Болванка.матрица.корпус.
ну углы есть.наверное граненный
А картинки нет никакой?
А картинки нет никакой?
есть,тока извините за большой размер
есть,тока извините за большой размер
Нормальный размер.
Такой корпус можно спокойно обшивать пластиком. Готовить ничего не надо. Только выбрать клей, который надежно проклет кромки и аккуратно подогнать края площадок. Если все же не получится без изъянов, пршпаклевать и заполировать. Если пластик поцарапан, зашкурить царапины мелкой шкуркой и потом покрыть парафином. Его проще заполировать до блеска.
Только не забудте учесть толщину пластика на шпангоутах.
Нормальный размер.
Такой корпус можно спокойно обшивать пластиком. Готовить ничего не надо. Только выбрать клей, который надежно проклет кромки и аккуратно подогнать края площадок. Если все же не получится без изъянов, пршпаклевать и заполировать. Если пластик поцарапан, зашкурить царапины мелкой шкуркой и потом покрыть парафином. Его проще заполировать до блеска.
Только не забудте учесть толщину пластика на шпангоутах.
а парафин - это типа разделительного слоя для гипса или порсто для ровной и блестящей поверхности?ну,сегодня буду пробовать,если ничего не будет мешать!!)спасибо.
Думал ,что пенопласт бывает двух видов-
белый (который растворяется ацетоном и прочими растворителями) и
желтый (который почти не растворяется ими).
😂 😂 😂
а ещё бывает голубой и рыжий и интеллигентная смола, которая по цвету определяет растворять ей пенопласт или нет … вот уж действительно век живи- век учись… или аннекдоты рассказывает сама жизнь 😅
а парафин - это типа разделительного слоя для гипса или порсто для ровной и блестящей поверхности?ну,сегодня буду пробовать,если ничего не будет мешать!!)спасибо.
И то и другое. Можно пользовать мастики для полов. Это то же самое. Легко располировывается суконкой, заполняет царапины и ничего к нему не прилипает.
Век живи -век учись.До сих пор считал,что если в смолу не добавлять ацетон,
то с пенопластом проблем не будет.Думал ,что пенопласт бывает двух видов-
белый (который растворяется ацетоном и прочими растворителями) и
желтый (который почти не растворяется ими).
Ассортимент пенопластов сейчас довольно шипок. Как по свойствам, так и по цвету. Есть даже вспененная эпоксидка.
Думаю мне надо будет шпатлевать)а чем это можно сделать для пластика?Шпатлевка Novel подойдет.или все равно какая?
Думаю мне надо будет шпатлевать)а чем это можно сделать для пластика?Шпатлевка Novel подойдет.или все равно какая?
Лучше замешать опилки самого пластика в клей которым будете клеить. Просто напилить напильником и сделать густую массу.
Надо что бы клей подрастворял пластик. Это самый лучший вариант.
клею поксиполом.отвердевание за 10 минут,поэтому густеет быстро.а обычной шпатлевкой никак? 😃
клею поксиполом.отвердевание за 10 минут,поэтому густеет быстро.а обычной шпатлевкой никак? 😃
Если обычная это эпоксидная или полиэфирная, то не стоит. Попробуйте пластик ацетоном, дихлорэтаном или каким нибудь растворителем. Если это не вторичный, жолжен чем то растворяться.
Здравствуйте, посмотрел и удивился (обшивать пластиком) обычно это делают БАЛЬЗОЙ и в течении вечера болван готов, останется вскрыть лаком зашкурить и окрасить потом пройтись мелкой наздачкой и не в коем случае не полировать потому как разделитель будет скатыватся по палированной пповерхности и смысла в польровке болвана нет потому как разделитель оставляет след, в качестве раздилителя хороше работает обыкновенное хозяйственное мымо 72% (натуральной плоской кистью нанести пену с мыла 2-3 раза в одном напровлении с предворительной просушкой между слоями и лёгенько польрнуть мягкой бархоткой без усилий), готово, теперь МАТРИЦА: на этот размер парохода развести 60-80грам ЭДП (дешево и сердито) и резиновым шпательком нанести тонкий слой и не давать расплыватся ему до загустения, покурить, если кто не курит, попить пива, если не дорсли не до того не до другого то лимонад и так пока смола не станет до отлипа потом повторить тоже самое и опять лимонад 😒 пока опять не стала, надо не забывать что свежая смола растворяет первый слой так-что не спешите со вторым слоем, когда и второй слой станет то нужно побыстрому нанести и третий слой смолы но уже не сильно жалея (200гр) и акуратно уложить на свежую смолу СТЕКЛОТКАНЬ десятка-две толщиной (не буду напоминать что ложить нужно только по диагонали, потому как по другому его не ложат 😉 ) и опать пиво но со с сухим шпателем в руках до полного пропитывания стеклоткани изи нутри и только потом можно нанести еще слой смолы и повторить операцию со вторым слом стеклоткани и можно идти спать дня на три потому как полное становление ЭДП и любой другои смолы кроме ванючки полеэфирки (вопряки инструкциям) происходит через 72???( как не удевительно) часа. по истечению этого срока можно состроить апалубку для гипса (я не стороник такого спосаба гибс это не формовачная масса, его тянет куда хочет) и можно заливать но опять спешить снимать не стоит потому как гипс освобождается от воды очень долго и нудно (5-7) дней и после истечения этого срока можно вынимать(качество поверхности ГАРАНТИРУЮ, геометрию НЕТ) потом Вы стали облодателем МАТРИЦИ и решились (после всего что перенисли и испытали) на выклейку корки Вашего парахода, и всё сначала,МЫЛО, (почему объясню) два слоя с просушкой смолы, стекло по ДИАГОНАЛИ ( толшину выбирайте сами но не забывайте что не меньше 3х слоёв потому как 2 не работают) и не какого намазывания по сухому полотну иначе воздух между слоями обеспечен, дождитесь пропитывания из нутри, последний слой стеклоткани сверху не мажте, пусть берёт своё с низу и без разници будет у Вас ваккум или просто уложите, накройте его тонким палетеленом и мачалкой пригладте с некоторым усилием, вроде всё, да стекломкань лутьше постирать и прогладить утёгом ( некоторые путают с отжигом) не в коем случае этого делать не льзя, используйте морки ТК-200,ТК-11 или 13 и успех гарантирован, температура окружающей среды 22-25С и выше смолы нужно разводить в пропорциях указанных на упаковке и только шприцами,ВСЁ 😵 про мыло потом.
А пластиком пришлось обшивать,потому как дргих материалов нет.Скоро уже заканчиваю.пластик не очень попался,да и с шаблонами немного лохонулся.дерево легче обрабатывать.Да и дома дела,дача,девушка и все таке:)
на этот размер парохода развести 60-80грам ЭДП (дешево и сердито) и резиновым шпательком нанести тонкий слой и не давать расплыватся ему до загустения, покурить, если кто не курит, попить пива, если не дорсли не до того не до другого то лимонад и так пока смола не станет до отлипа потом повторить тоже самое и опять лимонад 😒 пока опять не стала, надо не забывать что свежая смола растворяет первый слой так-что не спешите со вторым слоем, когда и второй слой станет то нужно побыстрому нанести и третий слой смолы но уже не сильно жалея (200гр) и акуратно уложить на свежую смолу СТЕКЛОТКАНЬ десятка-две толщиной (не буду напоминать что ложить нужно только по диагонали, потому как по другому его не ложат 😉 )
нет не знал,по диагонали,это чтоб нити стеклоткани были под 45 градусов к оси лодки?
А это Вы два способа описали изготовления матриц? Гипс и Эпоксидка со стеклотканью?
А в эпоксидку ничего не надо добавлять, аэросил или что-то джругое?И что про мыло потом?
Если обычная это эпоксидная или полиэфирная, то не стоит. Попробуйте пластик ацетоном, дихлорэтаном или каким нибудь растворителем. Если это не вторичный, жолжен чем то растворяться.
вроде как плучается нормально)может даже и не надо будет шптлевать!скоро покажу;)
Здравствуйте, посмотрел и удивился (обшивать пластиком)
Удивляться совершенно нечему. В отличии от производства, моделисты чаще всего пользуются тем, что есть. Это по материалам.
По технологиям: метод “сухой” накотки я использую давно и успешно, не только на моделях, но и на больших лодках. Прелесть как раз в том, что гарантировано отсутствие пузырей в композите и облегчается укладка.
С разделителями тоже не однозначно. У каждого свои предпочтения. Это, конечнно, дело практики. каждый нарабатывает свои приемы.
Так что тут и спорить не стоит. Просто человек читает о разных вариантах, выбирает что рлянется и пробует.
“Бальзовую” технологию я пользовал для безматричного способа. Ставишь кучу лекал, обшиваешь все бальзой. Где надо прорезаешь
щели под стрингера и шпангоуты. В этом случае они получатся как сетка из стеклопластика. Или углепласика, что пользовать. Никаких
разделителей и лаков, конечно не применяю. С внутренней стороны прорезы, они сквозные, заклеиваю скочем. Затем в них уладываю жгуты пропитанной стеклонити. Дальше, как обычно, стеклоткань до нужной толщины и с запасом на обработку. После полимеризации
вынимаю лекала и клею внутренние слои. Стрингера и шпангоуты, естественно, прошкуриваю.
То же можно сделать и с пенопластом.
Получается композитный корпус не требующий матрицы. Но, придеться доводить корпус снаружи.
Со временем полимеризации тоже нет никакой однозначности. Разные смолы встают по разному. Кроме того, этот процесс сильно зависит от температуры. ЭД20, например, при 90 градусах Цельсия полимеризуется за 10 минут полностью. А при охлаждении ниже 12 градусов может не встать никогда. Даже при последующем прогревании.
Удивляться совершенно нечему. В отличии от производства, моделисты чаще всего пользуются тем, что есть. Это по материалам.
По технологиям: метод “сухой” накотки я использую давно и успешно, не только на моделях, но и на больших лодках. Прелесть как раз в том, что гарантировано отсутствие пузырей в композите и облегчается укладка.
С разделителями тоже не однозначно. У каждого свои предпочтения. Это, конечнно, дело практики. каждый нарабатывает свои приемы.
Так что тут и спорить не стоит. Просто человек читает о разных вариантах, выбирает что рлянется и пробует.“Бальзовую” технологию я пользовал для безматричного способа. Ставишь кучу лекал, обшиваешь все бальзой. Где надо прорезаешь
щели под стрингера и шпангоуты. В этом случае они получатся как сетка из стеклопластика. Или углепласика, что пользовать. Никаких
разделителей и лаков, конечно не применяю. С внутренней стороны прорезы, они сквозные, заклеиваю скочем. Затем в них уладываю жгуты пропитанной стеклонити. Дальше, как обычно, стеклоткань до нужной толщины и с запасом на обработку. После полимеризации
вынимаю лекала и клею внутренние слои. Стрингера и шпангоуты, естественно, прошкуриваю.
То же можно сделать и с пенопластом.
Получается композитный корпус не требующий матрицы. Но, придеться доводить корпус снаружи.Со временем полимеризации тоже нет никакой однозначности. Разные смолы встают по разному. Кроме того, этот процесс сильно зависит от температуры. ЭД20, например, при 90 градусах Цельсия полимеризуется за 10 минут полностью. А при охлаждении ниже 12 градусов может не встать никогда. Даже при последующем прогревании.
на сщёт разделителей это точно, мало кто знает их правильное название и состав, в данном конкретном случаи объясню почему мымо а не восковые и тд-пт, просто после мыльного раствора достаточно смыть его тёплой водой с поверхности корки и слегка мелкой шкуркой пройтись перед покраской (заматовать) и теперь попробуйте это состроить и покрасить после восков и парофинов??? есть много апособов выклейки корочек и изготовления матрец но я так понимаю используется то что под рукой? и совсем правильно будет иметь сушильный шкаф с температурой 50С в котором потом полемеризуется (без разници что) матрица или корка в матрице и что касается ЕД20-ЕД-18-ЕД22 в чистом виде ей нельзя пользоваться нужен обязательно ПЛАСТИФИКАТОР (дибутилфталат) самый распространённый для смол, процентное содержание которого равно от 7 до 10% и он существенно влияет на время становления смолы, почему выше и был указан клей ЭДП (это ЕД-20 пластифицированная) поповоду матрици почему сперва смола и стеклоткань а потом заливать гипсом то здесь наверное понятно, до 10 выклеек можно снять, с поверхности чистого гипса наверное проблематично снять и одну.И совет , перед иготовлением матрици потренеруйтесь на чём либо, например на болончике от дезодоранта, состройте одну половину этого болончика итработайте свою технологию потому как обидно будет потерять болван и материалы на матрицу и самое главное желание в последуещем заниматся этим, можно ниже описать много спосабов изготовления матриц и корпусов потому как отктеивается один максимум два корпуса для души а для иготовления высокопроизводительных матриц с производительностью ( 500???) выямок нужен совсем другой подход и немного другие смолы и материалы, например есть отвердители при котором смола работает в течении 6 часов только по истечению этого срока наступает процесс становления . Удачи в Ваших наченаниях и если у Вас что-то не получается не растраивайтесь и разберитесь почему так вышло.Удачи.
на сщёт разделителей это точно, мало кто знает их правильное название и состав, в данном конкретном случаи объясню почему мымо а не восковые и тд-пт, просто после мыльного раствора достаточно смыть его тёплой водой с поверхности корки и слегка мелкой шкуркой пройтись перед покраской (заматовать) и теперь попробуйте это состроить и покрасить после восков и парофинов??? есть много апособов выклейки корочек и изготовления матрец но я так понимаю используется то что под рукой? и совсем правильно будет иметь сушильный шкаф с температурой 50С в котором потом полемеризуется (без разници что) матрица или корка в матрице и что касается ЕД20-ЕД-18-ЕД22 в чистом виде ей нельзя пользоваться нужен обязательно ПЛАСТИФИКАТОР (дибутилфталат) самый распространённый для смол, процентное содержание которого равно от 7 до 10% и он существенно влияет на время становления смолы, почему выше и был указан клей ЭДП (это ЕД-20 пластифицированная) поповоду матрици почему сперва смола и стеклоткань а потом заливать гипсом то здесь наверное понятно, до 10 выклеек можно снять, с поверхности чистого гипса наверное проблематично снять и одну.И совет , перед иготовлением матрици потренеруйтесь на чём либо, например на болончике от дезодоранта, состройте одну половину этого болончика итработайте свою технологию потому как обидно будет потерять болван и материалы на матрицу и самое главное желание в последуещем заниматся этим, можно ниже описать много спосабов изготовления матриц и корпусов потому как отктеивается один максимум два корпуса для души а для иготовления высокопроизводительных матриц с производительностью ( 500???) выямок нужен совсем другой подход и немного другие смолы и материалы, например есть отвердители при котором смола работает в течении 6 часов только по истечению этого срока наступает процесс становления . Удачи в Ваших наченаниях и если у Вас что-то не получается не растраивайтесь и разберитесь почему так вышло.Удачи.
и вот образци готовых лодок и нет разници в форме и конфигурации изделия главное сохранить геометрию Вашего болвана если это в данном случае параход или самолёт которые несут на себе аэро и гидро динамические нагрузки, если это стендовая модель то обводы корпуса или профиль крыла не столь важны.
на сщёт разделителей это точно, мало кто знает их правильное название и состав, в данном конкретном случаи объясню поповоду матрици почему сперва смола и стеклоткань а потом заливать гипсом то здесь наверное понятно, до 10 выклеек можно снять, с поверхности чистого гипса наверное проблематично снять и одну.И совет , перед иготовлением матрици потренеруйтесь на чём либо, например на болончике от дезодоранта, состройте одну половину этого болончика итработайте свою технологию потому как обидно будет потерять болван и материалы на матрицу и самое главное желание в последуещем заниматся этим, можно ниже описать много спосабов изготовления матриц и корпусов потому как отктеивается один максимум два корпуса для души а для иготовления высокопроизводительных матриц с производительностью ( 500???) выямок нужен совсем другой подход и немного другие смолы и материалы, например есть отвердители при котором смола работает в течении 6 часов только по истечению этого срока наступает процесс становления . Удачи в Ваших наченаниях и если у Вас что-то не получается не растраивайтесь и разберитесь почему так вышло.Удачи.
не понятно,зачем тогда гипс? ведь либо матрицу делают из стеклоткани и т.д. либо из гипса.а зачем вместе немного не понятно,извините) Soling с чистого гипса(ну с разделителем) снимает вроде просто)
а еще: вот в ЭДП написано, что можно добавить краску сирик или охру…Вы с этим пробовали?или потом корпус красили?и есть какие-нить проблемы с покраской?
что касается ЕД20-ЕД-18-ЕД22 в чистом виде ей нельзя пользоваться нужен обязательно ПЛАСТИФИКАТОР (дибутилфталат) самый распространённый для смол, процентное содержание которого равно от 7 до 10% и он существенно влияет на время становления смолы, почему выше и был указан клей ЭДП (это ЕД-20 пластифицированная)
На счет пластификаторов писал выше. Но, как показывает практика, народ на удивление небрежно относится к этому компоненту. Так же как и к дозировкам. Замес на глаз - обычное явление. В итоге, ззачастую, плачевные результаты.
На моих глазах диагональный корпус 12ти метровой лодки раскрылся как цветочек при перевороте его в цеху на киль. Просто ударился о стену. Не очень сильно при том. Ламели корпуса были дубовые, они и так плохо клеятся, а ко всему еще мужики, что клеили, отодвинули бадью с пластификатором в сторонку, как не нужную. В итоге - смола была как стекло.
По поводу ЭДП. К сожалению, сказать однозначно, что это ЭД20 никак нельзя. ( Вообще то, изначально, это была ЭД-6 или 5 )
Но в процессе перестройки содержимое флаконов может быть чем угодно. Нарывались уже многие. В большом судостроении использование этого вещества очень не рекомендуется.
не понятно,зачем тогда гипс? ведь либо матрицу делают из стеклоткани и т.д. либо из гипса.а зачем вместе немного не понятно,извините) Soling с чистого гипса(ну с разделителем) снимает вроде просто)
а еще: вот в ЭДП написано, что можно добавить краску сирик или охру…Вы с этим пробовали?или потом корпус красили?и есть какие-нить проблемы с покраской?
Для модели стеклопластиковая матрица - роскош. Ну,… я так думаю. Качество же единичной шкурки, снятой с гипса, зависит от самого ваятеля. Если все продуманно и аккуратно делать, вполне нормальный результат будет.
Для модели стеклопластиковая матрица - роскош. Ну,… я так думаю. Качество же единичной шкурки, снятой с гипса, зависит от самого ваятеля. Если все продуманно и аккуратно делать, вполне нормальный результат будет.
а что продуманно?)
вот у нас тока ЭДП продают.пойдет?или не рекомендуется?и как все таки класть стеклоткань?параллельно оси лодки?
а что продуманно?)
вот у нас тока ЭДП продают.пойдет?или не рекомендуется?и как все таки класть стеклоткань?параллельно оси лодки?
Основные камушки уже расписали. Продумать надо заполнение углов, прилегание транца, штевень. Это самые капризные места. И не спешить. Постараться макимально довести болван и качественно его залить потом. Какие то огрехи можно поправить и на матрице. Но, это сложнее.
Нужно отчетливо представлять, что и для чего делается и как работает. Например - для чего нужен пенопласт и как он будет работать в корпусе.
По укладке ткани дать однозначный совет трудно. Надо смотреть, как она лучше ложиться. Для прочности направление укладки не важно. Нужно только, что бы она не топорщилась и свободно ложилась.
ЭДП нужно обязательно проверить перед покупкой всего объема. Были случаи когда в таких упаковках покупали гадость боящуюся воды как огня!
на сщёт разделителей это точно, мало кто знает их правильное название и состав, в данном конкретном случаи объясню почему мымо а не восковые и тд-пт, просто после мыльного раствора достаточно смыть его тёплой водой с поверхности корки и слегка мелкой шкуркой пройтись перед покраской (заматовать) и теперь попробуйте это состроить и покрасить после восков и парофинов???
Дело как раз в том, что есть множество способов. При формовке в матрице, тем более серии, накладно красить потом шкурку. Лучше довести матрицу до ума и использовать декоративный слой. как делают в нормальном лодочном производстве. Вынутая при таком подходе шкурка не требует доработок.
А парафин я даже не буду пробовать смыть. ( Хотя это не сложно. Тем же бензином Калоша. ). Напротив, последняя операция перед водой - нанесение и полировка слоя парафина. Это же прекрасный гидрофоб! Лучше всякой пентафтали.
К стати, до кучи о шкурках. Ест еще один редко используемый способ. Работает только на обводах типа шарпи, граненых то есть.
Строится набор. Продольные связи должны быть могучими. Они уйдут, так что вес не имеет значения. Нужна прочность и жесткость.
Шпангоуты делаются утопленными. Они не должны касаться будущей обшивки. Когда все готово набор покрывается разделителем и обтягивается стеклотканью. Ткань нужна толстая. Сухой, конечно. При этом надо класть лист так, что бы стянуть его края на палубе. Лучше всего стягивать прошивая через край резиновой нитью Ф3 - 4 мм. Особо повозиться с транцем. Уложить его поровнее. Можно вырезать часть ткани.
Потом пропитываем смолой уложенный слой. Ждем полимеризации. Получаем болван. Если прочности поверхности все же не хватает, аккуратно заливаем гипс между шпангоутами. Понемногу, что бы обшивка не прогибалась.
На счет пластификаторов писал выше. Но, как показывает практика, народ на удивление небрежно относится к этому компоненту. Так же как и к дозировкам. Замес на глаз - обычное явление. В итоге, ззачастую, плачевные результаты.
На моих глазах диагональный корпус 12ти метровой лодки раскрылся как цветочек при перевороте его в цеху на киль. Просто ударился о стену. Не очень сильно при том. Ламели корпуса были дубовые, они и так плохо клеятся, а ко всему еще мужики, что клеили, отодвинули бадью с пластификатором в сторонку, как не нужную. В итоге - смола была как стекло.
По поводу ЭДП. К сожалению, сказать однозначно, что это ЭД20 никак нельзя. ( Вообще то, изначально, это была ЭД-6 или 5 )
Но в процессе перестройки содержимое флаконов может быть чем угодно. Нарывались уже многие. В большом судостроении использование этого вещества очень не рекомендуется.
целиком и полностью с Вами согласен по всем статьям но по ЭДП , сейчас аснова этого клея ЭД-18 или 20 и были случаи что нарывались и не становилась и кипела но в основном у тех которые бочки с компанентами в сторону отодвигают, для дольшей уверенности я всегда проверяю приготовленую бадягу путём нагрева на кусочке метала и если становится то всё нормально но бывает и резиновая тогда добовляю пару процентов отвердителя а на счет матрици со стеклом и гипсом это для того чтобы неоднократно снимать качественные корки а гипс просто арматура но я так не делаю у меня вса матрица из стекла и смолы укладываю 12-15 слоёв толщиной три десатки, рагожей не пользуюсь, сильно много смолы идёт, отклеиваюсь Ларитом и 286 отвердителем 3х часовым на один кг смолы четыресто грам отвердителя.Удачи.