Как закрепить стол?
разумеется, фрезеровать пов-ть стола нужно в любом случае.
сейчас речь не об этом. речь о том будет ли (лист 1.2) + (эпоксидка) + (плита) “играть”?
а насчет фальш стола: для обработки деревяшек будет уложен лист МДФ - к нему и саморезами все и крепится. но станок изначально под цветмет. тут уже крепеж спец зажимами.
это только от рамы будет зависеть, если она будет жесткой, то даже если тонкий лист ляжет криво, Вы его станком в плоскость выведете, но эпоксидку не надо туда, крутите на болты в потай лишь бы плотно притянуть, а волны уберете фрезеровкой
под цветмет. тут уже крепеж спец зажимами.
мы и его бывает саморезами по возможности
а чем эпоксидка плоха?
собственно первый вариант именно такой и был: рама -> кривой лист -> выравнивающая эпоксидная подложка (до 10мм) -> плита. все это на болты.
фрезернуть эпоксидку граздо легче чем тонкий стальной лист.
так а почему бы фальшстол не фрезернуть?
эпоксидка колется, от металла отваливается, тонкий лист ничего вообще не даст-как сопля, только чтоб пыль не сыпалась вниз, можно ПВХ толстый на раму кинуть, гетинакс, стеклотекстолит, полиамиды и т.д., у Вас же рама на площадь опоры всей поверхности стола и стол лишь подложка под материал, тем паче стол неподвижный
лист на раму на лазере кроили?
лист собственно решает 2 задачи:
(1) фиксирует сверху ячейки и стягивает боковые стенки
(б) является дном гермичичной рабочей области… фактически ванна.
т.е. со столом функционалом как таковым не связан.
заказ пока еще не размещен. но будет именно лазерная резка.
т.е. идея такова: приварить лист на ячейки, а уже к листу столешницу крепить, правильно я понял?
в первом варианте крепить к ребрам (через лист)
во втором варианте да - приклеить плиту к листу. лист в свою очередь приварен к ребрам. но только по линиям стыков.
массу не расчитывали, не жидковато для таких габаритов под ляминь, у нас один из станков 1200-1200 450кг весит, это просто пушинка, очень мало, только мдф резать, ну либо в пол его монолитить, но такой возможности нет, пол не лучше, когда его в работу запускал изплевался весь, жидкий-одну сторону тянешь, вторая уходит, конструкция ножек как на Вашем, только не 5, а 4 с обвязом по периметру, еще немец был настольный такого же размера, под него стол принципу фермовой конструкции, на канадцах там тоже стоечки с обвязом, винтом не ведет, но если на стол забраться, прогибает, на ижевском там рама просто прямоугольник с поперечинами, но из 150 профиля с 4 стенкой, ножки можно не регулировать-стоит шатается, но никаких прогибов, правда и весит тонну полутораметровый, да о чем и хотел писать- там стол выглядит так: 40/40/2 профиль через 150мм сварен в решетку, сверху тонкий стальной лист для того чтобы стружка вниз не сыпалась, на этот лист (закручиваясь в профиля) уже сама столешница
не жидковато. в Инвенторе делал стресс тест станины:
- фиксировал в 4 (а не в 5) точках опоры
- не было дна
- не было внутренних боковых стенок вдоль оси Х (на самой первой картинке цвета морской волны - как у и дна)
- давал нагрузки в 1000Н в разных направлениях
результат: пиковая величина деформации была около 6 соток чтоли (если память не изменяет).
затем добавил внутренние боковые стенки. величина деформации упала ниже 8 микрон.
расчет с дном провести не смог - почему-то такая геометрия давала ошибку. ну и ресурсов для обсчета уже очень мало… считает долго…
в общем понятно что добавление дна несколько улучшит жесткость. в то же время учитываю что инвентор очевидно считает конструкцию монолитом а не сборную… поэтому сварки будет много 😃
но благодаря расчетам мне удалось существенно оптимизировать толщины и геометрии как станины так и портала… при прочих равных условиях по жесткости удалось перейти на более тонкие листы. снижается и вес и стоимость.
при прочих равных условиях по жесткости удалось перейти на более тонкие листы. снижается и вес и стоимость.
и собирается как конструктор, остается только швы проварить
шпиндель водоохлаждаемый? а то пылесос мощный потребуется, при воздушном охлаждении как вниз подует со стенками такое облако поднимется на пилении мдф
шпиндель с водяным охлаждением…
во втором варианте да - приклеить плиту к листу. лист в свою очередь приварен к ребрам. но только по линиям стыков.
У меня стол сварной- подобно Вашему+ ал. профили как Т-стол.
Крепил винтами М6 через 80 мм. Винтов ушло много.
Ещё перед привинчиванием промазал всё эпоксидкой. Пока держится.
Но для приклейки алюминия к стали есть неплохая линейка клеёв Аралдит. Авиационники говорят- зверь!
CINN спасибо за подсказку
для приклейки алюминия к стали
Обратите внимание - www.kompozit-mv.ru/…/49-klej-marki-tsmk-5
www.superplast.ru/product3
Это малая толика, но это все ерунда. Самое главное это подготовка поверхностей, особенно Al сплавов.
www.germostroy.ru/art_652.php
И не применяйте 64? растворители для обезжиривания.
И не применяйте 64? растворители для обезжиривания.
К слову и к сведению всех кто может не знать:
На первом станке сначала хотел сделать основу Т-стола из эпоксидки. Там тоже снизу был сплошной стальной лист (днище) - я его шлифанул средней наждачкой, промыл водой, вытер салфетками, затем “обезжирил” 646 растворителем. Далее сверху залил эпоксидку (смола + кварцевый песок). На след день: эпоксидный “постамент” размерами 800х600х20 загнулся по периметру вверх и стал каменным. Площадь контакта эпоксидки и “постамента” составляла от силы 30%!!!. Оставшаяся эпоксидка от стали отделилась легким усилием руки и оставила гладкую сталь без намека на какую-либо адгезию.
Лишь какое-то время спустя я узнал что эти растворители оставляют на поверхности тонкую пленку толуола который и становится “разделительным” составом и смола не сцепляется с поверхностью.
Теперь для обежзиривания стараюсь использовать только ацетон.
стараюсь использовать
По возможности используйте трихлорэтилен. Великолепный результат.
чем он великолепен?
никогда не сталкивался… а в википедии про него понаписано всяких ужасов (наркотическое действие, на воздухе дает фосген)…
?
Ацетон так же полезен 😃 эфир это в аптеке.
Площадь контакта эпоксидки и “постамента” составляла от силы 30%!!!. Оставшаяся эпоксидка от стали отделилась легким усилием руки и оставила гладкую сталь без намека на какую-либо адгезию.
а я Вам про эпоксидку сразу сказал что не пойдет, я в прошлом году низа и ниши багажника дверей на машине лепил (сгнили по самое), эпоксидка отвалилась, но вот полиэфирка въелась намертво, обезжиривал калошей, уж второй год пошел, даже шва перехода метал-пластик не видно. А то, что загнуло, обычное дело в такой площади-напряжения, они же и после фрезеровки на таких вещах вылезают, я пластинку заливал, как заготовку, после фрезеровки, как крыша китайского дома)))))
ну насчет эпоксидки наверное не совсем правильно ставить ей “неуд”.
например металлополимер которым я заливал посадочные площадки под рельсы прекрасно сцепился. правда поверхность металла была шероховатой после пескоструйки.
а сам металлополимер - это композиция на основе как раз эпоксидки. кроме того несколькими постами выше mahno привел ссылки на клеи. они тоже на основе в т.ч. эпоксидных смол.
наконец автомобильный пример: знакомое ателье расширяли кузова и клеили карбон поверх металла. если я ничего не путаю то они как раз говорили что эпоксидную смолу использовали и стыка тоже вообще не разглядеть (еще до грунтовки и окрашивания).
так что тут основная хитрость - подготовка поверхности.