Помогите в разработке фрезерного станка
Выточите из БРАЖ. Ничего страшного. Разницы не заметите.
Почему же во всех справочниках именно оловянистые бронзы применительны для изготовления подшипников скольжения, да и Вы сами рекомендовали оловянистую в теме “механика самодельного станка”?
Ну, почему же… Вот цитата из моей статьи:
“Для втулок подшипников скольжения хорошо подходят оловянные фосфористые (БрОФ10-1) и цинковые (БрОЦС5-7-12, БрОЦС6-6-3) бронзы. Безоловянные бронзы (БрАЖ9-4, БрС30) лучше работают с гладко обработанными закаленными направляющими, поэтому в любом случае направляющие надо закалить до твердости 40…50 HRC и отполировать с шероховатостью Ra 0,63.”
У вас направляющие полированные и закаленные, так что… нормально будет.
У вас направляющие полированные и закаленные, так что… нормально будет.
Главное- смазки не жалеть!
С бесперебойной смазкой даже сталь по стали замечательно работает.
У вас направляющие полированные и закаленные, так что… нормально будет.
Дело в том, что у меня направляющие по Х и У покрыты хромом (в свое время досталось несколько прутков с завода d=32 мм, ну и еще лежат пока без дела пара прутков с d=63 мм 1,3 м и все это были заготовки для штоков пневмоцилиндров, толщина покрытия хромом достойная, не то что нынче порой можно встретить). Единственное это то, что советовали мне бронзу не ставить, а заменить на капролон, т.к. мол бронза с хромом не дружит. Об этой нелюбви хоть я нигде ничего больше не нашел, но все же есть мысли по принудительной периодической смазке, тем более что цель станка все же больше работа с алюминием чем с деревом и бронзу никто не отменял, а капролон как-то несерьезно что ли, да и гайки уже из бронзы.
Когда начинал строить станок не думал что это будет настолько увлекательно:P, многое сегодня пересмотрел бы, но так как многое уже сделано и куплено - пути назад нет, может быть когда-нибудь созрею для второго, тогда все сделаю по другому и однозначно на рельсах😒. Самое плохое - это катастрофическая нехватка на все это дело времени, да и жене это дело особого удовольствия не доставляет😁, зато дети от этих железяк просто в восторге😆
Прошу прощения за оффтоп: моя жена на это смотрит таким образом: “Чем бы дитя не тешилось, лишь бы по барам (бабам) не ходило”. 😃
Удалось заказать втулки в Воронеже, хотя с частниками не работают, но по некоторой договоренности удалось найти компромис, заказ уже выполнили на днях получу. Собственно вопрос:
после того как я расточу втулки в корпусе подшипника я намерен их доводить регулируемой разверткой до требуемого диаметра, так вот до каких пор разворачиват нужно (чтобы после сбоки ничего не клинило, но и не болталось), как должна вести себя втулка на валу - плотно ходить, свободно или даже с небольшим зазором?
Просто вот что думаю, направляющие достаточно короткие и не тонкие, поэтому прогибаться в случае небольшой неточности установки вряд ли будут.
Вал - d=32, длина втулки - 30…32 мм
до каких пор разворачиват нужно (чтобы после сбоки ничего не клинило, но и не болталось), как должна вести себя втулка на валу - плотно ходить, свободно или даже с небольшим зазором?
Просто вот что думаю, направляющие достаточно короткие и не тонкие, поэтому прогибаться в случае небольшой неточности установки вряд ли будут.
Вал - d=32, длина втулки - 30…32 мм[/QUOTE]
Втулки должны ходить свободно, но зазор ошущаться не должен. Необходима довольно большая точность в соотношении частей этого узла (соосность втулок, параллельность направляющих, соответствие расстояний между втулками и направляющими, расстояние между самими направляющими, все оклонения в размерах должны быть в пределах 1-3 сотых миллиметра, иначе будет подклинивать). Выставлять надо сначала направляющие путем корректировки установки фланцев и при том очень точно, проверяя расстояние между направляющими индикаторной головкой по краям портала и на середине. Потом крепить корпуса с втулками к основаниям, следя за тем. что-бы оси всех четырех втулок были в закрепленном состоянии в одной плоскости и попарно соосны. Для этого постоянно перемещая портал или каретки Y,Z, постепенно затягивать винты креплений корпусов втулок и при необходимости подкладывать прокладки под корпуса втулок (возможно под какие либо из сторон втулок) и таким образом добиться свободного движения без подклинивания. Естественно выполнять это со смазкой.
В данном случае, втулка на вал сажается по посадке H7/f7. Это значит, что размер отверстия втулки должен лежать в диапазоне 32,0…32,025 мм, а размер вала в диапазоне 31,95…31,975 мм.
Другими словами зазор должен составлять 0,025…0,075 мм.
Длину втулки лучше сделать 28 мм.
Сделал разметку на детлях, накернил, на выходных собираюсь сверлить отврстия, в некоторых деталях нужно сделать головку болта потаенной, соответствующего зенкера конечно же нет, поэтому есть мысли сделать его на токарном станке из сверла диаметром 11 мм (под головку диаметром 10 мм), т.е. выточить на сверле направляющую ступень равную отверстию под сам болт, а получившийся торец рабочей поверхности сверла заточить как концевую фрезу, собственно вопрос - получится ли на станке обработать сверло, знаю хвостовики точат, но то там и материал не каленый.
Подскажите, как выставить все оси перпендикулярно. На другом форуме Трудоголик писал как проверить перпендикулярность шпинделя к столу, несмотря на то, что можно потом кое что можно устранить программно, но хотелось бы как можно перпендикулярней сделать саму механику. Понятно, что если бы детали к станку делались бы на ЧПУ, то сама технология впринцип решила бы эту проблемму, но у меня станок любительский так сказать бюджетный 😃, поэтому на высокоточных станках детали не обрабатывались, а все делалось исходя из домашней технологичности путем устранения всех перекосов флянцами, а вот как узнать когда все перпендикулярно - вот вопрос:)? может у кого есть какие предложения - прошу поделиться, буду рад!
Мне делали детали на заводе, на ручном фрезере, в том числе выводили поверхности плит, надо отметить что дюраль еще сам по себе материал сложный и тянучий, короче поверхности вроде вывели (правда без полировки), но все равно есть некая искривленность, чувствуется когда рельсы прикладываешь к поверхности. Параллельность осей в одной плоскости можно задать точно только микрометром - надеваешь втулки, цепляешь прочный рычаг на длинну портала и к нему микрометр, при движении смотришь отклонения и корректируешь. Проблема в том что по одной плоскости нужно выставить направляющие по идеальной поверхности, тогда по другой уже пойдешь с микрометром. Пример выставления рельс можно посмотреть в инструкции на каретки HIWIN и частично применить этот метод здесь.
Подскажите, как выставить все оси перпендикулярно.
Берёте угольник как можно более высокого класса точности - закрепляете его на столе, с возможностью его двигать. На оси Z закреpляете индикатор или тастер - перемещая ось х выставляете одну сторону угольника параллельно оси Х - затем проезжая по оси Y контроллируете положение оси Y и если надо корректируете. То же самое с Z.
Проблема в том что по одной плоскости нужно выставить направляющие по идеальной поверхности, тогда по другой уже пойдешь с микрометром.
Данную проблему я решил тонкой леской натянув ее крест на крест с каждого края направляющих по Х, точка сопрпикасновения в центре двух нитей была индикатором плоскостности, максимальная погрешность данного метода: толщина лески + “кривой глаз”😁 Параллельность обеспечил индикатором.
Берёте угольник как можно более высокого класса точности - закрепляете его на столе, с возможностью его двигать. На оси Z закреpляете индикатор или тастер - перемещая ось х выставляете одну сторону угольника параллельно оси Х - затем проезжая по оси Y контроллируете положение оси Y и если надо корректируете. То же самое с Z.
Угольника такого нет… но есть мысль выставить Х и Y следующим образом:
вместо шпинделя закрепляем стержень и рисуем почти на все поле огромный прямоугольник, совпадение расстояний прямоугольника по диагонали будет свидетельством перпендикулярности Х и Y.
На сколько метод адекватный?
Для выставления портала Y в перпендикуляр X использую принцип жёсткости равнобедренного треугольника.
В конце стола ровно посередине с точностью +_ 0,02мм. выполнил калиброванное отверстие. В него вставляю обломок твердосплавной фрезы(цилиндрической формы), в этот штифт упираю уголок 20х20мм. с привинченным штангенциркулем. Щупом этого штангенциркуля касаюсь краёв рельс на портале, и, подкручивая один из винтов, добиваюсь равных показаний штангенциркуля. Когда они равны, то и портал строго перпендикулярен X. Z проверяю как выше уже подсказали.
Для выставления портала Y в перпендикуляр X использую принцип жёсткости равнобедренного треугольника.
В конце стола ровно посередине с точностью +_ 0,02мм. выполнил калиброванное отверстие. В него вставляю обломок твердосплавной фрезы(цилиндрической формы), в этот штифт упираю уголок 20х20мм. с привинченным штангенциркулем. Щупом этого штангенциркуля касаюсь краёв рельс на портале, и, подкручивая один из винтов, добиваюсь равных показаний штангенциркуля. Когда они равны, то и портал строго перпендикулярен X. Z проверяю как выше уже подсказали.
А можно фото, а то я не могу себе это представить:(. Я щас как раз на выходных планирую закончить полностью портал с Z, и займусь досборкой столешницы на раме, после чего надо будет как раз проверить перпендикулярность, что я пока не очень представляю как сделать:(.
На сколько метод адекватный?
Я думаю не очень, потому как поймать десятки и сотки на диагоналях прямоугольника нереально, он будет слишком большой, ни одного штангена не хватить, а линейкой не поймаешь точно, потом опять же рисовать надо на ровном столе, и толщина линий тоже не прибавляет точности.
Я у себя мерил с помощью индикатора и инструментального угольника установленного горизонтально на столе.
А можно фото, а то я не могу себе это представить.
Фото нет, есть рисунок:
Собственно вот хозяйство мое
.
Как видите стола нет, т.к. изначально затея - низкий стол на дне (для высоких деталей) и постоянный стол (накладной) для низких деталей. Столы думаю отлить летом. Вчера методом проб и ошибок выставлял оси, теперь думаю фиксируя оси Х да Y пока ручным приводом фрзеровать куб, после чего выполнить натурные замеры.
Вчера почти день устранял перекосы, делал это так:
взял строительный угольник, поставил его на направляющую и облепил нижнюю его часть с помощью холодной сварки до половины диаметра направляющей, это позволило удобно закреплять его струбциной на направляющей. Закрепил стойку индикатора к нижней части оси Z (к креплению шпинделя), поставил уголок на направляющую Х, двигал ось Z вверх-вниз, потом перевернул уголок в другую сторону и опять вверх-вниз по Z, таким образом определил величину неперпендикулярности самого уголка и наклон Z относительно Х. Далее знаяя погрешность уголка устанавливал его на разные оси и постепенно, постепенно выводил всю конструкцию в норму. Добился: на 100 мм хода 0.05 мм отклонение от перепендикулярности по всем осям, большего от свой конструкции станка и не ожидал, даже напротив. Так что теперь как появится время прицеплю моторы с винтами, буду пробовать станок в деле…😃