Болванка.матрица.корпус.
Думаю мне надо будет шпатлевать)а чем это можно сделать для пластика?Шпатлевка Novel подойдет.или все равно какая?
Лучше замешать опилки самого пластика в клей которым будете клеить. Просто напилить напильником и сделать густую массу.
Надо что бы клей подрастворял пластик. Это самый лучший вариант.
клею поксиполом.отвердевание за 10 минут,поэтому густеет быстро.а обычной шпатлевкой никак? 😃
клею поксиполом.отвердевание за 10 минут,поэтому густеет быстро.а обычной шпатлевкой никак? 😃
Если обычная это эпоксидная или полиэфирная, то не стоит. Попробуйте пластик ацетоном, дихлорэтаном или каким нибудь растворителем. Если это не вторичный, жолжен чем то растворяться.
Здравствуйте, посмотрел и удивился (обшивать пластиком) обычно это делают БАЛЬЗОЙ и в течении вечера болван готов, останется вскрыть лаком зашкурить и окрасить потом пройтись мелкой наздачкой и не в коем случае не полировать потому как разделитель будет скатыватся по палированной пповерхности и смысла в польровке болвана нет потому как разделитель оставляет след, в качестве раздилителя хороше работает обыкновенное хозяйственное мымо 72% (натуральной плоской кистью нанести пену с мыла 2-3 раза в одном напровлении с предворительной просушкой между слоями и лёгенько польрнуть мягкой бархоткой без усилий), готово, теперь МАТРИЦА: на этот размер парохода развести 60-80грам ЭДП (дешево и сердито) и резиновым шпательком нанести тонкий слой и не давать расплыватся ему до загустения, покурить, если кто не курит, попить пива, если не дорсли не до того не до другого то лимонад и так пока смола не станет до отлипа потом повторить тоже самое и опять лимонад 😒 пока опять не стала, надо не забывать что свежая смола растворяет первый слой так-что не спешите со вторым слоем, когда и второй слой станет то нужно побыстрому нанести и третий слой смолы но уже не сильно жалея (200гр) и акуратно уложить на свежую смолу СТЕКЛОТКАНЬ десятка-две толщиной (не буду напоминать что ложить нужно только по диагонали, потому как по другому его не ложат 😉 ) и опать пиво но со с сухим шпателем в руках до полного пропитывания стеклоткани изи нутри и только потом можно нанести еще слой смолы и повторить операцию со вторым слом стеклоткани и можно идти спать дня на три потому как полное становление ЭДП и любой другои смолы кроме ванючки полеэфирки (вопряки инструкциям) происходит через 72???( как не удевительно) часа. по истечению этого срока можно состроить апалубку для гипса (я не стороник такого спосаба гибс это не формовачная масса, его тянет куда хочет) и можно заливать но опять спешить снимать не стоит потому как гипс освобождается от воды очень долго и нудно (5-7) дней и после истечения этого срока можно вынимать(качество поверхности ГАРАНТИРУЮ, геометрию НЕТ) потом Вы стали облодателем МАТРИЦИ и решились (после всего что перенисли и испытали) на выклейку корки Вашего парахода, и всё сначала,МЫЛО, (почему объясню) два слоя с просушкой смолы, стекло по ДИАГОНАЛИ ( толшину выбирайте сами но не забывайте что не меньше 3х слоёв потому как 2 не работают) и не какого намазывания по сухому полотну иначе воздух между слоями обеспечен, дождитесь пропитывания из нутри, последний слой стеклоткани сверху не мажте, пусть берёт своё с низу и без разници будет у Вас ваккум или просто уложите, накройте его тонким палетеленом и мачалкой пригладте с некоторым усилием, вроде всё, да стекломкань лутьше постирать и прогладить утёгом ( некоторые путают с отжигом) не в коем случае этого делать не льзя, используйте морки ТК-200,ТК-11 или 13 и успех гарантирован, температура окружающей среды 22-25С и выше смолы нужно разводить в пропорциях указанных на упаковке и только шприцами,ВСЁ 😵 про мыло потом.
А пластиком пришлось обшивать,потому как дргих материалов нет.Скоро уже заканчиваю.пластик не очень попался,да и с шаблонами немного лохонулся.дерево легче обрабатывать.Да и дома дела,дача,девушка и все таке:)
на этот размер парохода развести 60-80грам ЭДП (дешево и сердито) и резиновым шпательком нанести тонкий слой и не давать расплыватся ему до загустения, покурить, если кто не курит, попить пива, если не дорсли не до того не до другого то лимонад и так пока смола не станет до отлипа потом повторить тоже самое и опять лимонад 😒 пока опять не стала, надо не забывать что свежая смола растворяет первый слой так-что не спешите со вторым слоем, когда и второй слой станет то нужно побыстрому нанести и третий слой смолы но уже не сильно жалея (200гр) и акуратно уложить на свежую смолу СТЕКЛОТКАНЬ десятка-две толщиной (не буду напоминать что ложить нужно только по диагонали, потому как по другому его не ложат 😉 )
нет не знал,по диагонали,это чтоб нити стеклоткани были под 45 градусов к оси лодки?
А это Вы два способа описали изготовления матриц? Гипс и Эпоксидка со стеклотканью?
А в эпоксидку ничего не надо добавлять, аэросил или что-то джругое?И что про мыло потом?
Если обычная это эпоксидная или полиэфирная, то не стоит. Попробуйте пластик ацетоном, дихлорэтаном или каким нибудь растворителем. Если это не вторичный, жолжен чем то растворяться.
вроде как плучается нормально)может даже и не надо будет шптлевать!скоро покажу;)
Здравствуйте, посмотрел и удивился (обшивать пластиком)
Удивляться совершенно нечему. В отличии от производства, моделисты чаще всего пользуются тем, что есть. Это по материалам.
По технологиям: метод “сухой” накотки я использую давно и успешно, не только на моделях, но и на больших лодках. Прелесть как раз в том, что гарантировано отсутствие пузырей в композите и облегчается укладка.
С разделителями тоже не однозначно. У каждого свои предпочтения. Это, конечнно, дело практики. каждый нарабатывает свои приемы.
Так что тут и спорить не стоит. Просто человек читает о разных вариантах, выбирает что рлянется и пробует.
“Бальзовую” технологию я пользовал для безматричного способа. Ставишь кучу лекал, обшиваешь все бальзой. Где надо прорезаешь
щели под стрингера и шпангоуты. В этом случае они получатся как сетка из стеклопластика. Или углепласика, что пользовать. Никаких
разделителей и лаков, конечно не применяю. С внутренней стороны прорезы, они сквозные, заклеиваю скочем. Затем в них уладываю жгуты пропитанной стеклонити. Дальше, как обычно, стеклоткань до нужной толщины и с запасом на обработку. После полимеризации
вынимаю лекала и клею внутренние слои. Стрингера и шпангоуты, естественно, прошкуриваю.
То же можно сделать и с пенопластом.
Получается композитный корпус не требующий матрицы. Но, придеться доводить корпус снаружи.
Со временем полимеризации тоже нет никакой однозначности. Разные смолы встают по разному. Кроме того, этот процесс сильно зависит от температуры. ЭД20, например, при 90 градусах Цельсия полимеризуется за 10 минут полностью. А при охлаждении ниже 12 градусов может не встать никогда. Даже при последующем прогревании.
Удивляться совершенно нечему. В отличии от производства, моделисты чаще всего пользуются тем, что есть. Это по материалам.
По технологиям: метод “сухой” накотки я использую давно и успешно, не только на моделях, но и на больших лодках. Прелесть как раз в том, что гарантировано отсутствие пузырей в композите и облегчается укладка.
С разделителями тоже не однозначно. У каждого свои предпочтения. Это, конечнно, дело практики. каждый нарабатывает свои приемы.
Так что тут и спорить не стоит. Просто человек читает о разных вариантах, выбирает что рлянется и пробует.“Бальзовую” технологию я пользовал для безматричного способа. Ставишь кучу лекал, обшиваешь все бальзой. Где надо прорезаешь
щели под стрингера и шпангоуты. В этом случае они получатся как сетка из стеклопластика. Или углепласика, что пользовать. Никаких
разделителей и лаков, конечно не применяю. С внутренней стороны прорезы, они сквозные, заклеиваю скочем. Затем в них уладываю жгуты пропитанной стеклонити. Дальше, как обычно, стеклоткань до нужной толщины и с запасом на обработку. После полимеризации
вынимаю лекала и клею внутренние слои. Стрингера и шпангоуты, естественно, прошкуриваю.
То же можно сделать и с пенопластом.
Получается композитный корпус не требующий матрицы. Но, придеться доводить корпус снаружи.Со временем полимеризации тоже нет никакой однозначности. Разные смолы встают по разному. Кроме того, этот процесс сильно зависит от температуры. ЭД20, например, при 90 градусах Цельсия полимеризуется за 10 минут полностью. А при охлаждении ниже 12 градусов может не встать никогда. Даже при последующем прогревании.
на сщёт разделителей это точно, мало кто знает их правильное название и состав, в данном конкретном случаи объясню почему мымо а не восковые и тд-пт, просто после мыльного раствора достаточно смыть его тёплой водой с поверхности корки и слегка мелкой шкуркой пройтись перед покраской (заматовать) и теперь попробуйте это состроить и покрасить после восков и парофинов??? есть много апособов выклейки корочек и изготовления матрец но я так понимаю используется то что под рукой? и совсем правильно будет иметь сушильный шкаф с температурой 50С в котором потом полемеризуется (без разници что) матрица или корка в матрице и что касается ЕД20-ЕД-18-ЕД22 в чистом виде ей нельзя пользоваться нужен обязательно ПЛАСТИФИКАТОР (дибутилфталат) самый распространённый для смол, процентное содержание которого равно от 7 до 10% и он существенно влияет на время становления смолы, почему выше и был указан клей ЭДП (это ЕД-20 пластифицированная) поповоду матрици почему сперва смола и стеклоткань а потом заливать гипсом то здесь наверное понятно, до 10 выклеек можно снять, с поверхности чистого гипса наверное проблематично снять и одну.И совет , перед иготовлением матрици потренеруйтесь на чём либо, например на болончике от дезодоранта, состройте одну половину этого болончика итработайте свою технологию потому как обидно будет потерять болван и материалы на матрицу и самое главное желание в последуещем заниматся этим, можно ниже описать много спосабов изготовления матриц и корпусов потому как отктеивается один максимум два корпуса для души а для иготовления высокопроизводительных матриц с производительностью ( 500???) выямок нужен совсем другой подход и немного другие смолы и материалы, например есть отвердители при котором смола работает в течении 6 часов только по истечению этого срока наступает процесс становления . Удачи в Ваших наченаниях и если у Вас что-то не получается не растраивайтесь и разберитесь почему так вышло.Удачи.
на сщёт разделителей это точно, мало кто знает их правильное название и состав, в данном конкретном случаи объясню почему мымо а не восковые и тд-пт, просто после мыльного раствора достаточно смыть его тёплой водой с поверхности корки и слегка мелкой шкуркой пройтись перед покраской (заматовать) и теперь попробуйте это состроить и покрасить после восков и парофинов??? есть много апособов выклейки корочек и изготовления матрец но я так понимаю используется то что под рукой? и совсем правильно будет иметь сушильный шкаф с температурой 50С в котором потом полемеризуется (без разници что) матрица или корка в матрице и что касается ЕД20-ЕД-18-ЕД22 в чистом виде ей нельзя пользоваться нужен обязательно ПЛАСТИФИКАТОР (дибутилфталат) самый распространённый для смол, процентное содержание которого равно от 7 до 10% и он существенно влияет на время становления смолы, почему выше и был указан клей ЭДП (это ЕД-20 пластифицированная) поповоду матрици почему сперва смола и стеклоткань а потом заливать гипсом то здесь наверное понятно, до 10 выклеек можно снять, с поверхности чистого гипса наверное проблематично снять и одну.И совет , перед иготовлением матрици потренеруйтесь на чём либо, например на болончике от дезодоранта, состройте одну половину этого болончика итработайте свою технологию потому как обидно будет потерять болван и материалы на матрицу и самое главное желание в последуещем заниматся этим, можно ниже описать много спосабов изготовления матриц и корпусов потому как отктеивается один максимум два корпуса для души а для иготовления высокопроизводительных матриц с производительностью ( 500???) выямок нужен совсем другой подход и немного другие смолы и материалы, например есть отвердители при котором смола работает в течении 6 часов только по истечению этого срока наступает процесс становления . Удачи в Ваших наченаниях и если у Вас что-то не получается не растраивайтесь и разберитесь почему так вышло.Удачи.
и вот образци готовых лодок и нет разници в форме и конфигурации изделия главное сохранить геометрию Вашего болвана если это в данном случае параход или самолёт которые несут на себе аэро и гидро динамические нагрузки, если это стендовая модель то обводы корпуса или профиль крыла не столь важны.
на сщёт разделителей это точно, мало кто знает их правильное название и состав, в данном конкретном случаи объясню поповоду матрици почему сперва смола и стеклоткань а потом заливать гипсом то здесь наверное понятно, до 10 выклеек можно снять, с поверхности чистого гипса наверное проблематично снять и одну.И совет , перед иготовлением матрици потренеруйтесь на чём либо, например на болончике от дезодоранта, состройте одну половину этого болончика итработайте свою технологию потому как обидно будет потерять болван и материалы на матрицу и самое главное желание в последуещем заниматся этим, можно ниже описать много спосабов изготовления матриц и корпусов потому как отктеивается один максимум два корпуса для души а для иготовления высокопроизводительных матриц с производительностью ( 500???) выямок нужен совсем другой подход и немного другие смолы и материалы, например есть отвердители при котором смола работает в течении 6 часов только по истечению этого срока наступает процесс становления . Удачи в Ваших наченаниях и если у Вас что-то не получается не растраивайтесь и разберитесь почему так вышло.Удачи.
не понятно,зачем тогда гипс? ведь либо матрицу делают из стеклоткани и т.д. либо из гипса.а зачем вместе немного не понятно,извините) Soling с чистого гипса(ну с разделителем) снимает вроде просто)
а еще: вот в ЭДП написано, что можно добавить краску сирик или охру…Вы с этим пробовали?или потом корпус красили?и есть какие-нить проблемы с покраской?
что касается ЕД20-ЕД-18-ЕД22 в чистом виде ей нельзя пользоваться нужен обязательно ПЛАСТИФИКАТОР (дибутилфталат) самый распространённый для смол, процентное содержание которого равно от 7 до 10% и он существенно влияет на время становления смолы, почему выше и был указан клей ЭДП (это ЕД-20 пластифицированная)
На счет пластификаторов писал выше. Но, как показывает практика, народ на удивление небрежно относится к этому компоненту. Так же как и к дозировкам. Замес на глаз - обычное явление. В итоге, ззачастую, плачевные результаты.
На моих глазах диагональный корпус 12ти метровой лодки раскрылся как цветочек при перевороте его в цеху на киль. Просто ударился о стену. Не очень сильно при том. Ламели корпуса были дубовые, они и так плохо клеятся, а ко всему еще мужики, что клеили, отодвинули бадью с пластификатором в сторонку, как не нужную. В итоге - смола была как стекло.
По поводу ЭДП. К сожалению, сказать однозначно, что это ЭД20 никак нельзя. ( Вообще то, изначально, это была ЭД-6 или 5 )
Но в процессе перестройки содержимое флаконов может быть чем угодно. Нарывались уже многие. В большом судостроении использование этого вещества очень не рекомендуется.
не понятно,зачем тогда гипс? ведь либо матрицу делают из стеклоткани и т.д. либо из гипса.а зачем вместе немного не понятно,извините) Soling с чистого гипса(ну с разделителем) снимает вроде просто)
а еще: вот в ЭДП написано, что можно добавить краску сирик или охру…Вы с этим пробовали?или потом корпус красили?и есть какие-нить проблемы с покраской?
Для модели стеклопластиковая матрица - роскош. Ну,… я так думаю. Качество же единичной шкурки, снятой с гипса, зависит от самого ваятеля. Если все продуманно и аккуратно делать, вполне нормальный результат будет.
Для модели стеклопластиковая матрица - роскош. Ну,… я так думаю. Качество же единичной шкурки, снятой с гипса, зависит от самого ваятеля. Если все продуманно и аккуратно делать, вполне нормальный результат будет.
а что продуманно?)
вот у нас тока ЭДП продают.пойдет?или не рекомендуется?и как все таки класть стеклоткань?параллельно оси лодки?
а что продуманно?)
вот у нас тока ЭДП продают.пойдет?или не рекомендуется?и как все таки класть стеклоткань?параллельно оси лодки?
Основные камушки уже расписали. Продумать надо заполнение углов, прилегание транца, штевень. Это самые капризные места. И не спешить. Постараться макимально довести болван и качественно его залить потом. Какие то огрехи можно поправить и на матрице. Но, это сложнее.
Нужно отчетливо представлять, что и для чего делается и как работает. Например - для чего нужен пенопласт и как он будет работать в корпусе.
По укладке ткани дать однозначный совет трудно. Надо смотреть, как она лучше ложиться. Для прочности направление укладки не важно. Нужно только, что бы она не топорщилась и свободно ложилась.
ЭДП нужно обязательно проверить перед покупкой всего объема. Были случаи когда в таких упаковках покупали гадость боящуюся воды как огня!
на сщёт разделителей это точно, мало кто знает их правильное название и состав, в данном конкретном случаи объясню почему мымо а не восковые и тд-пт, просто после мыльного раствора достаточно смыть его тёплой водой с поверхности корки и слегка мелкой шкуркой пройтись перед покраской (заматовать) и теперь попробуйте это состроить и покрасить после восков и парофинов???
Дело как раз в том, что есть множество способов. При формовке в матрице, тем более серии, накладно красить потом шкурку. Лучше довести матрицу до ума и использовать декоративный слой. как делают в нормальном лодочном производстве. Вынутая при таком подходе шкурка не требует доработок.
А парафин я даже не буду пробовать смыть. ( Хотя это не сложно. Тем же бензином Калоша. ). Напротив, последняя операция перед водой - нанесение и полировка слоя парафина. Это же прекрасный гидрофоб! Лучше всякой пентафтали.
К стати, до кучи о шкурках. Ест еще один редко используемый способ. Работает только на обводах типа шарпи, граненых то есть.
Строится набор. Продольные связи должны быть могучими. Они уйдут, так что вес не имеет значения. Нужна прочность и жесткость.
Шпангоуты делаются утопленными. Они не должны касаться будущей обшивки. Когда все готово набор покрывается разделителем и обтягивается стеклотканью. Ткань нужна толстая. Сухой, конечно. При этом надо класть лист так, что бы стянуть его края на палубе. Лучше всего стягивать прошивая через край резиновой нитью Ф3 - 4 мм. Особо повозиться с транцем. Уложить его поровнее. Можно вырезать часть ткани.
Потом пропитываем смолой уложенный слой. Ждем полимеризации. Получаем болван. Если прочности поверхности все же не хватает, аккуратно заливаем гипс между шпангоутами. Понемногу, что бы обшивка не прогибалась.
На счет пластификаторов писал выше. Но, как показывает практика, народ на удивление небрежно относится к этому компоненту. Так же как и к дозировкам. Замес на глаз - обычное явление. В итоге, ззачастую, плачевные результаты.
На моих глазах диагональный корпус 12ти метровой лодки раскрылся как цветочек при перевороте его в цеху на киль. Просто ударился о стену. Не очень сильно при том. Ламели корпуса были дубовые, они и так плохо клеятся, а ко всему еще мужики, что клеили, отодвинули бадью с пластификатором в сторонку, как не нужную. В итоге - смола была как стекло.
По поводу ЭДП. К сожалению, сказать однозначно, что это ЭД20 никак нельзя. ( Вообще то, изначально, это была ЭД-6 или 5 )
Но в процессе перестройки содержимое флаконов может быть чем угодно. Нарывались уже многие. В большом судостроении использование этого вещества очень не рекомендуется.
целиком и полностью с Вами согласен по всем статьям но по ЭДП , сейчас аснова этого клея ЭД-18 или 20 и были случаи что нарывались и не становилась и кипела но в основном у тех которые бочки с компанентами в сторону отодвигают, для дольшей уверенности я всегда проверяю приготовленую бадягу путём нагрева на кусочке метала и если становится то всё нормально но бывает и резиновая тогда добовляю пару процентов отвердителя а на счет матрици со стеклом и гипсом это для того чтобы неоднократно снимать качественные корки а гипс просто арматура но я так не делаю у меня вса матрица из стекла и смолы укладываю 12-15 слоёв толщиной три десатки, рагожей не пользуюсь, сильно много смолы идёт, отклеиваюсь Ларитом и 286 отвердителем 3х часовым на один кг смолы четыресто грам отвердителя.Удачи.
Основные камушки уже расписали. Продумать надо заполнение углов, прилегание транца, штевень. Это самые капризные места. И не спешить. Постараться макимально довести болван и качественно его залить потом. Какие то огрехи можно поправить и на матрице. Но, это сложнее.
Нужно отчетливо представлять, что и для чего делается и как работает. Например - для чего нужен пенопласт и как он будет работать в корпусе.По укладке ткани дать однозначный совет трудно. Надо смотреть, как она лучше ложиться. Для прочности направление укладки не важно. Нужно только, что бы она не топорщилась и свободно ложилась.
ЭДП нужно обязательно проверить перед покупкой всего объема. Были случаи когда в таких упаковках покупали гадость боящуюся воды как огня!
Дело как раз в том, что есть множество способов. При формовке в матрице, тем более серии, накладно красить потом шкурку. Лучше довести матрицу до ума и использовать декоративный слой. как делают в нормальном лодочном производстве. Вынутая при таком подходе шкурка не требует доработок.
А парафин я даже не буду пробовать смыть. ( Хотя это не сложно. Тем же бензином Калоша. ). Напротив, последняя операция перед водой - нанесение и полировка слоя парафина. Это же прекрасный гидрофоб! Лучше всякой пентафтали.
да тоже согласен но не в модельном деле особенно когда строился изделие с дальнейшей покраской но есть и другой способ и действительно с разделителями на восковых основах это когда покраска происходит в матрице перед закладкой, там действительно нужна идеальная поверхность с максимальной полировкой каждого слоя разделителя и использавания 2х-3х компонентных красок но изготовления такого корпуса требует больших финансовых затра, времени и акуратности что не всегда окупается и еще одно, разделители на восковых основах растворяются в первом слое смолы и смыть его не реально тем более бензином, это только визуально он смывается а начнёш красить вот здесь все прелисти и вылазят, и на счет укладки стекла, только по диагонали потому как вы не нарушаете работу стекла на кручения и на счет пинопласта это лишнее если двигатель ДВС то его 1-разъест топливо 2-раструсит вибрация и корпус внутри превратится в портянку.Удачи.
а на счет матрици со стеклом и гипсом это для того чтобы неоднократно снимать качественные корки а гипс просто арматура но я так не делаю у меня вса матрица из стекла и смолы укладываю 12-15 слоёв толщиной три десатки, рагожей не пользуюсь, сильно много смолы идёт, отклеиваюсь Ларитом и 286 отвердителем 3х часовым на один кг смолы четыресто грам отвердителя.Удачи.
У Вас поток. Для него, безусловно нужна стекляшка. Гипс - бюджетный материал на единичную выклейку.
😃
Я бы для особо хороших экземпляров на потоке даже изголился бы металлическую матрицу вырезать.
да тоже согласен но не в модельном деле особенно когда строился изделие с дальнейшей покраской но есть и другой способ и действительно с разделителями на восковых основах это когда покраска происходит в матрице перед закладкой, там действительно нужна идеальная поверхность с максимальной полировкой каждого слоя разделителя и использавания 2х-3х компонентных красок но изготовления такого корпуса требует больших финансовых затра, времени и акуратности что не всегда окупается и еще одно, разделители на восковых основах растворяются в первом слое смолы и смыть его не реально тем более бензином, это только визуально он смывается а начнёш красить вот здесь все прелисти и вылазят, и на счет укладки стекла, только по диагонали потому как вы не нарушаете работу стекла на кручения и на счет пинопласта это лишнее если двигатель ДВС то его 1-разъест топливо 2-раструсит вибрация и корпус внутри превратится в портянку.Удачи.
Именно о таком способе с декоративным слоем я и писал. В качестве декора - гелькоут, что дорого, или подкрашенная смола с тиксотропными добавками. ( Аэросил, тальк, алюминиевая пудра… ) Покраска в таком исполнении не нужна.
По поводу пены в композите: На самом деле ее роль ограничивается формообразованием. После полимеризации всех составляющих получается объемная полая конструкция для которой уже не важно - есть внутри пена или ее нет. Именно по этому нужно создать связи между наружними и внутренними слоями. И, если необходимо, сформировать внутренний набор, надежно связанный с обоими поверхностями. А пену надо пользовать максимально легкую. Прочность ее не нужна.
К стати, до кучи о шкурках. Ест еще один редко используемый способ. Работает только на обводах типа шарпи, граненых то есть.
Строится набор. Продольные связи должны быть могучими. Они уйдут, так что вес не имеет значения. Нужна прочность и жесткость.
Шпангоуты делаются утопленными. Они не должны касаться будущей обшивки. Когда все готово набор покрывается разделителем и обтягивается стеклотканью. Ткань нужна толстая. Сухой, конечно. При этом надо класть лист так, что бы стянуть его края на палубе. Лучше всего стягивать прошивая через край резиновой нитью Ф3 - 4 мм. Особо повозиться с транцем. Уложить его поровнее. Можно вырезать часть ткани.
Потом пропитываем смолой уложенный слой. Ждем полимеризации. Получаем болван. Если прочности поверхности все же не хватает, аккуратно заливаем гипс между шпангоутами. Понемногу, что бы обшивка не прогибалась.
есть такой древний способ но он касается больших параходов а здесь модэлька сильно мелкая и технологии давно отработанны, кстати а что ставить планирует молодой человек или это просто интерес о процедуре изготовления?
что касается модели парохода то верхнюю матрицу для выклейки одной единици используеш дважды а гипс без основы такого не выдержит
иногда мне кажется что молодой человек(создатель темы) не анализирует написанное ему и не думает ,почему так а не иначе, это касается об укладке стекла и об стеклопластиковой аснове под гипсом, если ему действительно интересно состроить параход то милости прошу в яську а писать одно и тоже в теме не очень приятно, в аське могу расписать весь процесс по дням в условиях реального времеени.Удачи.
есть такой древний способ но он касается больших параходов а здесь модэлька сильно мелкая и технологии давно отработанны, кстати а что ставить планирует молодой человек или это просто интерес о процедуре изготовления?
что касается модели парохода то верхнюю матрицу для выклейки одной единици используеш дважды а гипс без основы такого не выдержитиногда мне кажется что молодой человек(создатель темы) не анализирует написанное ему и не думает ,почему так а не иначе, это касается об укладке стекла и об стеклопластиковой аснове под гипсом, если ему действительно интересно состроить параход то милости прошу в яську а писать одно и тоже в теме не очень приятно, в аське могу расписать весь процесс по дням в условиях реального времеени.Удачи.
Отнюдь. Этот способ с успехом применен на мелких торпедниках. 25мм длинны.
😃
Судя по выложенным фото, автор темы не ограничивается чтением топов. А вот анализ, надеюсь привязывае к своим возможностям.
Технологии и в самом деле накатаны. Что и плохо. Многие незаслуженно забыты в силу стереотипа. Например для чайного клиппера 1400мм длинной применил композит из слоя стекла с последующей укладкой шпона в диагональ. Муторно, но соотношение прочность - вес отличное. Пользовал давно забытый метод папье маше. Очень годиться для сложных обводов. Конечно, вместо клейстера была использована смола. Бумажный композит, к стати, весьма привлекательная штука. Волокна грубой газетной бумаги обволакиваются значительно лучше, чем стеклонить. А прочность… в рекордном самолете для беспосадочной кругосветки этот композит очень применялся.
Отнюдь. Этот способ с успехом применен на мелких торпедниках. 25мм длинны.
😃
Судя по выложенным фото, автор темы не ограничивается чтением топов. А вот анализ, надеюсь привязывае к своим возможностям.
Технологии и в самом деле накатаны. Что и плохо. Многие незаслуженно забыты в силу стереотипа. Например для чайного клиппера 1400мм длинной применил композит из слоя стекла с последующей укладкой шпона в диагональ. Муторно, но соотношение прочность - вес отличное. Пользовал давно забытый метод папье маше. Очень годиться для сложных обводов. Конечно, вместо клейстера была использована смола. Бумажный композит, к стати, весьма привлекательная штука. Волокна грубой газетной бумаги обволакиваются значительно лучше, чем стеклонить. А прочность… в рекордном самолете для беспосадочной кругосветки этот композит очень применялся.
для повторения сложных обводов и с отрицательными углами очень хороше работает 1.5-2мм бальза предворительно смочанная в нашатыре онже аммиак и не чють не хуже старого доброго способа папье-моше потом лакируетса лаком типа химохард (паркетный лак) , обродатывается и красится, соотношения тоже приличные если не сказать больше.
есть такой древний способ но он касается больших параходов а здесь модэлька сильно мелкая и технологии давно отработанны, кстати а что ставить планирует молодой человек или это просто интерес о процедуре изготовления?
иногда мне кажется что молодой человек(создатель темы) не анализирует написанное ему и не думает ,почему так а не иначе, это касается об укладке стекла и об стеклопластиковой аснове под гипсом, если ему действительно интересно состроить параход то милости прошу в яську а писать одно и тоже в теме не очень приятно, в аське могу расписать весь процесс по дням в условиях реального времеени.Удачи.
скоро покажу свой болван)!и я анализирую все сказанное,просто подбираю то,что подходит для меня,а если нет подходящего,спрашиваю,что можно прридумать и т.к.Правда,много чего понял,но это первая можель у меня такая,поэтому стока вопросов в течение строительства!)
Soling, а вы именно гипс используете,который продается в строительных магазинах?а он легко отстанет от пластика или нужно чем-топокрывать?
P.S.скоро появятся еще вопросы!))