полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
Фсееее. С болванами я закончил наконец то.
Стабы давно готовы, делается оправка для матрицы.
Фюз сегодня наконец то закончил
сделал сегодня контуры створок шасси и полирнул фюзеляж полностью, а вчера снял матрицы для створок шасси.
Капот сегодня тоже отполировал
Завтра движемся в сторону OBI за ламинированным ДСП или ламинат (он потоньше, пилить легче) и будем мастерить опалубку для снятия матриц.
PS опалубку как подгонять? Сначала вырезаем контур детали, потом делаем кашу из смолы с наполнителем, а потом: намазываем кашу по контуру выреза и вдавливаем деталь или кладем деталь, а потом щели заполняем кашей? Как лучше для стаба к примеру или для фюзеляжа?
Удобно, иной раз, термоклеем.
Деталь лучше сначала закрепить. Потом будет намного сложнее, имхо.
Контур для выреза можно начертить школьным треугольником с закреплённым “в угол” карандашем.
Удобно, иной раз, термоклеем.
Термоколеем что, крепить или замазывать щели? Он же быстро твердеет.
Деталь лучше сначала закрепить. Потом будет намного сложнее, имхо.
Контур для выреза можно начертить школьным треугольником с закреплённым “в угол” карандашем.
Ну мне проще, я шаблон для выреза печатаю из solidworks
Термоклеем только опалубку строить, к мастер-модели термоклеем ничего клеить нельзя. Насчет щелей, я заделываю пластилином, гораздо проще и быстрее чем с кашей.
Термоклеем только опалубку строить, к мастер-модели термоклеем ничего клеить нельзя. Насчет щелей, я заделываю пластилином, гораздо проще и быстрее чем с кашей.
А технологию с пластилином опиши, куда его сначала класть? На болван или опалу бук а потом прижимать или в щели засовываем?
Тут мне Денис Богаутов подсказал новый материал для опалубки - сендвичпанели. Они легче, пилятся лучше, гладкие шо пипецо и дешевле ДСП, МДФ и ламината 😃
Поеду затарюсь, результатом поделюсь есессно 😃
В идеале, когда мастер модель закреплена жестко, а опалубка съемная, открутил шуруп, снял. Иной раз правда не брезговал термоклеем, моим мастермоделям, ничего не сталось от этого, погрел чутка феном и снял. Конечно, первый вариант, вне конкуренции.
Фиксируешь мастер ровно в горизонте. Вокруг него устанавливаешь опалубку, щель между мастером и опалубкой заделываешь пластилином, излишки пластилина удаляешь скребком, я обычно делаю скребки из березовой авиационной фанеры и затачиваю под нужным углом. Добиваешься что бы угол был чистым и четким. Пластилин с мастер модели снимается одноразовыми салфетками. При определенном опыте операции довольно несложные и занимают немного времени.
С кашей возиться мне не нравится, особенно раздражает необходимость вынимать мастер из опалубки и потом вставлять обратно. С большими деталями очень сложно работать по этой технологии.
щель между мастером и опалубкой заделываешь пластилином
то есть ты пластилин вдавливаешь в щель после того как болван и опалубка установлены?
Да.
нууууу, помолясь и с Богом 😃
Мишаня не очкуй… Профессионалы строили “Титаник” а Ковчег построил любитель … Всё у тебя получиться…и именно так,как и задумал…
Вокруг него устанавливаешь опалубку, щель между мастером и опалубкой заделываешь пластилином, излишки пластилина удаляешь скребком, я обычно делаю скребки из березовой авиационной фанеры и затачиваю под нужным углом
Кагбэ в догонку, может пригодится…
Делаете из бумаги для выпечки конд. изделий мешок, по типу кулинарного. Топите пластилин (я пользую скульптурный, который чорный, жесткий), градусов 80-90-он гарантированно расплавицца. Потому лучче или на пару или на бане водяной. Растопленный пластилин-в мешок, срезаете носик под нужный размер, и-иии. В общем когда жена украшает торты-нужно просить конд. мешок, на потренироваццо замазывать щели в опалубке 😃 Кароче, расплавленным пластилином-проходите все щели. Прелесть в том, что работа получаецца чище, за счет того, что он-расплавленный, лучше проникает в щели, меньше расход пластилина, и по еще теплому-он легче, удобнее и качественнее удаляется, тот, который лишний. Хотя, в принципе, если набить руку-то можно проливать швы вообще потом ничего не убирая. Был когда то давно один такой монстр у нас в мастерской…
Профессионалы строили “Титаник”
Интересный намек 😉
Потратил вчера немного стеклоткани: 3х160, 3х360, 4х720, 3х360, 3х160
По опыту матриц створок шасси (там был такой же набор, только три слоя 720 вместо 4х), такая матрица получается 6-7 мм толщиной.
Мне хватит, к тому же я матрицу фюзеляжа разделил по длине на три части (грубо каждая по метру), так что с концевыми отбортовками, которые выполняют роль как бы ребер жесткости, жесткости таких матриц мне вполне достаточно для моих хоббийных нужд.
Сегодня своей очереди ждет мотогондола…
PVA наносил пульвером - понравилось больше, чем чем то другим. Глянец присутствует нормальный 😃
Я так понимаю, сначала делаете все три части одной стороны, потом перевернете и сделаете три части второй?
Я так понимаю, сначала делаете все три части одной стороны, потом перевернете и сделаете три части второй?
А вот это для меня вопрос, Алексей. Поэтому буду признателен за любой совет.
Проблема в том, что у меня не хватает длины стола, чтобы весь фюз уместить в опалубку. Сейчас половина третьей части фюза (хвостовая) висит над полом, так что всю конструкцию надо отдирать от стола (это в принципе не проблема - прижата струбцинами) и двигать, а потом хвостовую часть одевать в опалубку.
Либо все же после укладки каждой части матрицу сначала снимать (смотреть не залипла ли), потом одевать на болван обратно и делать следующую часть. Естественно сначала все по одной стороне, потом по второй. Вот хотел узнать какие могут быть минусы в таком варианте?
Хотя возможен еще вариант: делаем левую часть носовую, сняли-проверили, потом правую часть носовую, сняли проверили и так далее. Тут какие могут быть засады?
И вообще можно ли снимать к примеру правую половину матрицы до того как закладываешь левую? Или надо сначала обе половины сделать не снимая, а потом уже разлеплять?
Стол нужно удлинить, просто поставь что нить подходящее рядом и струбцинами притяни к столу на котором уже болван закреплен.
Снимать элементы матрицы и смотреть нельзя, делай всю матрицу, потом разберешь. Если снять, то обратно на место может и не встать или встать но не идеально ровно.
Зачем стекло на гель насыпал, да еще такое грубое,лучше ХБ муку использовать.
Зачем стекло на гель насыпал, да еще такое грубое,лучше ХБ муку использовать.
а в чем собственно проблема то? Стекло рубленное 3 мм. Этот слой используется как связующий (для лучшей адгезии со следующими), потому что сразу продолжить не получилось - времени не было, а потом его просто валиком со смолой (загущенной) смачиваю и кладу сверху ткань. Прикатывается все на ура. Мука чем лучше в этой ситуации?
Мука имеет более мелкую структуру, а рубленное стекло довольно грубое. Ты же не будешь укладывать сразу 700 гм стеклоткань? То есть сначала укладываются более легкие слои стекла, что бы избежать проявления структуры грубой стеклоткани на поверхности матрицы.
Мука имеет более мелкую структуру, а рубленное стекло довольно грубое. Ты же не будешь укладывать сразу 700 гм стеклоткань? То есть сначала укладываются более легкие слои стекла, что бы избежать проявления структуры грубой стеклоткани на поверхности матрицы.
после того как гелькоат встал ты хоть какую ткань клади - ничего не проявится на матрице, потому что лицевой слой уже твердый.
Стекло же насыпается чтобы первый слой ткани лучше прилип к уже твердому слою гелькоата - поверхность получается как бы пушистая, а если кашу положить она когда застынет и будет такая же почти гладкая, как и поверхность гелькоата и к ней хрен что приклеишь.
А если ткань укладывать сразу после гелькоата, то кашей (на основе муки, а не рубленого стекла) я только острые углы промазываю, а остальные места не трогаю, сразу ткань прикатываю мелкую (но аккуратненько, чтобы не проступила на лицевую сторону).