Жесткость: Алюминий vs Сталь
привет
во-1 “для прочих равных” это не имеет никакого значения
и во-2 рельсы не дадут абсолютно никакой жесткости… рельсы HGH20 например (это hiwin) легко прогибаются руками на длине в 1 метр на 3-5 мм… так что толку от них ноль… только дополнительный вес.
так что я закладываюсь что рельсы = пластилин.
так что толку от них ноль
Sporitj njebudu, no inzhenjer govorit ljubije dopolnjiteljnije detalji dajut zhostkast.
безусловно дадут. но недостаточную для того чтобы на нее полагаться… поэтому для перестраховки ее лучше вообще не учитывать
кстати что если точечно сварить швелер из 3 составных частей (сталь 10мм) ? что думаете?
Думаю, что если есть печь, то можно и не точечной. Во всех остальных случаях- измучаетесь. Варили бы ворота- никаких проблем, но тут довольно точный механизм.
Указанную на картинках деталь сделал бы коробчатой.
В анализе Вы прикладываете только одно усилие. В реале будет много сил: продольных, поперечных, инерционных- когда станок резко меняет направление реза(инерцию никто не отменял).
на 14 швелере. проигрывает он не критически, зато для монтажа рельсов потребуется только насверлить сквозных отверстий.
Если речь о стандартном стальном швеллере- кроме отверстий ещё понадобится вывести на фрезере площадки под рельсы, ибо все швеллеры имеют по широкой полке прогиб в 1-2мм.
печи к сожалению нет.
что на швелере 14П что на сборном (сварном) небольшую кривизну я попробую фрезернуть на имеющемся станке на малой скорости…
если не получится то тогда по старой схеме пойду - залью металлополимером и потом фрезерну посадочные плоскости.
При этом они меня еще дураком сделали, мол нужно было смотреть что берешь,
Я тоже их хотел купить, мне сказали что пока нет готовых. Купил PLD007. Себя они окупили. Сейчас в коробочке лежат, может куда применю.
что на швелере 14П что на сборном (сварном) небольшую кривизну я попробую фрезернуть на имеющемся станке на малой скорости…
У Вас же вроде рабочий фрезер есть? Возьмите стальную плиту 10мм, неторопясь нарежьте заготовок, сделайте выемки под головки DIN912 винтов М4 и соберите свой короб на винтах и штифтах. После закрепите короб в станке и “пропылите” плоскости под рельсы. Голово…э-э-э…мойки будет меньше. Сейчас помогаю в постройке станка 3000х1000х150мм. там всё из стали, мучаемся со швеллерами… Так что тема близкая.
возможно вы правы но нарезка резьбы в стали для меня оч большая проблема. сверлить глубокие (50+мм) сквозные отверстия в стали тоже проблематично…
кстати может кто живьем видел: шов на стали (толщиной 10-12мм) после водорезки получается гладким или с зазубринами?
Пока мне не совсем понятно- зачем такие глубокие отверстия.
Резьбы можно резать без участия человека- на ЧПУ. Я купил резьбонарезную фрезу под М5. Стоит, правда, 4000руб. Но резьбу режет.
По поводу водорезки- края слегка с рельефом, почти как от “Болгарки”. Кроме того, толщина реза разная, в среднем 0,5…0,8. Припуск на последующую обработку давать надо.
глубокие отверстия = сквозные отверстия в полках на случай если не нарезать резьбу а использовать болт + гайка.
сколько такой фрезой по времени режется 10мм резьбы М5 в стальной заготовке?
сколько такой фрезой по времени режется 10мм резьбы М5 в стальной заготовке?
Фреза с рабочей частью 9мм. По стали режу бережно(4000руб.!), по 0,1мм. съём. по 1минуте на отв.
Фреза вот такая: m-ser.ru/?page=item&itemID=953&lang=ru
Для механизированной резки резьбы существует 3 вида инструмента:
- традиционные метчики. Применяются с управляемыми по углу поворота шпинделями;
- “Однозубые” фрезы- венец из одного ряда зубов стандартной резьбы. Нарезает ввинчивающимися движениями ЧПУ. Не требует управляемого шпинделя(видео DATRON-а поди все видели?);
- Смесь метчика с фрезой- как вышеуказанная фреза. Нарезает ввинчивающимися движениями ЧПУ. Можно использовать две стратегии: ввод фрезы в отверстие на всю глубину и нарезка “вывинчиванием”, традиционное “ввинчивание”. Не требует управляемого шпинделя.
Так уж получилось, что на станке для архитектурно-дизайнерских работ мне приходится (особенно в последнее время) много работать по стали, магнию и дюрали.
По результатам имеются мысли либо “модернизировать”, либо по новой собрать аппарат.
Разумеется новый шпиндель, мощнее.
Под него новый суппорт, см. картинку: коробчатый, всё из плиты Ст10. 10мм., всё на винтах и штифтах. Внутри- рёбра жёсткости(в т.ч. на кручение). Между выступающими рёбрами помещаются шланги отсоса стружки, подачи СОЖ…
кстати может кто живьем видел: шов на стали (толщиной 10-12мм) после водорезки получается гладким или с зазубринами?
Все свои заготовки для станка резал на водорезке. При резке необходимо учитывать что край реза получается не перпедекулярным потому как струя при выходе откланяется. По Дискавери видел что есть станки наклоняющие сопло что бы это компенсировать. Т.е. когда я рассчитывал под резьбу М6 отверстие Ф5 то на входе струи получалось ровно 5мм, а на выходе около 5,6мм. В итоге в 10мм пластине получалось только 2-3 полноценных витка резьбы. Сам рез получается довольно чистым без зазубрин.
Сам рез получается довольно чистым без зазубрин.
Видимо зависит от оборудования и абразива. То, что я тут у нас видел- с поверхностью как от крупной шкурки, или от “болгарки”.
И да- есть некоторый наклон у стенок.
Ниже- слонёнок, вырезанный водорезкой с корундовым порошком из нержавейки 8мм.
Толщина реза получилась 0,5мм.
а я сегодня в описании к гидрорезке не нашел ни слова про уклон стенок.
более того вычитал например вот это:
“а технологии Dynamic Waterjet и UltraPierce, разработанные фирмой Flow, значительно их повышают:
Отсутствие конусности…”
может это что-то другое…
ну в любом случае придется резать мои железки лазером
PS. слева (14П) шкала и раскраска получилась обратная - т.е. сравнивать нужно синие области слева с красными справа. например при силе в 1000Н 14П деформируется максимум на 0.34мм, а сборный на 0.21мм… ну и т.д.
думается мне что первоначально попробую строиться на 14 швелере. проигрывает он не критически, зато для монтажа рельсов потребуется только насверлить сквозных отверстий. а на сборном потребуется нарезать резьбы в 20 отверстиях миниммум… сам в стали не нарежу точно…
Ты сборный сделай с большими полками.
Прошу прощения , что влезаю в тему , не имея ни малейшего образования 😃 .
Швед , а вы не рассматривали возможность изготовления платформы Z
из цельного куска Д16-Д16Т . Вроде такие на МКАД встречаются …
И может кто-то навскидку ответить на такой вопрос .
Я совершенно наобум сделал такую каретку . Ширина нижней части
130мм , высота 60мм . Оцените ( грубо 😃 ) ее жесткость в сравнении со
ст. швеллером 14 .
когда я рассчитывал под резьбу М6 отверстие Ф5 то на входе струи получалось ровно 5мм, а на выходе около 5,6мм
Когда сопло изношено - так и будет. При нормальной эксплуатации никаких уклонов не должно быть.
DSP1:
(1) “из цельного куска Д16-Д16Т . Вроде такие на МКАД встречаются …”
поясните пжлста что имеелось в виду…
(2) совершенно наобум мне ваша каретка нравится хотя непонятно какая у нее длина. но то что она не плоская а трубчатая это однозначно хорошо.
поясните пжлста
Купить целый кусок плиты , напр. , 600х145х60мм и на вашем станке отфрезеровать .
Возможно , не 600 , а подлиннее - из наличия .
Моя каретка 300мм длиной . Ход по Z -120мм .
Недавно тут- www.met-opt.ru/?id=89&PHPSESSID=7f0f5f30aeb877b029… брал кусок плиты Д16Т, 30мм. толщиной. Отрезают дисковой пилой, довольно ровно, упаковывают в картон и плёнку, высылают транспортной компанией.
В отличии от других, которые продают только плитами.
В отличии от других, которые продают только плитами.
Не знаю как сейчас , а когда я делал каретки , Алрос ( Долгопрудный ) продавал кое-что в нарезку .
Там , кстати , большой выбор ал. боксов . Продают от 3м .