Покритикуйте станок 2200х1250х300
Короче всё пересчитал опять по формуле.Короче учёл ньютоны.Какая то фигня.0.02мм провис при учёте что снизил вес на реальые 30кг( скорее всего такой вес каретки Y+Z )
В смысле как ? я же привёл весь вес оси Y без боковин.Ось Z c фрезером 4 кг и так далее…кроме боковин
Вы смайлики не читаете, я уже прикалываюсь 😁.
Хотя если у вас ход по У будет 1,5м то 4 кг оси Z + сила рехзания ну хотябы 5 кг, это уже 10кг, а это тоже немало. …
Линейные опоры это вот такие refit.com.ua/tsnu
А подшипники refit.com.ua/lbu_op
Вы смайлики не читаете, я уже прикалываюсь 😁.
Хотя если у вас ход по У будет 1,5м то 4 кг оси Z + сила рехзания ну хотябы 5 кг, это уже 10кг, а это тоже немало. …Линейные опоры это вот такие refit.com.ua/tsnu
А подшипники refit.com.ua/lbu_op
Да я всё понял про подшипники …Опоры тока впервые вижу что бы продавались отдельно. Опоры в пурилоджике вместе с валами называются круглые рельсовые направляющие.отдельно опоры не продаются. Мне на крайняк действительно легче купить рельсовые направляющие и подшипники. Валы у меня всё равно уйдут на пантограф.
И всё же кто нибудь пробовал просчитывать по формулам ? Чего у ково получилось?
Здеся есть статья Графа, с которой все началось, он заразил весь народ бешеной идеей ЧПУ, там он все по расчетам делал, можете посмотреть. У меня на моем станке получается прогиб меньше 0,1, думаю 0,1точности для этого станка добюсь.
Деревенский, на форуме есть пользователь Znak. он делал станок на штоках с опорами (сам станок на cnczone), штоки он сверлил - попробуйте спросить, может поделится опытом.
почему Вы думаете, что с рельсами будет проще? особенно просвелить швеллер и нарезать резьбу под крепления - на мой взгляд это куда больший гемор, чем сделать 5 дырок в штоке. либо сверлить швеллер насквозь сверлом Ф8 и крепить болтиками - тогда хоть как-то отрегулировать рельсы получится, но это диктует определенную конструкцию, не факт, что удобную.
выставить штоки на опорах будет проще в разы - вам не дужна безупречная поверхность на всей длинне и контактная поверхность больше и удобнее.
Деревенский, на форуме есть пользователь Znak. он делал станок на штоках с опорами (сам станок на cnczone), штоки он сверлил - попробуйте спросить, может поделится опытом.
почему Вы думаете, что с рельсами будет проще? особенно просвелить швеллер и нарезать резьбу под крепления - на мой взгляд это куда больший гемор, чем сделать 5 дырок в штоке. либо сверлить швеллер насквозь сверлом Ф8 и крепить болтиками - тогда хоть как-то отрегулировать рельсы получится, но это диктует определенную конструкцию, не факт, что удобную.
выставить штоки на опорах будет проще в разы - вам не дужна безупречная поверхность на всей длинне и контактная поверхность больше и удобнее.
Посмотрите мою тему : Ось Х .Не слишком я заморочился. Когда поставится как я там показал.наметить дырки и просверлить проблем не вызовет никаких.
если будете резьбу резать, возникнут - если ручками, то угол будет гулять, если на сверлилке - в трети дырок осколки мечиков останутся. а если Вы сталь не сверлили, увы столкнетесь с некоторыми трудностями.
если есть возвожность сильно сэкономить (мега точные херовины для выставки направляющих, шлифовка швеллера и тд), так почему этого не сделать? тупо сварите кривоватую рамку из трубы 60х60, просверлите по 4 дырки с резьбой в штоках, привинтите поддержки и изготовьте дюралевые опорные пластины, компенсирующие кривину рамы. если нужно, даже нарисовать могу)
больше доставать советами не буду))
если будете резьбу резать, возникнут - если ручками, то угол будет гулять, если на сверлилке - в трети дырок осколки мечиков останутся. а если Вы сталь не сверлили, увы столкнетесь с некоторыми трудностями.
если есть возвожность сильно сэкономить (мега точные херовины для выставки направляющих, шлифовка швеллера и тд), так почему этого не сделать? тупо сварите кривоватую рамку из трубы 60х60, просверлите по 4 дырки с резьбой в штоках, привинтите поддержки и изготовьте дюралевые опорные пластины, компенсирующие кривину рамы. если нужно, даже нарисовать могу)
больше доставать советами не буду))
Ладно😁 уболтали.Действительно если после сборки всей конструкции будут проблемы с прогибом валов, то тупо прикручу швелер к низу букс Х.Хотя в чертежах так и заплонировано для жёсткости.А будут гнутся просверлю дырки в штоках и швелерах.А опоры скольжения может поменяют просто на разрезные В Пурелоджике может можно будет, договорится.
Спасибо.😉
только нужно учесть конструкцию кареток с втулками (они не очень удобные), если опоры будут нестанлартные. и сделать опоры лучше сразу - не так сложно, как кажется, но результат Вас устроит полностью.
успехов))
Мужики подскажите кто имел дело с рейками , я думаю что рейка 20х20 модуль 2,0 подойдет какие у Вас соображения!
у меня модуль полтора или 2 вроде все ок.
только вот каретки подпружинивать-это очень по колхозному-не жестко получается, а не подпружинивать-надо чтобы направляющие и рейка были идеально относительно друг друга по всей длинне, хоть фрезеруй посадочные места. Надо смотреть как сделано все с рейками на фирм станках.
Спасибо, а какое рабочее поле и нагузка
Надо смотреть как сделано все с рейками на фирм станках.
На них рейка выставляется строго параллельно рельсе и по этому блок редуктора или шкивов с мотором и шестерней крепится жестко (подпружинь трансмиссию из редуктора и сервомотора, общий вес в районе 15кг. Практически во всех мануалах на станки с такой конструкцией написано, очистить рейку от пыли и загрязнений, ослабить стяжные болты трансмиссии и поддавливая трансмиссию к рейке прикатать немного и затянуть. Типа убрать образовавшийся зазор (шестерня – рейка).
Спасибо
Штоки или по другому цилиндрические направляющие имеют поверхностную ТВЧ закалку, сверлить сверлом из быстрорез поверхностный слой - значит гробить сверла одно за другим. Обычно для “прокола” этого панциря используется инструмент из твердого сплава. Но т.к. найти сверло с отвердосплавленным наконечником иногда не очень просто можно засверливаться т.с. центровкой до необходимого диаметра или переточить под металл сверло для бетона…