Па) воздуха; Nпр - мощность (Вт). В пределах постоянной Nпр сочетание Vв и Нап могут быть разными. В свою очередь, расход и напор центробежной ступени определяются частотой вращения - по напорно-расходной характеристике.
пока читал про этот VTES наткнулся на фразу что на макс мощности он работает около 2 сек. сначало подумал что ошибка, пораскинув мозгами понял что это так и есть 😃 например при старте набор с ХХ до 4000 на 1 передаче. дальше можно резко снизить мощность компрессора поскольку ДВС уже будет работать на оптимальных оборотах.
если так то мощность подаваемую на движок в течении первых 2 сек можно совершенно спокойно увеличить раза в 2-4. главное чтобы импеллер не рассыпался
кстати если хорошо будет компрессировать то потребуется интеркулер
кстати если хорошо будет компрессировать то потребуется интеркулер
не понадобится, электромотор не нагреет так воздух и не сожмёт до тех степеней, когда выделяется много тепла
если хорошо
… вспомнить школьный курс физики - раздел термодинамика, то, в данных условиях теплообменник, не потребуется.
снял размеры импеллера
внутренний диаметр “трубы” 70мм
5 лопаток
длина лопатки 21мм
зазор между лопаткой и трубой 0.4 мм
ширина лопатки у основания 30мм
ширина на конце 25.5 мм
диаметр центральной части 27,2
цифровой датчик давления турбины avito.ru/…/sankt-peterburg_zapchasti_i_aksessuary_…
полазил на авито, за 1-2 т.р. полно предложений дохлых турбин. но её придется балансировать както. и там подшипник скольжения который смазывается потоком масла
… вспомнить школьный курс физики - раздел термодинамика, то, в данных условиях теплообменник, не потребуется.
и слава богу!
хотя если выкинуть штатную ось и получится насадить крыльчатку прямо на ось двигателя то…
снял размеры импеллера
На максимальной частоте производительность вентилятора составит около 200 л/с, что значительно (в 4…8) раз превышает расход воздуха через ДВС на частотах вращения 1500…3000 об/мин - поле для конструкторских раздумий. Родной фильтр ДВС такую производительность явно не потянет.Производительность можно уменьшить, снизив частоту вращения вентилятора, но тогда значительно снизится напор.
можно сделать так - собрать по такой схеме сервотестер-регулятор-мотор, ось резистора сервотестера соединить с осью дроссельной заслонки , предварительно выставив оптимальную производительность для холостого хода и получив связку производительности с положением дроссельной заслонки , на вход ставить фильтры нулевого сопротивления , да кстати не забудьте про работу схемы вакуумного усилителя тормозов , я точно не помню где в вашем двигателе берётся разряжение для его работы , иначе повышенное давление сведёт на нет работу тормозов
С этим все понятно
Теперь вопрос про питание
Сказал кто то что кислотный акб не держит напряжения и регуль считает просадку напряжения
Это если питать от отдельного акб
А если питать от акб машины думаю нагрузка на генератор съест весь приход )) от импеллера
4s мотора это 3-4.2 вольта на банку *4 =12-16.8 вольт правильно?
Еще в отзывах к этому импеллеру писали что кратковременно он выдерживает 6s
Регуль 2-6s
Озадачился
Липольки под капотом думаю плохая идея пожароопасно
Какие будут предложения? У знатоков ))
Питать импеллер можно и от кислотного аккумулятора. Для автомобильного 12 вольтового акб, напряжение отсечки такое же как и для 3S Lipo, регулятор поймет все правильно, кроме пульсирующего тока заряда от генератора. Справится ли он с аппетитом импеллера? 😉 Полимерка под капотом - это реально плохая идея, в салоне еще хуже, лучше сделать на реле, схему переключения параллельно/последовательно для 2 кислотных батарей. Заряжать параллельно, а перед запуском импеллера переключать на последовательное соединение. Импеллер не может кратковременно выдерживать ни 6S, ни 10S. Его кратковременно можно грузить определенным током. S- это количество банок, по 4,2В каждая. Напряжение питания не стоит превышать ни под каким предлогом.
не забудьте про работу схемы вакуумного усилителя тормозов
Главное, чтобы вакуумный аккумулятор был исправен и клапан работал, тогда про тормоза можно не беспокоиться.
Еще не созрели на компрессор от Тойоты Ленин?
липольки и небезопасно, и ресурс ограничен, и с зарядкой сложности, и на минусе не работают. хороши массо-габаритными показателями которые в данном случае погоды не делают
идеальный вариант поставить ультракапакиторы MAXWELL серии К2 - www.maxwell.com/products/…/k2-series
но это очень дорого, одна банка на 2,7в около 100 уе. зато надежно, долговечно, безопасно
второй вариант LiFePo4 www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-… или banned link
более менее надежно и безопасно, работают на минусе
третий вариант, бюджетный, несколько штук последовательно гелевых кислотных от бесперебойников, в бустерном режиме работают очень не плохо и ресурс замечательный, лет на 5 должно хватить. качественные и недорогие например фирмы YASA или CSB серия GP1272 (10уе за 12в, цена в СПб). более дорогая серия но меньше проседающая на высоких токах CSB HR1234 (20уе за 12в). самые ядреные СSB UPS12580 при цене ок. 50 уе за 12в
штука получится тяжелая, но зато дешевая и никаких проблем с зарядкой. можно совершенно спокойно размещать под капотом, если поместятся конечно
заряжать от отдельного повышающего DC-DC преобразователя с ограничением выходного зарядного тока.
если соединить 2 шт последовательно, при токе 100А GP1272 даст просадку 5в. UPS12580 даст просадку 2,5в. Зарядное напряжение 27,6в. значит в момент пуска будет просадка с 27,6в до 20-19в в первом случае и до 22-21 в во втором случае
никакой связи со штатной АКБ кроме общего минуса быть не должно, иначе перегруз по бортсети снизит мощность двигателя и это очень небезопасно для диодов генератора. релюхами перекидывать крайне плохой вариант, слишком большие токи - очень большие реле или огромные потери на контактах. постоянное напряжение на контактах, это вызовет сильнейшую дугу при коммутации если реле вдруг начнет перекидываться под нагрузкой. низкая надежность и быстродействие
если батарею разместить в багажнике то двумя толстыми проводами не менее 10 квадратов тянуть к регулятору. корпус авто под минус лучше не использовать для уменьшения потерь
в любом случае очень рекомендую паралельно АКБ поставить хорошую такую банку электролитических конденсаторов, это снизит пульсации тока на АКБ, значительно уменьшит их самонагрев, увеличит ресурс, снизит просадку при пуске. лучше использовать батарею из несколько соединенных параллельно конденсаторов чем один на ту же емкость. получится меньше внутреннее сопротивление и дешевле
максимальное напряжение определяет регулятор, а точнее используемые в нем мосфеты по напряжению сток-исток. можно посмотреть маркировку и скачать даташит. также не плохо посмотреть на какое напряжение расчитан входной конденсатор
сопротивление двигателя можно сказать величина постоянная поэтому по закону Ома повышение напряжения вызовет пропорциональное увеличение тока, а мощности в квадрате (в режиме максимального ШИМа)
в этой затее есть два нехороших момента
- развалившийся импеллер гарантированно делает капут движку. поэтому желательно использовать импеллер с алюминиевой крыльчаткой
- вращение импеллера даже при обычной “спокойной” езде, шум и износ подшипников электродвигателя. если ресурса подшипников будет хватать на 1000 ч (учитывая что львиную долю этого времени скорость вращения будет значительно ниже той на которую они расчитаны) то можно закрыть на это глаза. ну или накручивать байпас с клапаном
можно кстати попробывать переделать радиальный импеллер в центробежный. за крыльчаткой поставить глухой диск, перед крыльчаткой диск с отверстием посередине, в корпусе импеллера, сбоку напротив лопастей вырезать окно и вклеить туда трубку. я так переделывал когда то обычные 12 вольтовые кулеры в водяные помпы, ничего так работали вполне не плохо. тем более у крыльчатки импеллера шаг винта в основании меньше чем на переферии
Ребята еще непредвиденная проблема((
Сегодня подключал систему к новому авто аккуму мерял просадку напряжения
И … На оборотах выше средних появился странный шум!!
Осмотрел и оказалось крыльчатка а вернее ее ось кривая и сточились лопасти !((
Ума не приложу от чего скривилась ось, обращался бережно ничего не давил
Да и корпус то из сплава не продавишь
Биение оси огромное около 1.5 мм
Открутил центральный колпак
Гайка не откручивается
Ладно…
Может к лучшему хотя балансировать уже и так никакой лопасти то сточились врядли одинаково
Руками с усилием небольшим выправил вернее уменьшил биение до минимуму на глаз
Включил , на низких оборотах ось не бьет а доводишь до средних и начинает бить
Наверно это уже неизза кривой оси аизза разбалансировки
На высокие обороты не крутил … Понятно что будет пипец (((
Не пойму ось из пластилина что ли
Я в расстройстве
Или может это знак к переделке на центробежку??)) Не очень то хочется
Я тоже поймал гемор с импеллером RC Lander. Только у меня он 68мм и старой серии. Ну это я думаю значения не имеет, тк у них одинаковые крыльчатки и одинаково говенные тонкие валы у моторов, которые ко всему легко деформируются. Мой изначально был с погнутым валом. Я разобрал вентилятор, выровнял вал, используя старый опыт и собрал. То, что там набалансировали кетайцы оказалось залепухой. Пришлось самому переделывать. Лучше б они ничего не трогали, чессное слово, намного лучше получилось бы. Кок вентилятора тоже убил - он точеный из алюминия, но со смещенным центром. Я как бэ не в восторге от Ландеров. За такие деньги можно было что-то получше придумать.
Попробуйте просто снять кок и максимально возможно выпрямить вал. Гайка откручивается, надо ее понастойчивее, держите пальцем за лопасть и откручивайте ключом. Лопасти не подтачивайте, будете подбирать оптимальное положение крыльчатки на валу, поворачивая градусов по 25 перед каждым пробным пуском, иначе крыльчатку в помойку и заказывать, а потом ждать пока привезут запасную.
Или может это знак
Зря потраченных денег. Не более того.
Две лопасти из пяти сточились на миллиметр((( аа
Что делать может их восстановить?? Наплавить?
Или остальные сточить?? Это ооочень сильно повлияет на производительность!!!
Вы пока с размещением и типом батареи не заморачивайтес. Поставьте её временно по капотом рядом с импелером. Если от системы будет толк, тогда и разместите правилно и как нужно.
2ой аспект - провода от батареии к регулятору должны быть как можно короче. Касел рекомендует от 7.8" - 9.8" (инчей). Иначе ваш ЕSC может сгореть. Если ставить доп конденсаторы, то длинну можно немного увеличить. Но с этим надо думать, когда система даст некий положитеьный результат