Кинг 2, обменяемся опытом (часть 1)
Тут от Кинга только шасси и флайбар и аппапатура, и это уже не Кинг - 100 пудово, пока не полетаешь не поймешь что из этого вышло.
Из за этих лопастей верт будет точно более нестабильный, так как карбон не правильный. Не жалко бить? Я вот например после 5 пары карбона поставил обратно деревяшку, пусть не возможно нормально настроить бабочку, зато не так жалко.
2 SH: я если честно не могу понять смысл этого колхоза 😎
я себе такие купил, 1 пара уже выдержала 2 краша. www.rc711.com/shop/product_info.php?cPath=22_41&pr…
Хоть и деревяшки, но более прочные.
Бабочку почти убра благодаря титановым тягам на миракле продаются, там можно более точно длину тяги накрутить.
Самое плохое в колхозе системхалтед в том, что после краша ему долго придётся снова колхозить в отличии от штатного кинга поменял запчасть и в небо!!!
у меня такой, все детали от кинга, хвост карбоновый для кинга!
Считаю самым важным в ртф кинге заменить аппу, я также поставил е-скай НН гиру.
KOV:
Я иногда сам себя не понимаю, что ж теперь поделаешь?!.. 😁
Летать конечно он как Кинг теперь не будет, но например если в Жигули поставить мотор от Мерседеса, ходовую от БМВ, а электронику от Бентли они все равно останутся Жигулями.
Тут тоже самое. Целью же я для себя ставил, оставить как раз таки раму, что бы он оставался Кингом. 😉
И еще, после этого колхоза я во всяком случае понял, что к чему и более менее разобрался в основах вертолетостроения. А это наверное главное. 😃
p.s. Ты еще забыл капот упомянуть. Тоже важная деталь. 😁
Самое плохое в колхозе системхалтед в том, что после краша ему долго придётся снова колхозить в отличии от штатного кинга поменял запчасть и в небо!!!
Так тут тоже самое, поменял и в небо, только детали другие. 😃
Так тут тоже самое, поменял и в небо, только детали другие. 😃
а как же синтез хвоста и доработка вала ХР от кинга?
и лопасти доводить до кондиции да и цена краша будет дороже.
А если учесть что некоторые детали от малораспространённых вертов, то может получится так что их не будет в наличии.
Да и время любой колхоз занимает приличное, как говорят программисты жизнь слишком коротка чтобы писать на ассемблере, то перефразировав можно сказать что жизнь слишком коротка чтобы колхозить кинга!
Он уже довел:))
Он уже довел:))
Кто, я? 😁
а как же синтез хвоста и доработка вала ХР от кинга?
и лопасти доводить до кондиции да и цена краша будет дороже.
Лопасти до кондиции я не доводил, поставил триста пятнадцатые, от кого не помню. 😃
А вал хвостового ротора и на непеределанном Кинге не пять минут менять.
Насчет лопастей если я не прав, поправьте. Чем больше длина лопастей тем устойчивей вертолет.
Я вот думаю попробовать поставить 325mm или даже 335mm, и возник вопрос, нужно ли для этого менять флайбер?
И еще забыл сказать, ременть хвостового ротора у меня тоже от Вольфа, за счет чего длина балки увеличилась почти на два сантиметра, так что проблемы с установкой больших лопастей имхо не должно быть.
p.s. Раздел же называется КИНГ 2 (обменяемся опытом), вот я и делюсь. 😁
Насчет лопастей если я не прав, поправьте. Чем больше длина лопастей тем устойчивей вертолет.
Теоретически Вы правы, но лопасти лопасти рознь, мои эксперименты со стоковым кингом показали что стоковые лопасти самы оптимальные по характеристикам верта, т.е. для процесса обучения лучше не найти. С большими размером сразу начинается более резкое поведение, короче не то все:)
Я вот думаю попробовать поставить 325mm или даже 335mm, и возник вопрос, нужно ли для этого менять флайбер?
И еще забыл сказать, ременть хвостового ротора у меня тоже от Вольфа, за счет чего длина балки увеличилась почти на два сантиметра, так что проблемы с установкой больших лопастей имхо не должно быть.
А у вас не будет проблем с хвостом?? Ведь там меняется все соотношения… Вообще мне кажется Ваш вариант летно не пригоден в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств. Где рамы нашлм?
KOV
Ну не люблю я на Вы! Я об этом уже писал…
Без замены шестерни хвостового ротора он действительно был летно непригоден. Я этот вариант опробовал еще на стоковой раме. Конечно поднять его можно было, но вот удержать… 😃 Собственно поэтому я и заменил вал с шестерней на стоковые. Можно конечно было перепресовать только шестеренку, но смысла в этом небыло.
Про деревянные лопасти могу сказать, что я разбил три комплекта, а эти пока целы. Может сказывается стаж пилотирования а может и поведение вертолета с карбоновыми лопастями. 😉
Раму купил в Автохобби за 3600. Ты же сам меня туда отправил. 😁
Еще я не могу понять в каком положении переключателя GYRO.SW, на стоковом пульте, включено удержание балки. Может подскажешь?
А рег такие лопасти потянет, не полыхнет? нагрузки то изменятся. 😃
Еще я не могу понять в каком положении переключателя GYRO.SW, на стоковом пульте, включено удержание балки. Может подскажешь?
Гироскоп какой?
А переключатель в режиме удержания тумблер вниз. У меня гира светом индицирует режим удержания
Уж очень хочется поглядеть как летает это чудо мутации. Снимите короткое видео, хоть на сотовый и выложите здесь!
Думаю для такой массы длинные лопасти хуже, ибо он сам себя будет сдувать. Т.е. Масса практически не увеличилась а пурусность увеличилась
Да, чуть не забыл, у кинга и так на хвост перевес идёт, а в вашем случае хвост еще тяжелее, и стабилизаторное крыло больше, т.е. я не удивлюсь если его постоянно будет назад тянуть.
P.S. ЗА 3600 можно было купить 2 кинга без электроники на запчасти.
2 SH: естественно карбон себя ведет иначе, нет такой гибкости, для того чтобы работало удержание, на гиреке должен быть отдельный штекер который втыкается в 5 канал, он как раз и отвечает за удержание, как я понимаю.
2 Лион: по поводу задней развесовки я уже писал, что после равнения АП нужно триммер двинуть вперед на четверь хода, будет комфортнее рулить:)
2 Лион: по поводу задней развесовки я уже писал, что после равнения АП нужно триммер двинуть вперед на четверь хода, будет комфортнее рулить:)
а у меня и так правильная. во 1-х у меня АКБ тяжелее стокового, регуль впереди, ресивер легче, у меня нормальная расзвесовка. я за его колхоз беспокоюсь 😉
нужно ли для этого менять флайбер?
А как же! Меняй его на VStabi. Уж колхозить, так колхозить 😉
а у меня и так правильная. во 1-х у меня АКБ тяжелее стокового, регуль впереди, ресивер легче, у меня нормальная расзвесовка. я за его колхоз беспокоюсь 😉
Ну я тебе посоветовал, а ты как знаешь. Между прочим после каждого перебора головы, не помешает проверить углы. Если около 0 -1 в нормале то в Айдл должно быть около 9:) Если что то больше крутим ручечку шага:))Очень удобно:)
Ну я тебе посоветовал, а ты как знаешь. Между прочим после каждого перебора головы, не помешает проверить углы. Если около 0 -1 в нормале то в Айдл должно быть около 9:) Если что то больше крутим ручечку шага:))Очень удобно:)
Да я углы по угломеру выставляю. Причем могу любые углы выставить, хоть -5. Но на 50% (стик в центре) ставлю 0. Кстати, вопрос, никак не могу флайбар снять, откручиваю в голове 2 болтика, но всё равно она держится крепко, подскажите какк снять.
Очередного выправления чувствую флайбар не вынесет.
А как ВЫ их выставляете? Небось не правильно:)) Методу опишите:)
А как ВЫ их выставляете? Небось не правильно:)) Методу опишите:)
ставлю на аппе 50%, выставляю 0, смотрю на сколько процентов будет угол, например -2, выставляю 1 и 2 точки кривой шага (получается где 45%), 3 точка и будет 50% (где 0).
Футаба же у меня, выставляю как хочу по 5 точкам. Про флайбар поможите, как его снять?
Это вы все а idlE проделываете???
Ну флайбра снимается просто, надо отсоединить 2 винта шестингранных и снять одну лопасть, я просто думаю у вас там кривой шток, поэтому и трудности. Ослабляете муфты фиксированные и сдергивайте.😃
Это вы все а idlE проделываете???
Нет, да в принципе какая разница, 50% и у нормал и идл одинаковые и у меня угол равен 0. ПРосто шаг в идл начинается с 0 до 100% а в нормале от 45 до 100%.
С флайбаром буду думать, пока не собираюсь падать.
Кстати никогда не летайте выпившими. Притупляется чувство страха, я последний раз его и приложил 2 раза, правда ложился мягко на бочок, рефлекс сработал газ в 0, шестерня не пострадала.
Ребят, такой вопрос: когда дергаешь ручку тангажа, все сервы должны ходить одновременно и одинаково или нет? Просто столкнулся с тем, что передняя серва работает так, как будто у нее рычаг больше (при этом на всех сервах линки воткнуты в одинаковые дырки и качалки стоят ровно), то есть при опускании тарелка немного наклоняется вперед, а при поднимании - назад…
Ребят, такой вопрос: когда дергаешь ручку тангажа, все сервы должны ходить одновременно и одинаково или нет? Просто столкнулся с тем, что передняя серва работает так, как будто у нее рычаг больше (при этом на всех сервах линки воткнуты в одинаковые дырки и качалки стоят ровно), то есть при опускании тарелка немного наклоняется вперед, а при поднимании - назад…
у вас передатчик родной? Если честно я не сильно понял что у вас происходит и самое главное после чего? немного предыстории бы…