многофункциональный экспериментальный аппарат
Сам преобразователь, включая транс и накопительно-фильтрующий кондер по питанию, по объему с пол пачки сигарет. Будет размещаться в герметичном боксе вместе с ТВ камерой.
На него с верхнего борта идет своя пара проводов питания в сборном кабеле. Ток в пределах 1-2А только в разрядном режиме. В это время могут быть небольшие горизонтальные полоски на ТВ картинке. Ни на что другое влияния не будет.
Для питания всего девайса (ходовой и всей электроники) на верхнем борту два быстросменных аккумулятора в параллель 4S 5Ач. Это несколько часов непрерывной работы.
Вот нашел интересный аналог hiking.ru/submarine-camcorder
Только цена у него запредельная для развлекухи. (6300$)
Конструктивно его можно очень просто, но менее красиво повторить.
Для глубин до 30-40м идеально подходит пластиковая труба нужного диаметра и длины с нахлобученными и термоусаженными на торцах отрезками горловин от пластиковых бутылок. Могут герметично не деформируясь держать давление до 5-6атм.
Стеклянное окошко для объектива камеры отлично вклеивается в съемную крышку бутылки. Через противоположную крышку выводятся наружу провода на моторы и верхний кабель.
Но в моей конструкции нужны лишь маломощные маневровые моторчики для изменения угла наклона и разворота нижнего бокса. Его вертикальные перемещения будут осуществляться верхней лебедкой.
Но наклоном мне хочется управлять за счет внутреннего переноса центра тяжести бокса. Это я уже отработал ранее на “ныряющей” лодке.
А изменение и удержание азимута одним мелким поперечным моторчиком.
Извиняюсь за не скромный вопрос, Вы проводили испытания своих устройств на глубине более 1м?
По формулам получается, давление на глубине в 10м. равно примерно 1кг/см2. Мне кажется, пластиковые бутылки и трубы, мягко говоря, не совсем подойдут для глубин в 30-40м. Свой прототип буду переделывать под металлический корпус, и по максимуму использовать свободное пространство. Но, если внутреннюю полость заполнить например глицерином, то можно и пластик. Если конечно позволяет сам конструктив. Или же компенсировать избыточное внешнее давления пропорциональным нагнетанием сжатого воздуха изнутри. Так сказать, уравнивая давления внешнее и внутреннее. Первый вариант предпочтительней. Второй- сложнее , дороже и
опаснее. Но с точки зрения схемотехнического решения- интереснее.
Если использовать пластиковую бутылку без внутреннего корпуса, то ее прилично сожмет даже на небольшой глубине в несколько метров.
Внутри должен быть прочный опорный каркас. Я использую подходящую по диаметру пластиковую трубу со стенками 2,5-3мм.
На ее торцы надеваю половинки бутылок. Либо горловину, либо нижнюю донышковую часть.
Далее равномерно обдуваю феном, либо опускаю в горячую воду. Пластик плотно садится на трубу. Но этого недостаточно. При давлении в 4-5атм может начать травить.
Надо край стыка обернуть слоем изоленты. В некоторых конструкциях я еще сверху изоленты накладываю стягивающий металлический хомут.
Для испытаний герметичности у меня специально изготовлена пробка с золотником от авто колеса (грибок) на эпоксидке. К сожалению, насос больше 4,5атм не качает.
Рекомендую попробовать. Это займет совсем немного времени. Зато забудете про стягивающие металл болты, всякие прокладки и течи. Да и несравненно дешевле будет.
Или потерпите немного. Проще глазами самому увидеть.
Я уже прикинул функционалку электроники (на картинке), заказал необходимую комплектуху в поднебесной, жду. В середине марта все должно быть на руках.
вертикальные перемещения будут осуществляться верхней лебедкой.
Не боитесь, что такой метод будет хорошо работать только в полный штиль?
Пока примеряюсь лишь к спокойным подмосковным карьерам и водоемам.
А дальше, как пойдет.
Можно для серьезных морских реализаций приладить на нижний борт коптерную стабилизацию с акселерометрами, компасом и ЖПС.
Но это, если недалеко Средиземное, или хотя бы Черное море. 😃
Вот такой интересный датчик попался на глаза www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ultrasonics…
И тут
ru.aliexpress.com/item/…/32712392470.html
Теперь бы еще и документацию найти.
Для моего аппарата- самое то.
Посмотрел видео обзор и понял, что это не подводный датчик.😦
Хотя, можно попробовать сунуть его под воду, ради эксперимента.
Посмотрел видео обзор и понял, что это не подводный датчик.
а если датчик с эхолота пристроить ? он точно для воды…
Увы, абы какой УЗ датчик для воды не годится. Он должен быть специально заточен для воды. Согласован по отдаче и диаграмме направленности. Тут кроется целая наука.
Лучше всего заюзать готовый датчик от эхолота.
Он должен быть специально заточен для воды.
А с эхолота он для чего заточен?
Лучше всего заюзать готовый датчик от эхолота.
А я про какой ?
www.ebay.com/itm/…/322401728274
Похоже, мы в два голоса об одном и том же толкуем Практику 1974.
Наступил на грабли с заказом комплектухи в Китае - у них там новогоднее затишье до конца февраля.
Зато появилось время еще раз обдумать концепцию, провести примерочное макетирование основных узлов.
В итоге, остановился на несущей платформе-катамаране с возможностью установки на ней сменных наборов полезного груза.
Возможен даже вариант использования ее с минимальной нагрузкой (или порожняком) в скоростном режиме.
Боковые поплавки катамарана позволяют менять свою длину в зависимости от текущей задачи. Менять грузоподъемность и ходовые параметры.
Двигательная установка с изменяемым вектором тяги. Поворотная серва с усилием 10кг/см. БК мотор в открытой воде тщательно защищен от песка и водорослей.
Благодаря отличному водяному охлаждению может работать в форсированном режиме больших оборотов с используемым винтом 78мм.
Режим двигателя программируется с пульта отдельно для каждой задачи.
Лебедка съемная и разборная. Полностью загерметизирована. Внутри нее электронная начинка. Питание в нее подается через оси встроенных боковых моторов.
Длина кабеля может быть до 30-40м. Функциональный набор подводной части может меняться под решаемые задачи.
Запаса аккумуляторов на борту 16В 10Ач уверенно хватит на несколько часов любой задачи.
Похоже, мы в два голоса об одном и том
Да я в курсе что есть такой приборчик. Возможно я погорячился с выбором. Тот, который Вы предлагаете мне нужно будит разделить/отделить в нем Вайфай/блютуз от приемопередатчика УЗ. Да и стоит он не дешево, чтоб экспериментировать. Но, на крайняк, если вдруг не получиться сделать самостоятельно, буду брать его. Сама идея его применения не совсем стандартная, это будит часть автопилота. Удержания ROV на одном расстоянии от дна, привязка так сказать. Этот параметр задается с пульта оператора индивидуально/гибко. Второй, такой же используется для обнаружения препятствий по курсу движения аппарата. Можно и третий- обнаружения надводных целей (как опция). Хотя, там граница вода/атмосфера, как оно работать будит пока не знаю. Как то так.
С ув.
будит
Извините, что поучаю, но это слово пишется через “е”. А то кажется на слух вы кого-то хотите разбуд_и_ть.
Молодой еще, исправлюсь…😉
praktik_1974, во-первых, отражение от границы вода/воздух не хуже, чем от границы вода/дно. Можете не волноваться.
Задумка с обзорным УЗ сонаром для ROV аппарата весьма полезна. Особенно для мутной воды, когда камера становится просто бесполезна.
Очень неплохо бы подошел УЗ датчик такого типа alibaba.com/…/200-KHz-portable-Ultrasonic-underwat…
Он специально для воды. Большой плюс - узкая диаграмма направленности, около 8 градусов. Можно “разглядеть детали”.
Можно организовать простое механическое сканирование (как у радаров), либо поставить несколько таких разнонаправленных синхронных датчиков, и по их отраженкам рисовать пространственную 3D картинку.
В качестве донора УЗ датчиков и схем их обвязки можно попробовать заюзать автомобильный парктроникс. Там четыре датчика и готовая приемо-передающая часть. Датчики конструктивно выполнены, как в эхолотах. Воды не боятся.
Только придется делать свою логическую часть на МК.
В первой версии сделаю подводный аппарат в минимальной комплектации и габаритах.
Чтобы проверить качество ретранслируемой на смартфон подводной ТВ картинки, и выявить возможные технические засады.
Будет просто загерметизированная ТВ камера с отключаемой подсветкой, и пара микромоторчиков с винтами для управления горизонтальной ориентацией и углом наклона аппарата (тангажом).
Маневровая тяга подводному микро аппарату требуется небольшая. Самым подходящим по мощности вариантом показался моторчик от сервы S3003. А сама серва является идеальным донором схемы управления мотором. С дешифратором и силовыми ключами.
Моторчик выносится наружу, а переменный резистор позиционирования выставляется в среднее положение. Получается компактный регулятор с реверсом вращения от среднего положения стика на пульте управления.
Пока не очень понятно, как лучше его загерметизировать для работы на глубине?
Размещать его внутри герметичного корпуса с камерой нет смысла. Лучше разместить отдельно в своей индивидуальной “скорлупе” со своим дейвудом.
Да и реверсивный миниатюрный винт подходящий проще наверное будет самому наколхозить.
Правда, пока совсем не знаю как. Буду признателен за любые полезные конструктивно-технологические подсказки.
Пока не очень понятно, как лучше его загерметизировать для работы на глубине?
На ГДРовской игрушечной подлодке “Дельфин” коллекторный двигатель устанавливался в герметичном пластиковом стаканчике, а вращение на винт передавалось через стенку при помощи магнитной муфты. Все прекрасно работало.
Тоже присматривался к этому решению. Даже подумывал подобную готовую лодочку приладить к своей миниатюрной подводной камере.
Можно было бы также остановиться на проверенном решении с БК моторчиком. Но решил попробовать потроха из сервы. Уж больно подкупает простота и компактность решения, удобство управления стандартным сигналом от пульта.
Решил попробовать на практике.
После простой герметизации термоклеем “ненужных” щелей и дырочек в корпусе моторчика сервы единственным лазом для воды остается выходной подшипник на валу.
Через него на глубине может просачиваться вода.
Решил пойти на жесткие условия испытаний.
Не стал герметизировать моторчик. Круто посолил воду обычной поваренной солью, и на проводочках опустил моторчик на дно бутылки. Через каждые пару часов отваливался “плюсовой” провод от клеммы моторчика - съедал электролиз. Приходилось несколько раз подпаивать заново. Но сам моторчик прекрасно работал в течении всего времени прогонов около 12 часов, не теряя оборотов.
Было подозрение, что внутри должен быть хотя бы частично “съеден” плюсовой контакт щеток. Странно, но после вскрытия все оказалось целым. Правда, внутри была немного грязно-серой водички.
Стало любопытно, почему электролиз не затронул внутреннюю обвязку щеток.
Ответ нашел в статьях про электролиз воды в замкнутых объемах.
Оказывается, по мере воздействия тока на воду в замкнутом объеме при выделении газа увеличивается внутренний подпор объема, препятствующий смене в нем находящейся воды.
Сопротивление воды существенно увеличивается снижая интенсивность электролиза. Внутри моторчика появляется некий коллоидный раствор, выступающий в роли внутренней смазки.
То есть, при даже не самой идеальной герметизации моторчика, он может прекрасно работать в открытой воде. По крайней мере несколько сезонов точно.
А больше мне и не требуется. Ну, или поставлю другой из ненужной сервы.
К штатной латунной шестеренке на валу прекрасно паяется самодельный реверсивный винт из листовой латуни. Винт по профилю лопастей не самый эффективный, но одинаково тянет в обе стороны. Сойдет для маневрирования.
Извиняйте за очередной длинный опус.
Когда Вы достанете свою лодочку из воды (поскольку ее невозможно непрерывно пускать несколько лет подряд), в моторчике возобновится нормальный процесс электролиза. По имеющемуся опыту после купания в море катушки индуктивности в обычном приемнике сгнивали за пару недель. Сушка не помогала, остатки морской соли сосали атмосферную влагу и процесс продолжался до полного выхода обмоток из строя.
Моторчик выносится наружу, а переменный резистор позиционирования выставляется в среднее положение. Получается компактный регулятор с реверсом вращения от среднего положения стика на пульте управления.
Делал самодельную серву для поворота камеры …cxem.net/…/post-160846-0-44340900-1371725809.jpg , особое внимание нужно обратить на люфты
в шестернях и механизмах. Их в идеале не должно быть вообще, в противном случае, серва будит “дрожать” что не есть гут для камеры.
После проделанных экспериментов, остановился на не большом шаговом двигателе.
Но там свои плюсы и минусы в конструктиве привода и обвязки.