SMS Von Der Tann 1:100
Можно конечно за тиковой погоняться.Но есть такое дерево как КЛЕН. А если потемнее светлая груша.
Граб не подойдет.Он хорош для крупных масштабов.
Только для сотого масштаба 3 мм для палубной доски многовато.
Настоящий тик однозначно не подойдет - немасштабный рисунок получится. Надо искать заменители. Но для этого надо хоть раз вживую этот самый тик увидеть.
P.S.: Алешин на свои “Двенадцать апостолов” палубу делал из американского (канадского) клена. Для лучшей различаемости отдельных досок клал одну доску по волокнам, следующую - против. В этом случае даже одинакового цвета древесина смотрится по разному (против волокон - чуть темнее). Это он сам рассказывал на соревнованиях.
3 мм. наверное действительно много для 100 масштаба, но судя по архивной фотографии доски были достаточно широкие. порядка 150-200 мм.
думаю, что 1 лишний мм. не сильно скажется на общей картине.
на днях доделаю трансмиссию и выложу. Получается очень интересная схема: механические раздраи на каждый борт в отдельности.
Ну 200 мм это много. Обратите внимание на товарища. Ширина доски примерно равна ширине ботинка. Ну а ширина ботинка порядка 120мм.
Хотя модель Ваша. Вам и решать.
% завершения моего проекта незначительно подрос.
За прошедший период модель получила дейдвудные трубы с подшипниками, а не втулками.
Длина дейдвудных труб:
Внешние: 195 мм.
Внутренние:310 мм.
Диаметр валов: 4 мм.
Винты: диаметр 1.5` шаг 1.7` общепринятое обозначение: 1517
И самое главное и моя гордость - это раздаточная коробка.
•Раздаточная коробка передает момент от паровой турбины на 4 линии вала.
•Передаточное число 1:1.
Реализован механический раздрай, для пар валов, т.е. реверсирования двух валов, при неизменном направлении оставшихся двух.
В качестве донора для реверсивной коробки было взято два одноименных модуля от автомобиля Саваж, как это сделал наш коллега из UK:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1269548
Не скрою, что долгое время находился в полном ступоре и искал помощи компетентного коллеги по увлечению, основным камнем преткновения было найти и подобрать шестеренчатые колеса и спроектировать изделие целиком. В какой то момент я получил предложение от уважаемого участника данного форума, но на тот момент цена мне показалась завышенной. Сейчас же я понимаю, что это не так и деньги он попросил более чем адекватные. По крайней мере, я на проектирования и изготовление потратил сопоставимую сумму и потерял пол года, которое мог бы посвятить деталировке.
Как раз в тот момент неожиданно для себя наткнулся на интернет магазин, торгующий комплектующими для роботов http://www.servocity.com.
Проектирование и компоновку взял на себя мой дружище-инженер с часового завода. За что ему безмерная благодарность!
Первоначально я хотел собрать редуктор в одном корпусе так, чтобы все внутренности были внутри, т.е. один вал на вход, 4 на выход и 4 трехжильных выходящих провода.
Но спроектировать подобное изделие было сложно, поэтому пошли по пути модульности:
Логически раздаточная коробка состоит из трех модулей:
[1] делитель на два вала совмещенный с модулями заднего хода, таким образом, мы получили возможность управлять направлением вращения валов по каждому борту в отдельности, состоящая из 6 зубчатых колес.
[2] непосредственно раздаточная коробка на каждый борт, состоящая также из 6 зубчатых колес
[3] модули заднего хода установленные между делителями.
Основной проблемой было интегрировать модули заднего хода в делитель.
В раздаточной коробке [2] установлены датчики холла, которые будут подавать сигнал на главный контролер о скорости вращения валов, с целью мониторинга текущих оборотов и блокирования функции включения раздрая на полном ходу.
Изменение направления вращения валов будет осуществляться двумя рулевыми машинками.
Мне очень хотелось сделать “красивое” решение, поэтому было решено заказать фрезерованный из алюминия корпус коробки, вернее два корпуса. В качестве альтернативы рассматривал изготовление композитного корпуса, но обеспечить точность посадки подшипников в одну сотку для композита неподъемная задача
Найти исполнителя с ЧПУ фрезерным станком достаточной точности и невысокими запросами оказалось сложной и непосильной задачей. Либо ценник конский или точность +/- 0,05.
Мои поиске показали, что на рынке представлены три типа исполнителей:
-
Профессионалы, которые зарабатывают себе на жизнь и исходят из того, что станок должен приносить около 10 тыс. руб. за смену. Подготовить и отладить программу на деталь займет порядка 3-4 часов. Т.е. за изготовление, независимо от сложности детали могут смело попросить обозначенные 10 тыс. За эту сумму Вы получите изделие соответствующее Вашему чертежу, независимо от кол-ва извращений с точностью 0,01
-
Любители, которым “по приколу повозиться”, отладить станок ли ради еще какой то собственной мотивации.
Никаких гарантий, что получиться изготовить нет, весь материал оплачивает заказчик, в т.ч. и испорченный.
Точность сильно зависит от станка, но лучше 0,05 получить скорее всего не получится. Скорее всего, будет несколько итераций. -
Рабочие старой закалки на заводе, которые ничего не знают про ЧПУ и грызут металл руками.
Сделают точно с первого раза, точность в сотку легко покажут, недорого, единственная проблема - хрен найдешь…
Мне удалось найти двоих таких исполнителей, но оба находятся в неоплачиваемом отпуске до конца лета, по причине того, что на производстве каникулы.
Неожиданно для меня участник форума (partitio) предложил свою помощь! И изготовил корпуса и крышки коробки из каленного алюминия. Результат превзошел все мои ожидания. Надо сказать, что я безмерно благодарен коллеге по увлечению partitio!
Теперь остается выточить втулки и собрать трансмиссию все в корпусе модели.
фотографии раздаточной коробки постараюсь сделать сегодня и выложить на обозрение. пока только 3d модели.
Если вопрос с палубной рейкой не решен , совет не загонятся ценными породами древесины , а сделать из черной ольхи , структура древисины подходящия , а цвет можно подобрать пропитками на основе смол или масел ( что используют для поркетов ) , швы между рейками прорашиваем черной нитро краскай .
Немного фотографий раздаточной коробки:
сделать из черной ольхи , структура древисины подходящия , а цвет можно подобрать пропитками на основе смол или масел ( что используют для поркетов ) , швы между рейками прорашиваем черной нитро краскай .
Вопрос с материалом палубы решен в пользу Рейка 2х3мм, темный орех, причем буду класть торцом, чтобы ширина доски была 2 мм.
У ореха крупная структура древесины , у него есть прожилки-черточки которые портят всю работу, моё мнение для такого масштаба не годится .
Получил датчик уровня воды в котле. С его помощью планирую организовать автоматический долив и защиту от холостого хода котла.
Круть! Двигательная установка внушает!
Нужен совет, закреплять ли дейдвудные трубы в корпусе перед карданами? или пускай остаются свободно висящими?
сейчас дейдвудная труба вклеена в корпус и получается две точки опоры… нужна ли третья?
Я бы не точку опоры сделал, а чего нибудь подложил-вклеил по всей длине дейдвудной трубы. И трубочки для набивки смазки не помешали бы.
Трубочки для смазки уже есть)
Владимир, можете пояснить, зачем укреплять по всей длине вдоль корпуса?
у меня было две идеи:
- сделать переборку и вклеить в нее дейдвуды.
- установить на каждую трубу подобный держатель
Чисто моё мнение. Стараюсь валолинию делать как можно короче.При кручении вала создаются изгибающие усилия. Чем длиннее вал тем больше его изгибает. Чем больше изгиб,тем больше вибрация. Закрепленный по всей длине дейдвуд обладает большей жесткостью.
Держатель опять даст крепление в одной точке. Не проще ли под дейдвуды клинышки деревянные вклеить. Дешево и сердито.
З.Ы. Я не писатель) По мне проще сделать, чем объяснить. Так что прощу прощения за корявость объяснения.
Меня очень легко убедить-)
Под каждый дейдвуд буду делать композитный фундамент - ткань со смолой, в качестве матрицы пластилин:)
Использовать деревянные колышки или фанеру опасаюсь из-за потенциального набухания/усыхания.
У меня на пароходе(водоплавающем) киль и привальники из груши. Не набухают-высыхают.
И потом откуда воде в корпусе взяться? Набивка дейдвудов смазкой спасет от протекания))))
Композитный тоже хорош, но по мне деревяха проще и надежнее))) Вкусы у всех разные)))
Под крайние можно не делать (они достаточно короткие). Под средние желательно сделать, но достаточно и скраю. Трубка дейдвуда сама тоже даёт жескость. Подпорку делаю из стеклотексталита, просверливаю в полоске отверстие под дейдвуд, подгоняю примерно по высоте и кривезне корпуса. Дальше несколько капель смолы и подпорка готова.
Когда модель свежая - только сделана , да через дейдвуды вода не сочится , но если модель старая (вода цедится через дейдвуды ) хоть сколько не набивай цыатимом , минять надо втулки или вал …
минять надо втулки или вал …
Есть еще альтернатива.Сделать новую модель))))))
Забываете один момент) у меня в дейдвудной трубе шарикоподшипники.
Не было у меня печали, подкралась незаметно…
Модули заднего хода от саважа оказались не так хороши, как я думал и как заявляет производитель.
Внутри все шестеренчатые колеса трутся о пластиковый корпус, что не может ни сказываться на КПД трансмиссии.
Также пластиковый промежуточный вал паразитной шестерни не самое правильное решение…
Выводы – придется делать еще один корпус для обеспечения механического раздрая с нормальной смазкой и минимальными потерями на трение…