Делаю новый станок из подручных материалов
Это правильно.
Вместо алюминиевого швеллера, лучше прямоугольная стальная труба 40х20 (www.stalinteks.ru/gosts/gost-8645.html), две штуки в параллель. Это дешевле, при лучшей жесткости. Можно в переднюю и заднюю планку использовать такую же трубу, только надо продумать как попроще сделать крепление направляющих. Думай “Корейко”. 😃
Почему “Корейко”? 😛
Пусть передние и задние планки останутся алюминиевыми.
Вот нарисовал все 3 оси, пока без ходовых по Y и Z (не знаю точный размер гайки). Рабочий ход получился 318х368х60 - неплохо 😉
Почему “Корейко”? 😛
Пусть передние и задние планки останутся алюминиевыми.
Вот нарисовал все 3 оси, пока без ходовых по Y и Z (не знаю точный размер гайки). Рабочий ход получился 318х368х60 - неплохо 😉
Потому что, дешевые детеали, покупаешь по тройной цене! 😛
Посмотри здесь, www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=122
А я так и не понял как Valery55 “организовал” подшипниковый узел на ходовом винте…
и судя с картинки подшипниковый узел только со стороны противоположной двигателю…
Смотрите по той-же ссылке сообщение #8.
Подскажите по моей конструкции с уголком - нет ли в ней каких-то грубых просчетов?
Только на уровне ощущений. А как уголки крепятся к поперечинам? И не будет ли нежестким подобное соединение? Хотя бы раскосы предусмотреть не мешало б по углам. Ладно паралелограмность у рамы, но обычно при болтовом соединении рама может стать перпеллером. Если уголки развернуть полкой внутрь, то уже есть за что зацепиться поперечине. В данном случае короб жестче чем рамка.
Пардон, не досмотрел дальше, но решение останется таким же: нефиг совмещать направляющие с несущими функциями.
Пардон, не досмотрел дальше, но решение останется таким же: нефиг совмещать направляющие с несущими функциями.
Вся конструкция легко крепится к деревянному/стальному основанию при необходимости.
Узнал про Д16, возникли вопросы:
- Чем отличается Д16 от Д16Т? На складе есть только Д16, можно ли брать такие листы?
- Что представляет из себя “запрессовка” подшипника? Можно ли “запрессовать” такой подшипник скольжения в просверленное отверстие в домашних условиях?
- Зачем на ходовой винт ставить два радиально-упорных подшипника, если все-равно основную нагрузку будет принимать на себя ШД? Можно ли ограничится одним подшипником?
привет всем
а ни кто не пробывал управлять еще и самим инструментом углом поворота лобзика например ?? закрепленного вместо фрезы, например чтоб из фанеры вырезать фигуру, ведь быстрей чем фрезой???
Вся конструкция легко крепится к деревянному/стальному основанию при необходимости.
Узнал про Д16, возникли вопросы:
- Чем отличается Д16 от Д16Т? На складе есть только Д16, можно ли брать такие листы?
- Что представляет из себя “запрессовка” подшипника? Можно ли “запрессовать” такой подшипник скольжения в просверленное отверстие в домашних условиях?
- Зачем на ходовой винт ставить два радиально-упорных подшипника, если все-равно основную нагрузку будет принимать на себя ШД? Можно ли ограничится одним подшипником?
- Можно брать. Если Д16 нагреешь до температуры 300-400гр, и отпустишь, через неделю другую у тебя будет Д16Т.
- А что такое домашние условия? Нужна токарка или фрезеровка. Эти втулки лучше вставить в кусок водогазопроводной трубы подходящего диаметра, 16-ые хорошо встают в трубу 15мм. Надо расточить в минусах, -0.15-0.10мм. А потом эту обойму можно вставлять…
- у ШД люфт, сдвоенные подшипники снимаю люфт. можно в растяжку на другом конце от ШД поставить один подшипник, ШД дорогой зачем разбивать его подшипник.
привет всем
а ни кто не пробывал управлять еще и самим инструментом углом поворота лобзика например ?? закрепленного вместо фрезы, например чтоб из фанеры вырезать фигуру, ведь быстрей чем фрезой???
Пилки у лобзика мягкие и вроде как не особо расчитаны на резкое изменение угла в процессе реза
- Можно брать. Если Д16 нагреешь до температуры 300-400гр, и отпустишь, через неделю другую у тебя будет Д16Т.
- А что такое домашние условия? Нужна токарка или фрезеровка. Эти втулки лучше вставить в кусок водогазопроводной трубы подходящего диаметра, 16-ые хорошо встают в трубу 15мм. Надо расточить в минусах, -0.15-0.10мм. А потом эту обойму можно вставлять…
- у ШД люфт, сдвоенные подшипники снимаю люфт. можно в растяжку на другом конце от ШД поставить один подшипник, ШД дорогой зачем разбивать его подшипник.
-
Отлично. Но для станка закалка не нужна, если я правильно понимаю? Поеду завтра покупать плиты.
-
Домашние условия у меня это сверлильный станок, дрель, лобзик, линейка, молоток 😃 Что значит “вставить в кусок водогазопроводной трубы”? Нужно ведь как-то их крепить в этой трубе?
В статье “Механика самодельного станка ЧПУ” есть фраза “наглухо запрессовываем в корпусные детали бронзовые втулки подшипников скольжения с припуском по внутреннему диаметру”
Вот мне и интересна технология этой запрессовки.
У меня по плану подшипники скольжения оси Y встроены прямо в основу оси Z (на вложенном файле красная стрелка). Если еще трубу туда впихивать, то толщины плиты 30 мм уже не хватит 😦
Может можно подогнать отверстие идеально под подшипник и просто вклеить его? -
Понятно. С моим объемом работ подшипников в ШД до конца жизни хватит 😃 Если я поставлю один подшипник, как крепить подшипник в отверстии боковины? Может быть можно просверлить отверстие чуть меньшим диаметром, чем внешний диаметр подшипника, развернуть ровно под подшипник и прижать болтом сверху? (илюстрация в прикрепленном файле). А самое интересное - как закрепить ходовой винт внутри подшипника? Никаких простых решений в голову не приходит
Никаких простых решений в голову не приходит
А что за такая голова? В самом начале казалось светлая!? 😒
Примерно так,
ReGet, как будеш размещать мотор на Z ? Как вариант можно было б увеличить верхнюю пластину и через ременную передачу, двигателем “вниз”.
А ходовой винт можна закрепить как на рисунке: подшипник вставляется в седло, а седло прикручивается к стойке. подшипник будер работать только в одну сторону, в другую - или нужно на второй стойке такое самое делать, или будет принимать нагрузку подшипник ШД.
И еще, что бы “синхронизировать” соосность - нужно одновременно высверливать отверстия в двух стойках 😃
Почем пластины алюминиевые? я так понял толщина 30 мм?
Спасибо, что уделяете внимание моей теме 😒
fleshget, мотор на Z хочу поставить как обычно, над винтом сразу. Двигателем вниз конечно хорошо (компенсировать вес шпинделя и т.п.), но конструкция выходит сложнее - нужно будет делать уже два подшипниковых узла на винт, искать шестерни и ремень ☕
По креплению подшипника к винту понял.
Baha, на счет трубы - по иллюстрации выходит, что нужно внешний радиус трубы сточить с 2х концов на токарном станке под отверстие в гильзе из Д16 (повторил идею как понял в солидворксе - рисунок прилагается)? А как все-таки сами гильзы внутри трубы крепить? И какой в этом случае толк от трубы. Не понимаю идею все-равно ❓
Почем пластины алюминиевые? я так понял толщина 30 мм?
Пластины 160 руб за килограмм. На боковины буду брать толщиной 16 мм, для деталей, в которые “вживляются” подшипники скольжения - 30 мм
Думаю еще взять такую пилу, как у Baha - jettools.ru/index.php?option=com_content&task=view…
Потому как с каждым днем мне все больше и больше кажется, что выпиленные лобзиком плиты будут далеко не ровные ☕
А как все-таки сами гильзы внутри трубы крепить? И какой в этом случае толк от трубы. Не понимаю идею все-равно ❓
Думаю еще взять такую пилу, как у Baha - jettools.ru/index.php?option=com_content&task=view…
Потому как с каждым днем мне все больше и больше кажется, что выпиленные лобзиком плиты будут далеко не ровные ☕
Подшипники сидят за счет натяга, их придется запрессовать. Отверстие под них в минусах, на 0.15-0.10 мм. Их просто так руками не посадишь.
А циркулярку возьми попроще, то которая моя рассчитана для гаража, громозкая. Если для дома, можно взять это, jettools.ru/index.php?option=com_content&task=view….
Рез будет чище чем электролобзиком, но если нужен ровный, прецизионный рез, без фрезера не обойтись.
А трубку с подшипниками скольжения, к ушам можно крепить простыми хомутами, тогда нужда в обоймах из Д16 отпадает.
Пилки у лобзика мягкие и вроде как не особо расчитаны на резкое изменение угла в процессе реза
так мне и не надо резких поворотов . просто если резать фрезой большой лист фанеры при том еще и толстый до 12мм
он его за сутки не закончит,
пилки у лобзика нормальные ведь ни че не ломается когда руками выводишь!!!
поэтому и спрашиваю может кто сталкивался???
Купил алюминий 16 мм для основы и боковин оси Y, купил диск по алюминию (в запасах нашлось целых 3 циркулярных пилы 😃), купил сверла и метчики. На выходных попробую что-либо изготовить
Идея с самопИлом провалилась - алюминий оказался неровный во всех 6ти плоскостях 😦
Так что буду отдавать на станочную обработку
А трубку с подшипниками скольжения, к ушам можно крепить простыми хомутами, тогда нужда в обоймах из Д16 отпадает.
Что за хомуты такие простые? Разве хомутом можно трубку к боковине закрепить, чтоб она сидела без люфта вообще?
Что за хомуты такие простые? Разве хомутом можно трубку к боковине закрепить, чтоб она сидела без люфта вообще?
Подержал в руках эти подшипники скольжения и кажись понял как их “запрессовывают”. Это кольцо с прорезью изначально имеет больший внутренний радиус, чем нужно и его нужно сжимать, чтобы радиус поравнялся с направляющей. Видимо если так сжать и запихнуть в основание, то они сидят плотно 😒
Подержал в руках эти подшипники скольжения и кажись понял как их “запрессовывают”. Это кольцо с прорезью изначально имеет больший внутренний радиус, чем нужно и его нужно сжимать, чтобы радиус поравнялся с направляющей. Видимо если так сжать и запихнуть в основание, то они сидят плотно 😒
минус 0.15мм плотная посадка, минус 0.10 прослабленная, от наружного диаметра
минус 0.15мм плотная посадка, минус 0.10 прослабленная, от наружного диаметра
как так? У меня получается, что “ужимать” диаметр гильзы нужно на целый миллиметр (изначальный внутренний диаметр - около 21 мм)
как так? У меня получается, что “ужимать” диаметр гильзы нужно на целый миллиметр (изначальный внутренний диаметр - около 21 мм)
кстати имейте в виду, чтобы сжать по диаметру на миллиметр - нужно свести края разреза на окружности на 3.14 миллиметра.
кстати имейте в виду, чтобы сжать по диаметру на миллиметр - нужно свести края разреза на окружности на 3.14 миллиметра.
кстати да. Только в разрезе 3х миллиметров нет 😦 Надо померять внуренний диаметр поточнее, штангенциркуль куда-то потерял 😦 В случае чего расширить разрез не проблема
Надо померять внуренний диаметр поточнее, штангенциркуль куда-то потерял В случае чего расширить разрез не проблема
Не трогай подшипник если заводской.Испортишь
На нем должно быть написаны цифры-внутренний,внешний,ширина.
Посадка от внешнего -0.05