полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
По смачиваемости вопросов нет.
У меня тоже нет, тогда я не понял к чему это было написано и на что я должен обидеться…
Исчо, ни один атвердител не увеличивает смачиваемость и адгезию смолы как бутанол в смоле.
Обижаться, повода нет, просто при пропитках под вакуумом (самая гигиеничная и механизированная технология), в качестве разбавителя и дифундента применяется бутанол), кстати, даже при грубой лицевой ткани поверхность копирует матрицу, без следов структуры ткани. Ваша технология надежная, при достаточной работоспособности смолы, но не гарантирует равномерное распределение в основе, для планеров и БПЛА это не приемлемо, каждый грамм учитывать приходится.
И имхуется мне, что
следующее крыло, Михаил, ты отформуешь уже с чутка другой шкуркой.
А именно.
Сверху у низ.
2К лак (правильней полиуретановый высококачественный, но можно и смесевый акрил-полиуретановый), потом база, потом уже тряпки.
Хороший, и очень интересный путь:
2К краска сразу, без лака.
Бо 2 слоя лака - суть и есть грунт. И сэкономишь на весе ты неплохо. Грунт штука тяжелая …
Хинт:
2к краски тебе могут подсказать в хорошей лавке автоэмалей, занимающейся смесевыми красками.
Берут базу, и к ней добавляют до 0,5-1,5 процента отвердителя.
Если люди занимаются серьезно красками, то всё получится просто отлично.
Сушить сутки слой ЛКМ, перед закладкой, если с разбавителем смесь.
Хинт2:
Чтобы структура углетряпки или стекла толстого не проступала, изделие в матрицах выдерживай под вакуумом не меньше 3-4 дней.
Лучше недельку …
Ну и как обычно - сперва потренируйся на кошках.
Успехов!
😃)
Твой вопрос:
> как победить небольшое как бы “шелушение” грунта в области петель?
Покажи шелушение фоткой и расскажи, после каких телодвижений это шелушение появляется.
Если после надреза сгиба петли, то:
Кардинально - малярный скотчик на сгиб, и только потом прорезание первого внешнего слоя, того самого, что краска/грунт.
Если нет разметки и высока вероятность ошибки (смещение линии отреза), то:
отрез начинается с нескольких очень легких движений обратной стороны модельного ножа под острым (30 и меньше градусов) углом к поверхности.
Конечно красивые изделия получаются при покраске в матрицах, но мне кажется для меня пока этот уровень не достижим 😦
На счет шелушения… сегодня фотки сделать попробую чтобы видно было, но пообщался тут с консилиумом на полосе, решили, что шелушится потому что не до конца прорезаю внешние слои тряпки. Разметка есть - бороздка где то 0.5 мм глубиной.
Еще один способ избежать шелушения. Прорезают шарнир до сборки крыла. После надрезки складывают “орган” на 180 град и доводят торец мелкой наждачкой (зерно не крупнее 1500). На противоположной панели сквозная прорезь делается после сборки.
Прорезают шарнир до сборки крыла.
Это не вариант. Я не таскаю корки туда-сюда до закрытия матриц. Считаю это нецелесообразным.
Целесообразность в промежуточном контроле и в качестве на окончательном выходе. Но, хозяин-барин.
Промежуточный контроль качества ухудшает итоговый результат, оригинально. Хотя наверное в силу своего ущербного опыта в этом вопросе я чего то не знаю.
Раз уж даете совет вытаскивать корки из матриц ДО их закрытия, рассказывайте как их потом идеально состыковать 😃
После вакуум-формовки (12…36 часа в зависимости от связующего и краски в матрице), естественно, проводится “слесарная работа” по удалению облоя заподлицо с периметром матрицы. при необходимомти проводятся доп. монтажные работы (лонжероны, гнезда рульмашинок, перемычки, в некот. изделиях силовые нервюры и коробки соединительных штырей). Панели изымаются из матриц и проверяется внешнее качество. По шаблонам наносится разметка подвижных элементов. На планерах и 3Д моделях шарнир элерона на верхней панели, а закрылки на нижней. На беспилотниках, только снизу. Делаются контрольные отверстия сверлом 0,5 мм во всех крайних точках шарниров. Прорезаются шарниры специально заправленным резачком при этом панель лежит на подложке, чтобы место пропезания не деформировалось. По достижению контакта с кевларовой (нейлонной) шарнирной вставкой или чуть ранее, прорезаются крайние пазы органов фрезой 0,5мм. Элерон (для планеров) на верх. панели отгинается вовнутрь но 180 град. и кромка шлифуется ло контакта с кевларом. На закрылках отгиб производится наружу, доводим изнутри. После этого панели продуваются воздухом (от пыли) и укладываются в матрицы, устанавливаются перегородки из 6 мм"рагацел" по линиямразреза органов управления. Далее склейка смола+микросфера из шприца по периметру и жидкая смола по плоскости разъема. Сборка под грузом 24 часа. Прорезаются органы управления ручной шлицовкой 0,5мм толщиной, перегородка из “рогацел” при этом рассекается пополам. Дальше проверка качества, тарированный контроль прочности для планерных крыльев, доводка разъема элерона и закрылка (на “ус”), наклейка на элерон и закрылок ленты закрывающей щель при отклонениях. Пожалуй все!
Лючки для обслуживания, все формуются, арматура для механизации (кабанчики, направляющие, диф. рычаги) вклеивается до сборки крыла.
Ок, как сделать чтобы смола не затекала под корку при склейке? И о каком грузе речь? Матрицы обычно скручиваются болтами, так вроде удобней. Или у вас этот метод не популярен?
При нанесении смолы корки беззазорно “сидят” в матрицах, если этого не происходит ищите причину (усадка, коробление, не благоприятный клитатический режим в помещении). У нас подтеков не наблюдаем, более того при склейкке и в плоскость разъема не очень попадает - причина: а) качество смазки клеем; б) небольшая малка (порядка 1 град) от передней кромки вовнутрь. Избытки, если есть выдавливаются во внутрь. Несколько поломанных крыльев подробно изучали. Вроде склейка и утолщения за счет каши на ПК и ЗК получаются равномерными и без пор. Насчет грузов. Матрицы у нас с плоскими краями, фиксирующие гнезда замыкаются 10 мм роликами. В матрицах отверстия для выталкивания роликов. Сами матрицы имеют с наружи металлическую или деревянную раму (от размера и ответственности изделия), после смыкания рамы образуют плоско-параллельные поверхности. Вместо закручивания “Н”-ного кол-ва крепежа или струбцин (такое было) загружаем списанными акумуляторами от тяжелой техники (по 20 кг) их у нас с полсотни. На крыло планера (2м) ставим 4…5 акум-ов, на большие - побольше.
корки беззазорно “сидят” в матрицах
Не верю (с)
Иосиф нельзя вытаскивать корку из матриц пока матрицу не замкнули.
Тут я полностью согласен с Михаилом, мало того , что смола подтечет, в добавок корки могут не сойтись.
Ну чтож, на нет и сюда нет. Корки не ложаться только при деформациях или недополимеризации, но есть простой прием еще раз загнать в мешок не более 5 минут. Встречный вопрос, как поступаете, если после склейки обнаруживаете дефекты на поверхностях?
Подтек, значит зазор. Как можно умудриться?
как поступаете
ни в коем случае не вынимать корки из матрицы до склейки. В этом случае корки “как бы прилипшие” к матрице и под них ничего не затекает. Если корку вытащить из матрицы, то под нее при склейке обязательно вдавится смола-каша которой склеивают половинки.
Я вопрос четко поставил (“дефекты поверхности”) расслоение, пористость, непрокрас, весовые расхождения и т.п. У нас бывает, когда формуют новички. Проверяем, принимаем меры. В вашем случае нужно опасаться и попадания смолы в плоскость разъема матрицы, в зависимости от кол-ва зазор может быть немалый.
Могу полностью согласиться. Вынимать корки до склеивания никак не стоит.
Попробовал однажды, получилось затекание смолы на поверхность, причём не во всех местах, хаотично.
Вторая попытка без вытаскивания корок дала отличный результат по кромкам.
Хотя рациональное зерно в проверке качества поверхности конечно есть.
Так склеишь здоровенное крыло нашпигованное всякой требухой…а поверхность полное г0но. Тут от опыта клеильщика зависит. Во всяком случае я вынимать точно не буду.
Возможно есть нюансы, о которых Деда Ёся не упоминает и считает их очевидными …
Например, после того, как корка изъята из формы (матрицы) поверхность матрицы вновь покрывается разделителем (если он не перманентный) и в обязательном порядке покрывается разделителем собственно поверхность корки, повторно.
Например, если покрыть толстым слоем ПВА, и загрузить в сырую (без сушки ПВА) то, я допускаю, что корку можно утрамбовать в матрицу без затекания смолы при склеивании.
Другой вариант - отбортовка на корке. Тогда все излишки выдавятся вовнутрь.
Но, это очень рискованное мероприятие.
Ошибка = переполировка матрицы.
И, таки да, всё это безобразие стремится к усадке. А если уселось и без набора, то перекосит.
Ну и последние мысли, мы гутарим о корках разной толщины и у коллег Деда Ёси корки встают в формы со “счелчком” (минусовые уклоны).
Так склеишь здоровенное крыло нашпигованное всякой требухой…а поверхность полное г0но.
Ну в принципе на счет поверхности уже понятно на стадии вакуума (то есть во время укладки ламината). Если все проходит в штатном режиме, то косяков быть не должно. Понятно что при этом ты не забыл чего то сделать и на стадии нанесения разделителя и грунта. С чего бы быть косякам, если все по плану?
А вот если на стадии укладки ламината что то не так (ну типа замешкался и смола начала вставать раньше времени, или сендвичевый материал плохо приформовал или когда его укладывал внешние слои ткани сдвинулись в складки, а ты их потом пытался из-под херекса разравнивать, ну и т.д.), тогда весь процесс подгонки внутреннего набора, установки внутрянки сопровождается устойчивой и навязчивой мыслью: а не зря ли я это делаю 😃
Например, если покрыть толстым слоем ПВА,
Бывали косяки, когда к примеру во время обрезки краев корки, последняя “отлиплялась” от матрицы. В этом случае я просто капал туда пару капель PVA, “приклеевая” таким образом корку к матрице. Но все равно получается не очень, так как в этой ситуации PVA там никогда не высыхает до конца.
В вашем случае
😃 😃 😃
Ну и последние мысли
Евгений, вот еще мысль: как минимум (пока) 4 человека, чьи изделия из матриц мы в достаточном количестве наблюдаем на форуме говорят, что корки из матриц доставать нельзя,
Матрицы у нас с плоскими краями, фиксирующие гнезда замыкаются 10 мм роликами. В матрицах отверстия для выталкивания роликов. Сами матрицы имеют с наружи металлическую или деревянную раму (от размера и ответственности изделия), после смыкания рамы образуют плоско-параллельные поверхности. Вместо закручивания “Н”-ного кол-ва крепежа или струбцин (такое было) загружаем списанными акумуляторами от тяжелой техники (по 20 кг) их у нас с полсотни.
А вот этих замечательных матриц и изделий из них никто не видел и руками не щупал …
"А вот этих замечательных матриц и изделий из них никто не видел и руками не щупал … "
Пожалуйста, сколько угодно. Сайт клуба http://www.aeroclub.co.il там фоторепотажи со всех процессов, включая матрицы и готовые изделия. Вроде, и я где-то выставлял. Приезжайте, пощупаете живьем 😉
Еще вариант есть, который я как-то описывал в дневнике.
Можно прилегающие поверхности (отбортовка матрицы) оклеить тонким и широким скотчем, обрезать острым ножом по границам, и потом по схеме: разделитель-пва-окраска …
Это сильно помогает при серийном производстве поддерживать отбортовку стеклянных матриц в чистоте.
Для металлических сие неактуально (по себе сужу).
Для cлучая изъятия корок, можно тем же скотчем запустить по ЗК, без обрезания, и тем самым защитить тело матрицы от протечек каши. С ПК такое не прокатит - скотчик без складок не ляжет.
Можно скотчем корку конечно оклеить … но это уже совсем не гуманно.
У меня такое разок случалось на корках фюза планера. Нужно было подремонтировать каверну. Но результат мне не понравился, всё одно пришлось зачищать-полировать и т.п.
А заложить в матрицу корку по новой … нет.
Я такое проходил на корках киля для первого Бумера. Результат категорически не понравился.
Изделие-то получилось. А вот матрицам пришлось несладко.
Повторюсь. Вижу возможность извлечения только в случае, если оставляется припуск ламината на отбортовке. Тогда можно содрать корку. Припуск не даст каше затечь в тело формы. Если без фанатизма … и изделие мелкое.
Пожалуйста, сколько угодно.
Англицкая версия не фурычит.
Смог только на версию F5B посмотреть. Но там нет описанного выше случая.
Деда Ёся, киньте прямой линк, пожалуйста.