КРАЗ 6322 1:12 (3D Printed)
А можете прикинуть сколько времени потребовалось чисто на печать всего этого? Не надо точно, а грубо и без учета подготовки и прочего. Интересует время фактической печать всех деталей в сумме. Если сможете расписать по основным деталям, то буду особо благодарен 😉
А можете прикинуть сколько времени потребовалось чисто на печать всего этого? Не надо точно, а грубо и без учета подготовки и прочего. Интересует время фактической печать всех деталей в сумме. Если сможете расписать по основным деталям, то буду особо благодарен
Юрий, на этот вопрос мне будет тяжеловато ответить. Я не особо обращал внимание на реальное время печати, а расчетное время, которое программа выдает - не совпадает с реальным, занижено раза в 2. Я так и не смог настроить чтобы программа реальное время показывала. Ориентировочно каждая из частей печаталась не более 4-х часов. Есть исключения, например морда кабины (там где фары и решетка радиатора) печаталась около 16 часов, это был самый долгий принт в этой модели. Задняя часть крыши (где прямоугольный люк) - около 5,5 часов.
Исходя из прошлого опыта я старался разбить детали так, чтобы печать каждой из них не была слишком длинной, не более 5 часов.
Из недавнего - водительская дверь порядка 2,5 часа печаталась. Она из двух частей состоит.
Вообще 3Д печать дело не быстрое и для массового производства не подходит. Особенно если принтер только один 😃 и не профессиональный, а самодельный.
Покрасил раму и почти собрал. Не хватает пару болтиков нужного размера. Поскольку проходных мостов такой конструкции нет, кардан для заднего моста идет через подвесной подшипник. Ну и раздатку пришлось делать самому, чтобы синхронизировать вращение валов.
Одно только плохо - таких длинных карданов (которые идут на задние мосты) у меня только два. Нету их больше в продаже, пока не нашел. Поэтому первый КРАЗ пока остался без карданов 😎.
Выворот колес вроде неплохой. Главное теперь чтобы сервы хватило его так вывернуть 😃 С учетом возможности разблокировать мосты должно неплохо ехать.
Подскажите пожалуйста а каков толщина напечатанных деталей? Чем клеете? Сейчас пробую сделать кабину грузовика до этого опыта работы с печатными деталями было не много, но вот их склейка у меня как то получилась. Пробовал Момент-Гель (не реклама). Модель делается в Компас если я сделаю и вам скину можете посмотреть, что на так и какие надо внести изменения?
Подскажите пожалуйста а каков толщина напечатанных деталей? Чем клеете?
Толщина деталей, из которых сделаны стенки капсулы и кабины - 3 мм. Печатаю АБС, заполнение 60-100% (смотря какая деталь). Склейка - ацетоном. Если не найдете ацетон, можно ещё клеить специальным клеем для маленьких моделей - Tamiya Extra Thin Cement (не реклама). Я им раньше клеил, но его в бутылочке мало, а ацетона я закупил 2 литра, мне его и для обработки хватает, и для склейки, и для ацетоновых ванн (если нужно сделать крепкую деталь из АБС).
Модель делается в Компас если я сделаю и вам скину можете посмотреть, что на так и какие надо внести изменения?
Я Компасом не пользуюсь, делаю в Солидворксе. На счет совместимости файлов я не знаю. Наверное не смогу просмотреть Ваши файлы.
В принципе там ничего сложного нет, надо лишь учитывать напряжения, которые действуют на деталь, чтобы она по слоям печати не разошлась. Исходя из этого разбивать деталь на части, чтобы при печати эти слои были не вдоль напряжения, а поперек.
Что касается склейки деталей, то я в них предусматриваю отверстия 2 мм в обеих склеиваемых деталях, потом в них вставляю кусочки зубочисток. Они служат как направляющие для точной склейки деталей. На некоторых фотках их видно. Потом зубочистки вынимаются или высверливаются и дырочки заполняются пластиком с помощью 3Д ручки. Так потом эти отверстия проще обрабатывать (без шпаклевки). Можно и оставлять зубочистки там.
А можно использовать тот же АБС пруток в качестве направляющих. Тогда ничего не надо высверливать 😃 Только сверло надо подобрать чтобы без люфта пруток туда заходил.
Модель делается в Компас если я сделаю
На счет совместимости файлов я не знаю. Наверное не смогу просмотреть Ваши файлы.
Компас сохраняет файлы в нужном формате (не помню каком)) ), поэтому все возможно!
Ну компас и silidworcks построены на одном и тоже движке parasolid так что все должно работать.
Ну компас и silidworcks построены на одном и тоже движке parasolid так что все должно работать.
Ок, тогда можно попробовать.
Немного про мосты. Вот такие мосты будут на этой модели стоять. По качеству пока не знаю, время покажет.
Внутри выглядят так:
Механизм разблокировки работает путем перемещения алюминиевой штучки вдоль оси моста. По механизму сразу обнаружил пару недостатков:
- Сам механизм получается открытый. Крышечка, которая ту штутчку прикрывает имеет сквозное овальное отверстие, через неё закручивается болт, который трос зажимает. Естественно туда будет пыль и грязь попадать. Решил эту проблему, напечатав такую же крышку, но закрытую, а болт заменил на установочный винт. Ему отверстие не нужно.
- Тросик, который идет в комплекте, жутко толстый и жесткий. Наружный диаметр 3,7мм, тросик 1 мм. Оплетка металлическая внутри судя по всему. Естественно, при таком расположении механизма разблокировки, тросик надо гнуть, почти под 90 градусов, чтобы до сервы достал. А он гнется плохо. Да и мосты при ходах будет подпирать. Выход я нашел как сделать, покажу позже, когда соберу механизм разблокировки.
И еще один “недостаток”. Длина полуосей переднего моста, которые торчат из корпусов, почему-то на 2 мм больше, чем у задних. В результате, если поставить идущие в комплекте хексы на задние мосты, то я не могу нормально накрутить гайку с фиксацией, чтобы диски нормально закрутить. Пришлось на задние мосты ставить хексы на 2 мм меньше толщиной. Стоковые 8 мм (или 10, не помню), я поставил 6мм. А если не перед 6 мм поставить, то на диски не становятся декоративные крышки - упираются в полуось 😃
За прошедшее время развел свет по кузову, готовил к покраске. Нанес базу.\
Вот такой кит получается.
Думаю через пару дней закончить покраску. Надо ещё сделать камуфляж и лаком покрыть. А разные мелочи потом уже буду доделывать.
Итак, по поводу механизма блокировки дифференциалов. Недостатки данных мостов я писал выше. Сделал так. Стоковый тросик, который в комплекте шел - заменил на тоньший, 0.8 мм, и трубку для оплетки взял пластиковую с диаметрами 1 внутренний и 2 наружный. В таком варианте трубка хорошо гнется, при этом тросик хорошо ходит. Чтобы трубка не заломилась и чтобы её белый цвет не маячил под машиной, одел на неё черную термоусадку.
А вот так выглядит сам механизм. Сделано это для того, чтобы на сервы небыло нагрузок в крайних её положениях. В них промежуточная качалка занимает положение под углом 90 градусов к валу сервы и в этом положении серва свободная и не жужжит. У меня 3 сервы - на каждый мост по одной. Две из них через Y-провод подключены на один канал, одна - на другой. Так что можно по отдельности в любой последовательности блокировать или разблокировать задние и передний мост.
Батарейный отсек. Кроме батареи тут выключатели для вентиляторов подкапотного, света и звука. Также тут световой модуль стоит (пока не стоит 😃 ).
А это расположение серв блокировки мостов. Также тут будет компрессор дымогенератора. Ну это когда я его сделаю.
Внешний вид модели пока такой. Ещё будет дополняться мелкими деталями.
Подкапотное. Здесь расположены коробка, рулевая серва, звуковой блок, два регулятора (один для лебедки), лебедка из сервы (пока нету 😃 ), 3 вентилятора (2 на решетке радиатора, 1 на капоте), блок управления вентиляторами, приемник.
Вес модели с батареей - 7,5 кг!! 😵😵 А ведь ещё не все в неё поставлено. Волнуюсь потянет ли мотор. Но про это отдельный будет разговор позже.
Как говорил выше, двигатель не тянул модель. Дело не в том, что она на 1 кг тяжелее предыдущей. А в том, что раздатку мне пришлось переделывать (чтобы 2 кардана на задний мост шли), и сделал я её без понижения. Пришлось переделывать, чтобы с понижением была. А также за одно пиньон уменьшил немного - с 14 на 12. Теперь все нормально едет.
Сделал и поставил лебедку. Ничего нового, лебедка из сервы. Пробовал - тянет без проблем. Передок вверх поднимает, но всю модель поднимать не рискнул, чтоб не сломалась раньше времени, или трос не порвался.
В ближайшие дни будет тестовый выезд на улицу.
Итак, сегодня получилось покататься на улице. Китай странный вообще. В городе найти место чтобы покатать невозможно. Везде либо бетон, либо трава. А за город далеко ехать, да и то неизвестно куда. Повезло найти песочницу в новом парке, который только строят. Наверное и людей там пока немного из-за этого.
Снял небольшое видео. Удалось и лебедку попробовать, и даже вывесить модель диагонально на разблокированных мостах. Пока просто тестовый заезд без тематики - типа туда-сюда. Еще не привык к пульту. Поскольку добавилось много механизмов на модель по сравнению с предыдущей, пришлось и пульт менять на 10 канальный - Radiolink AT10 II.
Может кто что скажет по результатам - похожа ли модель получилась, как едет. Может что не так - нужно мнение знающих людей, чтобы в будущем делать модели лучше.
похожа ли модель получилась, как едет. Может что не так
С вашего позволения: все так, копийно едет, хорошая работа подвесок, очень пропорциональный копийный кузов. Надо продолжать строить!
Из замечаний только слишком оригинальнальный прототип. К такому зверю обязательно нужна пара, что-то типа Тигра или Волка. А так, классические машины всегда смотрятся более узнаваемо и, как следствие, интересно. Можно ведь выбрать “классику”, но в интересной модификации.
В городе найти место чтобы покатать невозможно. Везде либо бетон, либо трава. А за город далеко ехать, да и то неизвестно куда.
А в трофи так всегда и не только в Китае. Интересные места, чтобы красиво покатать нужно еще сильно постараться найти. У нас неокторые точки аж в 200-300 км от Питера.
С вашего позволения: все так, копийно едет, хорошая работа подвесок, очень пропорциональный копийный кузов. Надо продолжать строить!
Спасибо за отзыв.
Из замечаний только слишком оригинальнальный прототип. К такому зверю обязательно нужна пара, что-то типа Тигра или Волка. А так, классические машины всегда смотрятся более узнаваемо и, как следствие, интересно. Можно ведь выбрать “классику”, но в интересной модификации.
При выборе данной модели я руководствовался следующим:
- Мне показалось, что данная модель проще в изготовлении, чем классический КРАЗ. Прямые линии кузова - легче изготовить, обработать. Немного внешних деталей.
- В данной модели много места, больше чем в классическом КРАЗе, который я делал ранее. Изначально я думал всю электронику в бронекапсуле ставить, но потом поместилось все в боковых ящиках и подкапотном, а капсула и кабина пустые - можно внутри тоже теперь копийно сделать, посадить каких-то солдат туда 😃.
- Фактор оригинальности тоже был. И я подумал что как раз наоборот интереснее сделать менее распространенную модель, которую раньше никто не делал. И чтобы обязательно 6х6. Показалось что эта модель очень подходит. Также был интерес попробовать сделать модель, по возможности копийно, с минимумом доступной информации - в наличии были только несколько фоток и видео.
Классика будет обязательно тоже. Думаю в пару опять делать классический КРАЗ (в интересной модификации), не такой навороченный по электронике (без блокировки/разблокировки мостов и возможно с одноступенчатой коробкой). Вернее переделывать предыдущий. С тем возникли проблемы, его надо переделать. Позже напишу что именно.
А в трофи так всегда и не только в Китае. Интересные места, чтобы красиво покатать нужно еще сильно постараться найти. У нас неокторые точки аж в 200-300 км от Питера.
Будем искать 😃
Для сравнения
Как говорил выше, с первым КРАЗом возникли проблемы. После каникул достал из ящика, а кузов весь повело. Крыша кабины потрескалась. Для примера - крышку батарейного отсека вообще чуть в трубку не скрутило. Что произошло непонятно. Вот такой он, ПЛА пластик.
Ну и кроме того, как показала практика, первая модель имела недостатки: длинная база, длинный задний свес. Это все снижало проходимость. На второй модели эти недостатки были учтены.
Теперь КРАЗ будет переделываться, рама будет универсальной, конструкция будет позволять использовать как старые, так и новые мосты. Пока будут стоять старые, с первой модели. Ну и АБС вместо ПЛА. И будет это уже не бортовой КРАЗ.
Немного не в тему, но. Вот такую красоту сегодня обнаружил. Возле фирменного центра Харлей Дэвидсон.
Что произошло непонятно
для общего развития хочется уточнить некоторые моменты, какое заполнение было при печати и чем красили?
для общего развития хочется уточнить некоторые моменты, какое заполнение было при печати и чем красили?
Заполнение было разное, в зависимости от детали. Борта кузова 100%, нижняя часть кузова и крыша кабины 60%. Но я не думаю что повело из-за этого. На крыше например наблюдается межслойное расслоение, хотя там вообще никаких нагрузок нет. Почему скрутило крышку батарейного отсека вообще непонятно - обычная плоская деталь, с ребрами.
Красил тамиевскими красками из аэрографа, без грунта. Краска прилипла хорошо.
На крыше например наблюдается межслойное расслоение, хотя там вообще никаких нагрузок нет. Почему скрутило крышку батарейного отсека вообще непонятно - обычная плоская деталь, с ребрами.
Возможно что внутренние напряжения. На тонкой пластинке такое бывает. Лучше делать потолще или армировать, клеить снизу пластину металлическую и т.п.
Или ведет уже готовую деталь под воздействием солнечного света, температуры(40 градусов вполне достаточно) влажности или просто от естественного старения пластика, увы, эти пластики не долго живут.
Возможно что внутренние напряжения.
Возможно. Хотя усадка у ПЛА меньше, чем у АБС. Обычно АБС разрывает о швам как раз из-за усадки. Именно поэтому я на ПЛА перешел, когда печатал кабину.
Повело уже готовые детали. Но воздействия температур и солнца небыло - модель все лето простояла в ящике на шкафу.