Прикольная микруха LS7290
Прикладываю схему и плату.
а можно в читабельном виде схему, поучаствовать хоцца.
а можно в читабельном виде схему, поучаствовать хоцца.
счас положу
😃
- Везде есть
Проверять нужно прямо на ногах, если по схеме питание подходит к 7 и 14 ногам, то на них и т.д.
- Что такое осцилограф с открытым входом не знаю. У меня С1-55 С которым я не могу справиться.
Да, тяжелый случай.
Ничего там особо хитрого нет, нужно просто понять как он работает.
Найдите и почитайте что-нибудь популярное в энциклопедии, школьном учебнике по физике, Inet про устройство осциллографа.
Кратко (см картинку):
- канал Y (вертикальный) отклоняет точку луча по вертикали, показывает величину сигнала в вольтах (ось Вольт)
- канал X (горизонтальный) отклоняет точку луча по горизонтали, позволяет проследить как сигнал изменяется во времени (ось Время)
Вход канала Y (туда подключается щуп) бывает открытый (значок что-то типа =) или закрытый (значок ~).
Для выбора режима входа есть переключатель (на Вашей картинке это наверное 1, плохо видно)
Для удобства наблюдения чувствительность канала Y выбирается переключателем 2 (как в мультиметре) и показывает, какое напряжение должно быть на входе, чтобы луч отклонился на 1 большую клетку экрана.
На одной оси с переключателем ручка резистора, позволяет загрубить чувствительность, ее нужно до упора повернуть по часовой в положение “калибр”.
Переключатель 2 для измерения в схеме с питанием 5 В лучше поставить в указанное на картинке положение (1…2 В/дел)
Переключатель 3 (время на деление) позволяет установить требуемое разрешение во временной области. Например: сигнал 50 Гц (сеть) имеет период 20 мс (1/50), если мы хотим, чтобы он по X занимал 1 клетку, переключатель 3 ставим на 20 мс,
если нужно рассмотреть его подробнее - ставим на 10, 5 или 2 мс, тогда он растянется на 2, 4 или 10 клеток по горизонтали.
Калибратор, скорее всего выдает прямоугольник 1 кГц с амплитудой 1 В (там написано должно быть)
На оси с переключателем 3 ручка резистора для загрубления по времени, ее тоже по часовой до упора в “калибр”.
Чтобы сигнал было удобно рассматривать, в осциллографе есть схема синхронизации, запускающая развертку в определенное время от заданного луча.
Установите 4 в положение “внутр I” - если сигнал подаете на 1-й канал, или “внутр II”, если сигнал подаете на 2-й канал.
Регулятор “Стаб.” позволяет добиться неподвижной (не едущей по горизонтали) картинки.
В Вашем осциллографе 2 канала Y, соответственно 2 луча. Переключатели и управление у каналов полностью одинаковое.
1 канал на картинке не видно, поэтому все рисую для 2 канала.
Чтобы не путаться, подключите щуп к 1 каналу, ручкой 5 1-го канала установите луч посередине экрана, а луч 2-го канала уведите ручкой 5 2-го канала за экран чтобы не мешал.
У щупа осциллографа 2 вывода:
- общий (обычно крокодил), соединен с корпусом осциллографа, его лучше подключить постоянно к общему проводу платы
- и собственно сам щуп, которым тыкают в схему.
Если на экране всегда переменка 50 Гц (искаженный sin)? значит отвалился общий вывод.
Если включено все правильно, то при Y=2 В/дел, ткнув в +5 В линия поднимется на 2,5 больших делений вверх.
Вот картинка, забыл.
😊 😊 😃
Ну в общих чертах я себе так и представлял. Меня смущает, что он нифига не показывает. Сегодня приаяю землю намертво.
У меня впечатление, что генератор почему то не фурычит. Хотя уже выкинул кварц и поставил RC.
Да. Вот так вот всё запущено… 😦 😦
Ну это вы уж мне как для эбоцифала… 😃
Огромное спасибо, буду вечером тыкать в плату.
Токо судя по вольтметру там сигналы есть. Может TPSы выкинуть?..
Хотя… от кнопки не меняеться состояние LS…
Токо судя по вольтметру там сигналы есть. Может TPSы выкинуть?..
Хотя… от кнопки не меняеться состояние LS…
Юрий, я же просил: плату и схему. Подразумевалось, что схема и плата соответствуют друг другу.
Нифига! Смотрю на перечисление напряжений на 74HC14 - не может такого быть по схеме.
Начинаю смотреть плату - разводка не соответствует схеме, хотя и правильная. Приведите в соответствие плате схему!
По скорректированной схеме - сигналы правильные, и сброс проходит - на выв. 8 - лог.0. Значит HL1 запаян неправильно (или дохлый, или R7 не 330 Ом).
На выв.3 74HC08 не может быть 1,9 В! Или это не HC08, а HC09?
Если HC09, то к каждому выходу (3, 6, 8,11) ) нужно добавить нагрузочный резистор - между выходом и +5 В.
Мерьте напряжения на входах TPS и на затворах:
- после включения на выв3 HC08 должна быть 1 (>3 В), на выв.2 TPS - 1, на выв7 - 12В, на затворе VT1 - 12 В.
- на остальных выходах HC08 - лог.0, на входах TPS - 0, на выходах TPS -0, на затворах 0.
В результате VT1 открыт, верхняя по схеме обмотка под током.
Юрий, я же просил: плату и схему. Подразумевалось, что схема и плата соответствуют друг другу.
Нифига! Смотрю на перечисление напряжений на 74HC14 - не может такого быть по схеме.
Начинаю смотреть плату - разводка не соответствует схеме, хотя и правильная. Приведите в соответствие плате схему!
По скорректированной схеме - сигналы правильные, и сброс проходит - на выв. 8 - лог.0. Значит HL1 запаян неправильно (или дохлый, или R7 не 330 Ом).
На выв.3 74HC08 не может быть 1,9 В! Или это не HC08, а HC09?
Если HC09, то к каждому выходу (3, 6, 8,11) ) нужно добавить нагрузочный резистор - между выходом и +5 В.Мерьте напряжения на входах TPS и на затворах:
- после включения на выв3 HC08 должна быть 1 (>3 В), на выв.2 TPS - 1, на выв7 - 12В, на затворе VT1 - 12 В.
- на остальных выходах HC08 - лог.0, на входах TPS - 0, на выходах TPS -0, на затворах 0.
В результате VT1 открыт, верхняя по схеме обмотка под током.
МММММММММм… да я там для удобства разводки ноги поменял.
про HL1 - я пробовал и так и наоборот. Пока не реагирует. Насчет дохлости проверял отдельно запитал от +5 платы через резюк .
Номинал впаяного резюка сегодня проверю, но там 99% что 330 ом.
стоит M74HC08 от ST
А ежели TPS выкину или заменю на ucc27324 (есть счас такие под рукой. у них тоже 12 в питание?)
3-ю ногу сегодня перемерю.
2mura
чото не могу картинку прикрепить 😦
про HL1 - я пробовал и так и наоборот. Пока не реагирует. Насчет дохлости проверял отдельно запитал от +5 платы через резюк .
Номинал впаяного резюка сегодня проверю, но там 99% что 330 ом.
Ну чудес ведь не бывает: если на 8 лог.0, то HL1 должен гореть. Он не будет гореть, только если этот выход дохлый (а все остальное в порядке).
Я бы не стал пока подозревать LS. Вероятно она живая - напряжение на 9,10 похоже на то, что бывает при генерации. Хотя, лучше бы осциллографом…
стоит M74HC08 от ST
Тогда должно быть не 1,9 а вольта 4.
А ежели TPS выкину или заменю на ucc27324 (есть счас такие под рукой. у них тоже 12 в питание?)
Выкинуть нельзя - напряжение на затворах IRF будет мало для отпирания, заменить можно.
Попробуйте вот что:
если TPS (верхняя) стоит в панельке, уберите ее, и померьте напряжение на выв.3 HC08.
Если будет 4 В, а с TPS - 1,9 - меняйте TPS.
P.S. Я надеюсь, что на HC14, LS и HC08 напряжение питания осталось +5В? А не подалось на +12 В?
P.S. Я надеюсь, что на HC14, LS и HC08 напряжение питания осталось +5В? А не подалось на +12 В?
Ну я ж не до такой уже степени… 😁
Вот приатачил схему
Вот такую картину наблюдаю на 10 ноге LS
при установленных 0,02вольт/деление и 0,5 микросек.
Вот такую картину наблюдаю на 10 ноге LS
при установленных 0,02вольт/деление и 0,5 микросек.
Ручки все в положении “калибр”?
Похоже, что щуп осциллографа со встроенным делителем 1:10, т.е. он ослабляет входной сигнал в 10 раз.
А генератор работает. На частоту и амплитуду сигнала можно внимания не обращать - на амплитуду влияет полоса пропускания канала Y, на частоту - входная емкость.
Если подавать сигнал на вход STEP (кнопкой или с компа), на выходах PHA…PHD (выв.18 - 21) должна меняться картинка. Для нагладности замкните S1-S3, будет FULL STEP.
Ручки все в положении “калибр”?
Похоже, что щуп осциллографа со встроенным делителем 1:10, т.е. он ослабляет входной сигнал в 10 раз.
У меня ж почему были проблемы с осцилографом. Я ж не понимал что он напругу может показать прямой линией отклоненной от оси. Я ж искал синусоиду, али меандр какой нить… 😊
Посмотрю насчет делителя. Ежели поставить 1 в на деление то при 5в я так понимаю он должен луч передвинуть на 5 клеточек вверх (или 5 делений каждая клеточеа там еще имеет шкалу…?)
Но это уже завтра. Сегодня запряглииии 😵
Ежели поставить 1 в на деление то при 5в я так понимаю он должен луч передвинуть на 5 клеточек вверх (или 5 делений каждая клеточеа там еще имеет шкалу…?)
Да, если щуп к +5В, а если к -, то, соответственно, на 5 вниз. Короче, вверх или вниз, относительно того потенциала, к которому подключен общий провод щупа (крокодил).
Экран размечен большими клетками, это и есть “деление” в размерности “В/деление”. Более мелкая разметка (обычно 5 на клетку) - это доли.
Например: при 1В/дел, подключим щуп к +2,5 В, луч поднимется на 2 большие клетки +2,5 маленьких делений.
Посмотрел я на datasheet от этой микросхемы и так и не понял, а снижает-ли она выходной ток обмоток если нет сигналов на движение. Грубо говоря если ничего не крутится, что подается на мотор, вся мощность блока питания? И это только для того чтобы удерживать мотор в неподвижноом состоянии?
Почти все более менее “промышленные” контроллеры снижают токи на обмотках если ничего не крутится.
Кто нибудь знает на каких микросхемах “модно” строить навороченные контроллеры. Частенько фигурирует ATMega128, но прошивки к ней еще на глаза не попадалось.
Может у кого есть схема с прошивкой?
Посмотрел я на datasheet от этой микросхемы и так и не понял, а снижает-ли она выходной ток обмоток если нет сигналов на движение. Грубо говоря если ничего не крутится, что подается на мотор, вся мощность блока питания? И это только для того чтобы удерживать мотор в неподвижноом состоянии?
Почти все более менее “промышленные” контроллеры снижают токи на обмотках если ничего не крутится.
Imho, снижать ток в обмотках автоматически - вредительство. А сделать, в том числе и для этой микросхемы, можно.
Кто нибудь знает на каких микросхемах “модно” строить навороченные контроллеры. Частенько фигурирует ATMega128, но прошивки к ней еще на глаза не попадалось.
Может у кого есть схема с прошивкой?
“Модно” на том, на чем можешь сделать сам. А еще “моднее” купить готовый и не мучиться.
Imho, снижать ток в обмотках автоматически - вредительство. А сделать, в том числе и для этой микросхемы, можно.
“Модно” на том, на чем можешь сделать сам. А еще “моднее” купить готовый и не мучиться.
Ну тогда и самолет надо покупать готовый и не мучаться. Нобби это разновидность садомазохизма. Мучаемся для того чтобы получить удовольствие.
Для меня нет проблемм чтобы сделать контроллер. Можно и без микросхем обойтись, и будет работать. Я не хочу эксперементировать в этой области. Тут мне надо решить задачу - сделать контроллер, и сделать его один раз и чтобы работал как швейцарские часы.
Если на сайтах производителей контроллеров все дорогие модели поддерживают снижение тока в обмотках, то я не считаю это вредительством. К этому стоит присмотреться.
Описанная выше схема по комплектации выходит в районе 20$. Это недорого. Но если готовый контроллер будет стоить 30$ то я его куплю без вопросов. К сожалению, их цена в районе 60-100$.
Так как насчет ATMega128? Есть у кого схема с прошивкой?
Если на сайтах производителей контроллеров все дорогие модели поддерживают снижение тока в обмотках, то я не считаю это вредительством. К этому стоит присмотреться.
Стоит, особенно когда будет длинный медленный рабочий ход по одной оси, а во второй автомат сбросит ток - простой же, и траектория поедет. Вот будет радости!
Описанная выше схема по комплектации выходит в районе 20$. Это недорого. Но если готовый контроллер будет стоить 30$ то я его куплю без вопросов. К сожалению, их цена в районе 60-100$.
А если кстоимости комплектации добавить изготовление печатной платы, монтаж, проверку/наладку, радиатор, корпус…
Впрочем, что это я - делайте, потом расскажете во сколько вышло ИТОГО по затратам и времени.
P.S. А что так уперлись в мегу и именно 128? На tiny2313 немодно?
P.S. А что так уперлись в мегу и именно 128? На tiny2313 немодно?
И на Tiny2313 тоже хорошо будет. Схему с прошивкой на обозрение please 😒
По поводу изготовления плат и корпусов. Да, это тоже что-то стоит, но мы же не говорим о серийном производстве. На 5 контроллеров я могу сделать плат и найти подходящий ящик для них. Экономия составит минимум 250$. Это деньги. Мой бюджет не резиновый, я не могу сам сделать винты, направляющие, подшипники и так далее. Лучше я куплю то что не могу сам сделать, ну а то что могу сделать буду рассматривать как сэкономленные семейные деньги. В противном случае дешевле будет купить готовый станок и как Вы правильно заметили “не мучаться”.
Вот еще несколько “прикольных” специализированных контроллеров, причем, судя по описанию, будут посерьезней чем LS7290
A3986SLDTR-T стоит $3.66 www.allegromicro.com/en/Products/…/3986.pdf
A3940KLP-T www.allegromicro.com/en/Products/…/3940.pdf
Продаются в digikey.com