А давайте обсудим Arducopter - APM
- 8,62 V (какое значение допустимо и при каких условиях?)
Скорее всего это power module не для APM. Так как для APM на Power Module уже должен быть встроенный делитель напряжения и выходное напряжение на Vbatt никогда не должно превышать 5В. Если есть тестер, то прозвоните Vbatt и +провод питания. Если звонится напрямую, то AVR на плате APM мог уже и погореть.
прозвоните Vbatt и +провод питания. Если звонится напрямую, то AVR на плате APM мог уже и погореть.
Андрей, спасибо за помощь, и за проблеск света в конце туннеля.
Какой провод питания звонить?
Тот что на модуле 5,32V? Он к АРМ не подключен…
Тот что приходит на АРМ от Фэншуя для питания мозга?
Тот что на модуле 5,32V? Он к АРМ не подключен…
вот относительно его и звонить, тот который по картинке выше №4 Vbatt, но нет там у вас короткого, там будет несколько кОм, просто делитель так в модуле настроен
Возможно китайцы специально завышают выходное напряжения делителя (при условии что в АПМе стоит ещё делитель) пытаясь тем самым поднять точность… вопрос есть ли делитель в АПМ?
Какой провод питания звонить?
Красный провод от батареи. Есть подозрение, что у вас на модуле Vbatt - это просто “+” батареи. Хочется проверить это предположение.
Если оно неверно, то надо искать на плате модуля делитель и смотреть номиналы элементов в нём. Возможно просто китайцы накосячили с номиналами.
Какой провод питания звонить?
Тот что на модуле 5,32V? Он к АРМ не подключен…
Тот что приходит на АРМ от Фэншуя для питания мозга?
Между +батареи и пин-4, должно быть сопротивление. И скорее всего оно будет, но так как вероятно резистор подгорел, сопротивление будет не верное.
Мне кажется, самый простой выход, установить дополнительный делитель из двух резисторов, расчитать можно по любому voltage divider calculator.
Из расчета при полностью заряженной батареи, на АЦП не должно выходить более 5в.
Нашёл у себя точно такой же модуль. При подключенной батарее 3S на выходе VBatt 1.22В (то есть делитель 1:10). Между VBatt и “-” звонится 1.5к, между Vbatt и “+” звонится 13,5к
Сейчас вскрою термоусадку и посмотрю номиналы
Посмотрел. Делитель - вот эти два резистора, обведённые красным. У меня верхний (на +) - 14 к, нижний (на -) - 1,8к.
Номиналы странноватые (делитель получается в 8,8 раза), но сойдёт.
Да, после внимательного перечитывания тем по Power-Module и этой ветки, пришло некоторое понимание.
С контакта Vbatt мозг APM меряет напряжение с делителя напряжения, которые выполнено на Power-Module двумя резисторами R1 и R2. Для батареи 4S резисторы должны быть в идеале 8.2 кОм и 3,3 кОм и напряжение на контакте Vbatt получаем 4,85 V . Если все в идеале, настроечный коэффициент деления в Mission Planner получаем 3,48 (значение близкое к этому часто попадается в форумах). Если напряжение на Vbatt в китайском Power-Module отличается от расчетного для установленной батареи, то подбираем опытным путем, либо замеряем R1 и R2 и вычисляем коэффициент деления. При этом, до подключения к мозгам необходимо проверить Vbatt, что бы напряжение не выходило за рамки 5V
Вот эти три строчки могли сэкономить мне месяц (или два) долбежки с Power-Module, но как всегда, все приходится собирать по крупицам и доходить самому. Да, все просто, казалось бы, но верную подсказку от ГУРУ приходится вытягивать неделями и десятками страниц форума.
Возможно это поможет кому-то другому.
И ВОПРОС: Если я убил AVR на APM, как это определить, и если это так, то какие возможные дальнейшие действия?
Если я убил AVR на APM
Вряд ли. Скорее всего просто китайцы напутали номиналы резисторов. Посмотрите номиналы резисторов на плате - тех, которые я пометил.
И ВОПРОС: Если я убил AVR на APM, как это определить, и если это так, то какие возможные дальнейшие действия?
Если убит главный контроллер, то АПМ не соединяеться с МП, статусные диоды не светятся. Все мертво и тихо 😉 Но это надо еще постараться убить его, т.к. стоит защитный диод и пркдохранитель.
Посмотрел. Делитель - вот эти два резистора, обведённые красным.
Верхний - 13С = 13,3 к
Нижний - 15С = 14,0 к
Между VBatt и “-” звонится 7.99 к
Между Vbatt и “+” звонится 12,56 к
Проверяем в калькуляторе.
Проверяем по факту мультиметром еще раз значение VBatt при заряде батареи ровно 16V (в калькуляторе дробь не ставится).
VBatt = 8,29 V
В общем все понятно, бубен тут бы не помог.
Планирую оба резюка поменять на то что там должно стоять. И вот вопрос. Дома обычный паяльник, и не уверен что справлюсь с пайкой SMD компонентов. Есть ли смысл заменить:
Резистор 822 (0805) на резистор 8201
Резистор 332 (0805) на резистор 3301 ?!
А чего мучаемся, не пойму? Тупо замеряем цифровым вольтметром напряжение подключенной батареи и вручную вбиваем его на вкладке Optionai Hardware - Battery Monitor - Measured Battery voltage. Переподключаемся и все. Лучше не будет. АЦП обойти невозможно, разве что увеличить разрядность преобразования, но и в этом случае возможны косяки из-за проблем с выбором коэффициента преобразования, который, в свою очередь зависит от входного делителя и т. д. В конце концов, не надо от полетного контроллера требовать точности лабораторного прибора.
А чего мучаемся, не пойму?
Разница в показаниях APM и мультиметра при просадке батареи доходит до 1 вольта и больше. Хоть затыкай Measured Battery voltage и коэффициенты. Выше можно почитать с чего начиналось. Тут уже не до аптечной точности.
Всем привет. Подскажите стоит ли покупать 2.6 версию в качестве АП для самолета, если я доработаю питание?
Не возникнет ли трудностей? Просто в каждом посте какие-то проблемы и ошибки.
У меня уже три АРМ 2.6. Один в гексе S550, второй в самолете Sky Myle и третий в вертолете 450-ке. Заказал еще один для пилотажки. Все покупал на Али-экспрессе по принципу самой низкой цены и бесплатной доставки. Я лично - доволен. С настройками пришлось повозиться только с гексой, да и то - в конечном итоге сделал разные автотьюны под разные камеры. Остальное летает на дефолте. Лучшее, как показала практика - враг хорошего. Дважды по собственному разгильдяйству АРМку палил. Дважы восстанавливал. Перепаивал и перепрошивал обе Атмеги на плате и менял мультиплексоры. А в полетах сбоев и косяков НЕ БЫЛО !!! Даже на дважды “воскрешенном из мертвых” контроллере! Единственное, надо время от времени калибровать компас.
P.S. “Косяки” возникают в обвеске и особенно “косячным” мне представляется Миним - ОСД. Очень гадкая шуковина! А сама АРМка - железобетонная!
Разница в показаниях APM и мультиметра при просадке батареи доходит до 1 вольта и больше. Хоть затыкай Measured Battery voltage и коэффициенты. Выше можно почитать с чего начиналось. Тут уже не до аптечной точности.
Завтра попробую на разных контроллерах с разными батареями и повер модулями. Все равно на выходных обещают дожди. Отпишусь. Я на это внимания не обращал. Раз вернулся аппарат или полетел по кругу - значит батарея разрядилась и надо переключаться в ручной режим. У меня везде отсечка на 10,5 вольта, т.е. в любом случае дотянуть хватит. Но целый вольт вранья - это конечно многовато.
Планирую оба резюка поменять на то что там должно стоять. И вот вопрос. Дома обычный паяльник, и не уверен что справлюсь с пайкой SMD компонентов. Есть ли смысл заменить:
Резистор 822 (0805) на резистор 8201
Резистор 332 (0805) на резистор 3301 ?!
Можно хоть обычные резюки с ножками скрутить, разницы нет.
Разница в показаниях APM и мультиметра при просадке батареи доходит до 1 вольта и больше. Хоть затыкай Measured Battery voltage и коэффициенты. Выше можно почитать с чего начиналось. Тут уже не до аптечной точности.
Я писал немного выше, это должно помочь.
Я калибровал… Но калибровал не в статике, а под нагрузкой (прижимал коптер штативом к земле, давал газа и калибровал, параллельно замеряя напряжение и ток внешним прибором). В итоге в статике напряжение немного завышает, но зато в полете все параметры более-менее точно показывает (правда напряжение почему-то по прежнему прыгает на OSD, но в среднем ясно). Впрочем напряжение мне не так важно, а вот по израсходованным mah уже можно более-менее судить, на сколько еще хватит акка. Вчера летал, расход почти совпал с тем, что потом залилось в акки на заряднике 😒 Раньше врал больше, а сейчас, как перешел на 4S, стало гораздо точнее. При этом я даже не делал калибровку модуля заново…
Сам долго мучился и пока идеальных показаний не добился. Но зато довольно точно показывает ток и расход акка. До калибровки показывал полный бред. Напряжение без нагрузки немного завышает, но зато под нагрузкой показывает более-менее. В полете напряжение может прыгать, но это нормально. Напряжение действительно может довольно сильно проседать в зависимости от потребляемого тока. Особенно когда на улице довольно холодно. Да и на коптере, в режимах удержания точки или высоты или просто в ветер ток может очень сильно скакать даже при сравнительно аккуратном полете.
Так что подключать перед PM вольтметр/амперметр, подвязывать или прижимать коптер, давать где-то пол газа (с винтами), замерять показания и вбивать их в MP в реальном времени. Потом играться газом, сравнивать параметры в MP и на вольтметр/амперметр при разном уровне газа и если понадобится повторять процедуру, пока показания не будут более-менее сходиться при разных уровнях газа.
Сама процедура калибровки много где описана.
Планирую оба резюка поменять на то что там должно стоять. И вот вопрос. Дома обычный паяльник, и не уверен что справлюсь с пайкой SMD компонентов. Есть ли смысл заменить:
Как вариант можно допаять на верх (паралельно) второй, обычным паяльником это куда проще, номинал можно так же по калькулятору посчитать 😃
Нижний - 15С
Ясно. А должен быть 15 B, то есть вместо 1.5к они поставили 15к. Достаточно поменять его на 1.5к и всё. Получится коэффициент деления (1,5+13)/1,5=9,67. Вполне нормально.
А никого не посещает мысль что, если АПМ сравнивет входное напряжение с датчика относительно опорного, которое немного гуляет (опорное), и умножает его на коэфициент для вывода конечного значения. То для повышения точности нужно настраивать делитель на максимально возможное значение напряжения, как можно ближе к допустимому пределу торетически 5в. Просто если настроить делитель как 1:10 то на 4S это будет 1,2-1,7в сигнал…
Или я неправ? 😎
полюбому прав, но неудобно делать блоки питания на 3 банки, 4 банки, 5 банок, 6 банок. к примеру летал на 3 и решил перейти на 4 . переделывать делитель? Поэтому тут хорош баланс
в моих бп 3-6S стоят резисторы 15к и 3,3к
Привет всем. Я в это теме новенький, поэтому если не в тему перенаправьте плиз, куда надо. История такая: На старости лет купил Freex. Через 3 месяца он улетел. Навсегда. Но т.к. технологичные цацки нравятся, я заказал детали для сборки нового. В т.ч. и АРМ 2.8 и радиолинк АТ-9s. Собственно в чем вопрос… прочитав информацию на форумах по АРМ понял, что все(?) варианты настроек подразумевают в мод2 левый стик не подпружиненный, т.е. без газа в положении вниз. А хотелось бы подпружиненный в центре, т.е. вперёд(вверх) - квадрик поднимается, назад(вниз) - квадрик снижается, бросил - квадрик завис. Это возможно ? Если да, то где прочитать как настроить. Спасибо.
Сделать то можно, только поверьте , что данная схема сделана не зря и отработана на многих. Исходит из требований безопасности в первую очередь лично Вашей и окружающих.
Это только кажется, что неудобно. Как только чуть привыкнете, это станет родным.
К тому же уровень газа зависания у всех разный. Если он не попадет на центр Вам придется постоянно удерживать стик рукой.
Еще раз, поверьте это очень неудобно и опасно.
Исходит из требований безопасности в первую очередь лично Вашей и окружающих.
Что под этим подразумевается ?
У зятя самодельный квадр на АРМ 2.6, у меня фриикс из коробки. У него исходное положение стика газа внизу, у меня подпружинен в центре, он в ручном режиме не может облететь трубу так, чтобы камера всегда смотрела на неё, я - без проблем. И что фриикс может настроить так, что при брошенном газе квадрик висит, а АРМ -нет?
прочитав информацию на форумах по АРМ понял, что все(?) варианты настроек подразумевают в мод2 левый стик не подпружиненный
Где-то произошло недопонимание. Для APM предпочтительнее подпружиненный стик.
Без пружины управление у гоночных коптеров, но на них не используется APM.
Давишь газ - разгоняешься, отпустил - не разгоняешься. А в случае как без пружинки, получается давишь газ- разгоняешься, отпустил- тоже разгоняешься, пока не вернёшь газ в середину(?) а где она эта середина(?) - хз
Для APM предпочтительнее подпружиненный стик.
На сайте по сборке и настройке квадра написано, что всегда при запуске стик газа должен быть внизу, а взлетать он должен максимум на пол газа.
Просто если настроить делитель как 1:10 то на 4S это будет 1,2-1,7в сигнал…
Михаил, я так понял, что для сигнала 5V на 4S батарее делитель получится 3,36. И уже делитель считать максимально близко к этому значению. Верно?