Управление и модернизация Samsung nx 100 для съемок с планера.
Доброго времени суток.
Кто совсем не в курсе почитайте rcopen.com/forum/f107/topic253462
.Это в качестве предисловия.
А теперь по существу.
Естественно после года пользования мыльницы захотелось поснимать в более сложных световых условиях(скажем пейзаж на закате\рассвете) для этого надо поднять чувствительность матрицы на компакте это сделать можно но результат меня не устроил по шумам и замыливанию картинки.Как известно качество изображений как цифрового так и пленочного фотоаппарата зависит от размера матрицы иль пленки,поэтому были сосредоточены усилия по поиску более продвинутого аппарата именно с большой матрицей и полегче.
Зеркалки и псевдо-зеркалки отпали по причине большого веса, и габаритов выбор был из компактов со сменной оптикой.
В итоге был куплен Samsung nx 100 с 20 мм объективом “блинчиком”.Зумы не рассматривались ибо заметно увеличивают габариты камеры.
Камера умеет снимать неограниченные (только емкостью карты)серии жпеги примерно 8 кадров быстро (3 сек) и далее примерно по кадру в секунду,равы 4 ре кадра быстро и далее по 1 кадру в 3-4 сек.
Вообщем неплохо,и по цене сейчас она недорогая рабочие исо до 1600 с легким шумом,если ограничить 800 исо то шума почти не видно и детализация не страдает.Что не говори а большая матрица и достаточно светлый объектив дают неплохую картинку.
Камера позволяет питать себя от внешнего питания (тока штекер квадратный😁 )и подключать пульт д\у на стандартном 3х контактном мини\джеке 2,5 мм.
Было решено что-б с камеры не торчали концы со штекеров и заодно сэкономить массу запихать разъем пульта д\у в батарейный отсек,туда-же и питание подвести.
Вообщем надо разбирать аппарат…😃
Поначалу вытаскиваем акк и карту памяти.
Далее откручиваем все видимые шурупы и винты,нарисовав на бумажке где какой шуруп (по длинне разные)и винты .
Не забудем открутить 3 шурупа в бат.отсеке 
Потом снимаем накладку на башмаке пыха
должно быть после так 
Откручиваем 2 винта .
потом аккуратно заднюю стенку подковыриваем и сымаем.
Отключаем разьемы с верхней платы , сымаем ее видим к нижней плате припаянны 3 провода у меня это синий,красный и черный.
Отключаем разъемы этой платы.
Провода отпаять мелким паяльником не смог (наверное сзади узелком завязали😁)
аккуратно у корешка откусил,потом кончики залудил и при сборке припаял обратно (подробнее об этом ниже)
Немножко отогнув панель с кнопкой спуска затвора вынимаем блок где стоит батарея .
Откручиваем шурупы крепящие декоративную панель где штекера питания и д\у.
Далее сверху (не снимая защитной крышки которую надо поставить при снятии объектива на аппарат) отводим переднюю панель от верхней 
,в итоге она соскользнув по крышке съедет вниз.
Далее отогнув язычок верхней панели (черненький на фото)
сымаем ее.
Посколько до контактов штатного штекера д\у добраться сложно надо сымать платы матрицы и обвески (что делать не хотелось абсолютно ибо после юстировать матрицу желания нет абсолютно) решил подпаяться к кнопке штатной .На кнопке присутствует 3,3 вольта при замыкании одной ее ноги на землю ( Экран рядом) фотик фокусируеться,второй ноги-сымает.)Можно одновременно это делать.
Выводить непосредственно с камеры эти провода не стоит по причине небезопасности этого для фотика .Предпочтительнее это гальванически развязать .
Был выковырян с какого-то блока питания оптотранзистор сдвоенный TLP621−2 .
Далее надо аккуратно припаяться к кнопке я паял провода 0,2 мм.Вид такой 
Контакты там мелкие,проверяйте что не замкнули нечаянно на массу сразу по припайке (сверху у кнопки мет накладка )
Далее собираете этот узел провода протаскиваете вдоль смотря что-бы они не попали под винты шурупы итп.
Берете верхнюю панель и вместо вот этого 
Делаете так 
Я выбирал инструментом типа бормашинки.
Далее у оптотранзистора ноги режете и припаиваете на минусовые провода как излучателей так и приемников отдельные перемычки ,со стороны приемников у перемычки оставьте хвост для подключения минуса. заодно припаяйте провода от кнопки к + приемников. должно быть типа такого 
Далее
капелька густого секундного клея и ставите этот бутерброд на свое место 
Хвост заводите под винт и прижимаете.
Припаиваете 2 смд.резистора по 1,5 ком на + излучателей,и провода к обеим резюкам и минусу.
Провода я положил таким образом
Собираете в обратном порядке до установки бат.отсека.
Его разбираете и приклеиваете на пластик контакт с тонкой медяшки итп.под + оптотранзистора.Выглядит это так с небольшой доработкой отсека бармашинкой
Лепесток что выходит в проем желательно заранее залудить и только после присопливить весь контакт на секундный клей.
Далее собираем весь бат\отсек прикрутив к нему все что сняли не забыв поставить на свое место термопроводную резинку , припаиваем контакт+ с фототранзистора к лепестку ставим отсек в фотик.
Припаиваем провода которые были от нее отпаянны.К синему проводу припаиваем дополнительно минус оптотранзистора.Далее собираем все как было.Лишних винтов\шурупов быть не должно😁
Питание камеры будет от бортовой сети планера поэтому заместо батарейки будет поставлена “болванка” с которой пойдет и питание и командные провода шлейфом далее к приемнику.Управление подачей 4-6 вольта на доп.контакт в бат отсеке. на Экономия веса = 56 грамм при весе фотика без батареи с объективом 380 грамм +110 приблуда для установки его на планер (между крылом и фюзом)Вообщем полный вес грамм 510 будет.
Болванку заместо акка пока не готова,все опишу позже.
А забыл написать “не стреляйте в пианиста-он играет как умеет” вообщем за ваши камеры испорченные с результате некорректных действий я ответственности не несу.
Продолжение .
Почти сразу после этого был изготовлен болван с капролона под замену акка.
Выглядит так 
И с другой стороны
помимо контактов под питание виден лепесток под подачу управляещего напряжения на оптотранзисторы .
Все они приклеены на суперклей.
видно так-же разьем под приемник на нем висит +5 вольт и сигнальный провод,и разьем под питание камеры (белый)на нем висит минус всей цепи и +8 вольт (2 банки лития).
Внутри болвана на цепи питания камеры конденсаторы 12х2000 мкф+керамика (номинал не знаю)защита от переплюсовки в виде предохранителя и диода парралельно контактам ± (камера ругаеться на диод последовательно включенный в цепь питания,пишет при полупустых батарейках что дескать батарея разряжена).
По управлению стоит платка от микросерво с которой и получаем +4 вольта на срабатывание съемки,на выходе этих вольт с платы стоит конденсатор 16 мкф ибо эти +4 вольта представляют собой импульсы шим.а не все камеры это переварят(панасоник не переваривал).
В крышке фотика пилить особо не надо вот так
и так выглядит при закрытой крышке
Пример съемки полный кадр и кроп 100% с правого угла.
fotki.yandex.ru/users/temaartemium/view/547329/
Погода была как видно нелетная выдержка 1\200 3,2 диафрагма.Оптимум для объектива моего аппарата являеться диафрагмы от 4 до 8.
Ждем-с летной погоды…
Весит все хозяйство(болван) 30 грамм с разьемами.
Родная батарея 56 грамм.
Устанавливаеться аппарат в такую вот штуку
Штука соответственно ставиться промеж фюзеляжа и крыла.Скрепляеться резинками при падениях оно смещаеться что предохраняет элементы от поломок.
угол наклона камеры 20 градусов для объектива в 20 мм оказался как раз что-б не цеплять крыло в кадр.
Весит все это 510 грамм.
Летает на моторе турниджи Park480 Brushless Outrunner 850kv.винт 12х8 складной,ток в статике 29а тяга 1300-1400 грамм от свежего 2,2 а\ч акк.Регуль турниджи 30 а.Достаточно бодро уходит вверх.Залито все электрическое цапон\лаком ,после легкой морковки в сугроб и просто посадок с зарыванием от носа до крыла в снег(во время облета и поиска оптимальной центровки было всякое) все отлично работает,вообщем не ленитесь разобрать рег приемник и мотор (если надо,некоторые моторки можно и так пролить ) и вся электрика порадует вас стабильной работой.
Небольшое дополнение или немножко про схему управления.
У меня до сих пор здравствует первая плата от сервы с помощью которой я снимал и снимаю с панасоника.
Вот в эти выходные снимая с самсунга не удалось сделать крайние кадры по причине умирания именно платы управления.Был сильно удивлен причинами,грешил на коротыш где-нить после платы ибо на ней выгорели 2 транзистора
маркировка у них Y1 и Y2.
Ладно решил не заморачиваться с перепайкой,взял платку от сервы с поломанным пластиковым редуктором,перепаял все что надо включаю и нифига понять не могу почему у нее ток потребления при стике посередке 5 ма,а при отклонении стика аж 150 при шустреньком нагреве транзисторов (двигатель сервопривода отключен от платы)
Мозх почти закипал от непонимания того как так при отсутствии нагрузки на выходе возможен нагрев транзисторов ибо это не радиопередатчик какой-нить.
Взял осциллограф и тогда прояснился вопрос на выходе на мотор присутствуют шим.модуляция и видать то-ли микруха немножко неправильно переключает транзисторы то-ли еще что- но выходит так что некоторая часть тока уходит на "землю"через недозакрытые транзисторы противоположного канала .(там 4 ре транзистора 2 на "прямое"вращение мотора 2 на “противоположное”).
Посколько плата там как слоеный пирог и искать дороги от микрухи до транзисторов было лень просто выпаял 2 транзистора с противоположной стороны от сгоревших.
И стало все на свои места ,работает как часики.То есть я выпаял транзисторы от минусового вывода на мотор и выходит что если смотреть от минуса питания при отклонении стика вы получаете на выходе платки + 4,5 вольта с шим модуляцией.У меня после платки стоит конденсатор на 10 мкф для сглаживания пульсаций + конденсатора через диод подключен к плате.
На будущее поставлен по питанию на + резистор 180 ом.для предупреждения сгорания в дальнейшем… теперь при замыкании выхода на массу ничего не происходит .
Удачных снимков.
