КРАЗ 6322 1:12 (3D Printed)
Главный конструктор Кременчукского завода нервно закурил просматривая это видео 😃
Главный конструктор Кременчукского завода нервно закурил просматривая это видео 😃
Почему? В сети полно видео где они на испытаниях также гоняют. Не по траве правда. 😃
Хотел сегодня покатать последний раз перед каникулами. И постигла меня неудача. Похоже сдох аккумулятор. Хотел я его подзарядить, а зарядник стал ругаться на подключение балансировочного провода, типа ошибка подключения. Проверил им же, а он не видит одну банку. Померял напряжение - на одном контакте балансировочного провода ноль, общее напряжение как на одной банке. Как-будто второй там нет вообще.
Можно ли как-то восстановить акум? Может контакт где оторвался. Хотя я думаю может одна банка разрядилась сильно. Что делать теперь - новый покупать?
В общем сделал так. Хотя конечно стремно.
Подпаялся к балансировочному разъему к нужной банке, в режиме NiCd зарядил банку до 3,2В. Заряжал с перерывами - 5 минут заряда, минута перерыв. За минут 30 подзарядилась и теперь её уже зарядник увидел. Сейчас поставил уже в режим Липо с балансировкой, на 2 Ампера (батарея на 6000 мАч). Надеюсь получилось восстановить.
Странно как так она смогла разрядиться. Лежала себе наверное дней 5 после последней неинтенсивной покатушки. Перед ней полностью заряжал.
Странно как так она смогла разрядиться.
Действительно странно, обычно липольки практически не теряют ничего при хранении. А вздутия банки нету? Вы очень смелый человек если дома так попытались раскачать мертвую банку.
Действительно странно, обычно липольки практически не теряют ничего при хранении. А вздутия банки нету?
Вообще-то я не отсоединил её когда в прошлый раз катал. Ступил. А там БЕК напрямую подключен был. Странно что одна банка села в ноль, а вторая нет. Почему не пропорционально. Вздутия нет. Зарядилась вроде.
Вы очень смелый человек если дома так попытались раскачать мертвую банку.
Скорее необразованный 😃
В общем пока заряжалась батарея, начался шторм. Лило часа 2 как из ведра, ветер сильный. В общем сегодня не удалось покатать, может завтра с утра, если погода позволит. Ну а если нет- тогда уже в октябре 😃
Всем привет.
Давно ничего не писал. Нету времени совсем заняться моделью, много работы. В планах переделать шасси, да и ещё много всего.
А пока сделал новый световой блок. На этот раз уже чисто на контроллере Atmega 328, но без Ардуино. В принципе на нем реализовано все, что и в предыдущем варианте блока. Также ещё добавил на него WiFi модуль, чтобы можно было на прицеп передавать команды для управления фонарями (на фото он пока не распаян, но место предусмотрено). Размер платы 56х43 мм.
Проектировал в EasyEDA, у них же и заказывал платы. Платы по качеству очень понравились. Площадки отличные, шелкография не смещена. Да и выглядят почти как заводские, не считая моей корявой пайки 😃
Потихоньку делаю новую модель. На этот раз будет не бортовой КРАЗ, а броневик на его базе. Пока прикинул раму и начал делать бронекапсулу. Решил попробовать мосты с блокируемыми дифференциалами, интересно как на таких моделях это будет работать. Можно блокировать и разблокировать с помощью серв все мосты.
Также поменял подход к изготовлению элементов модели с помощью 3Д принтера, с учетом прошлого опыта. Теперь детали кузова будут прочнее, они печатаются с учетом их расположения и нагрузок, чтобы не расходились по слоям. Также вернулся назад к АБС, его проще обрабатывать, чем ПЛА.
Чертежей никаких по этой машине нет, только несколько фото. Приходится импровизировать. Известно лишь что она на базе КРАЗ 6322 сделана, от этого и отталкиваемся.
Потихоньку двигаемся дальше. Передняя часть почти склеена. Радует количество места в подкапотном, предусмотрел несколько вентиляторов для обдува мотора и регулятора (если решу его там поставить).
Сделал боковые ящики. Получились довольно большие. В правом будет батарейный отсек и световой модуль. В левом будут расположены сервы блокировки мостов и компрессор дымогенератора. Крышки ящиков крепятся на магнитах.
Также прикинул водительскую дверь. Пока просто приложена.
Начинает быть на что-то похоже уже 😃
А можете прикинуть сколько времени потребовалось чисто на печать всего этого? Не надо точно, а грубо и без учета подготовки и прочего. Интересует время фактической печать всех деталей в сумме. Если сможете расписать по основным деталям, то буду особо благодарен 😉
А можете прикинуть сколько времени потребовалось чисто на печать всего этого? Не надо точно, а грубо и без учета подготовки и прочего. Интересует время фактической печать всех деталей в сумме. Если сможете расписать по основным деталям, то буду особо благодарен
Юрий, на этот вопрос мне будет тяжеловато ответить. Я не особо обращал внимание на реальное время печати, а расчетное время, которое программа выдает - не совпадает с реальным, занижено раза в 2. Я так и не смог настроить чтобы программа реальное время показывала. Ориентировочно каждая из частей печаталась не более 4-х часов. Есть исключения, например морда кабины (там где фары и решетка радиатора) печаталась около 16 часов, это был самый долгий принт в этой модели. Задняя часть крыши (где прямоугольный люк) - около 5,5 часов.
Исходя из прошлого опыта я старался разбить детали так, чтобы печать каждой из них не была слишком длинной, не более 5 часов.
Из недавнего - водительская дверь порядка 2,5 часа печаталась. Она из двух частей состоит.
Вообще 3Д печать дело не быстрое и для массового производства не подходит. Особенно если принтер только один 😃 и не профессиональный, а самодельный.
Покрасил раму и почти собрал. Не хватает пару болтиков нужного размера. Поскольку проходных мостов такой конструкции нет, кардан для заднего моста идет через подвесной подшипник. Ну и раздатку пришлось делать самому, чтобы синхронизировать вращение валов.
Одно только плохо - таких длинных карданов (которые идут на задние мосты) у меня только два. Нету их больше в продаже, пока не нашел. Поэтому первый КРАЗ пока остался без карданов 😎.
Выворот колес вроде неплохой. Главное теперь чтобы сервы хватило его так вывернуть 😃 С учетом возможности разблокировать мосты должно неплохо ехать.
Подскажите пожалуйста а каков толщина напечатанных деталей? Чем клеете? Сейчас пробую сделать кабину грузовика до этого опыта работы с печатными деталями было не много, но вот их склейка у меня как то получилась. Пробовал Момент-Гель (не реклама). Модель делается в Компас если я сделаю и вам скину можете посмотреть, что на так и какие надо внести изменения?
Подскажите пожалуйста а каков толщина напечатанных деталей? Чем клеете?
Толщина деталей, из которых сделаны стенки капсулы и кабины - 3 мм. Печатаю АБС, заполнение 60-100% (смотря какая деталь). Склейка - ацетоном. Если не найдете ацетон, можно ещё клеить специальным клеем для маленьких моделей - Tamiya Extra Thin Cement (не реклама). Я им раньше клеил, но его в бутылочке мало, а ацетона я закупил 2 литра, мне его и для обработки хватает, и для склейки, и для ацетоновых ванн (если нужно сделать крепкую деталь из АБС).
Модель делается в Компас если я сделаю и вам скину можете посмотреть, что на так и какие надо внести изменения?
Я Компасом не пользуюсь, делаю в Солидворксе. На счет совместимости файлов я не знаю. Наверное не смогу просмотреть Ваши файлы.
В принципе там ничего сложного нет, надо лишь учитывать напряжения, которые действуют на деталь, чтобы она по слоям печати не разошлась. Исходя из этого разбивать деталь на части, чтобы при печати эти слои были не вдоль напряжения, а поперек.
Что касается склейки деталей, то я в них предусматриваю отверстия 2 мм в обеих склеиваемых деталях, потом в них вставляю кусочки зубочисток. Они служат как направляющие для точной склейки деталей. На некоторых фотках их видно. Потом зубочистки вынимаются или высверливаются и дырочки заполняются пластиком с помощью 3Д ручки. Так потом эти отверстия проще обрабатывать (без шпаклевки). Можно и оставлять зубочистки там.
А можно использовать тот же АБС пруток в качестве направляющих. Тогда ничего не надо высверливать 😃 Только сверло надо подобрать чтобы без люфта пруток туда заходил.
Модель делается в Компас если я сделаю
На счет совместимости файлов я не знаю. Наверное не смогу просмотреть Ваши файлы.
Компас сохраняет файлы в нужном формате (не помню каком)) ), поэтому все возможно!
Ну компас и silidworcks построены на одном и тоже движке parasolid так что все должно работать.
Ну компас и silidworcks построены на одном и тоже движке parasolid так что все должно работать.
Ок, тогда можно попробовать.
Немного про мосты. Вот такие мосты будут на этой модели стоять. По качеству пока не знаю, время покажет.
Внутри выглядят так:
Механизм разблокировки работает путем перемещения алюминиевой штучки вдоль оси моста. По механизму сразу обнаружил пару недостатков:
- Сам механизм получается открытый. Крышечка, которая ту штутчку прикрывает имеет сквозное овальное отверстие, через неё закручивается болт, который трос зажимает. Естественно туда будет пыль и грязь попадать. Решил эту проблему, напечатав такую же крышку, но закрытую, а болт заменил на установочный винт. Ему отверстие не нужно.
- Тросик, который идет в комплекте, жутко толстый и жесткий. Наружный диаметр 3,7мм, тросик 1 мм. Оплетка металлическая внутри судя по всему. Естественно, при таком расположении механизма разблокировки, тросик надо гнуть, почти под 90 градусов, чтобы до сервы достал. А он гнется плохо. Да и мосты при ходах будет подпирать. Выход я нашел как сделать, покажу позже, когда соберу механизм разблокировки.
И еще один “недостаток”. Длина полуосей переднего моста, которые торчат из корпусов, почему-то на 2 мм больше, чем у задних. В результате, если поставить идущие в комплекте хексы на задние мосты, то я не могу нормально накрутить гайку с фиксацией, чтобы диски нормально закрутить. Пришлось на задние мосты ставить хексы на 2 мм меньше толщиной. Стоковые 8 мм (или 10, не помню), я поставил 6мм. А если не перед 6 мм поставить, то на диски не становятся декоративные крышки - упираются в полуось 😃
За прошедшее время развел свет по кузову, готовил к покраске. Нанес базу.\
Вот такой кит получается.
Думаю через пару дней закончить покраску. Надо ещё сделать камуфляж и лаком покрыть. А разные мелочи потом уже буду доделывать.
Итак, по поводу механизма блокировки дифференциалов. Недостатки данных мостов я писал выше. Сделал так. Стоковый тросик, который в комплекте шел - заменил на тоньший, 0.8 мм, и трубку для оплетки взял пластиковую с диаметрами 1 внутренний и 2 наружный. В таком варианте трубка хорошо гнется, при этом тросик хорошо ходит. Чтобы трубка не заломилась и чтобы её белый цвет не маячил под машиной, одел на неё черную термоусадку.
А вот так выглядит сам механизм. Сделано это для того, чтобы на сервы небыло нагрузок в крайних её положениях. В них промежуточная качалка занимает положение под углом 90 градусов к валу сервы и в этом положении серва свободная и не жужжит. У меня 3 сервы - на каждый мост по одной. Две из них через Y-провод подключены на один канал, одна - на другой. Так что можно по отдельности в любой последовательности блокировать или разблокировать задние и передний мост.
Батарейный отсек. Кроме батареи тут выключатели для вентиляторов подкапотного, света и звука. Также тут световой модуль стоит (пока не стоит 😃 ).
А это расположение серв блокировки мостов. Также тут будет компрессор дымогенератора. Ну это когда я его сделаю.
Внешний вид модели пока такой. Ещё будет дополняться мелкими деталями.
Подкапотное. Здесь расположены коробка, рулевая серва, звуковой блок, два регулятора (один для лебедки), лебедка из сервы (пока нету 😃 ), 3 вентилятора (2 на решетке радиатора, 1 на капоте), блок управления вентиляторами, приемник.
Вес модели с батареей - 7,5 кг!! 😵😵 А ведь ещё не все в неё поставлено. Волнуюсь потянет ли мотор. Но про это отдельный будет разговор позже.