FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)
а вот я себя чувствую как дурак.
Не говорите ерунды.
и совершенно другое постить то, что скорее всего не понятно другим.
Сорри…уже не могу удалить ( а хотел) .Но на будущее учту.
а мы благодарны Терентьеву, Юлиану, Сергей Уж, areyouroo (ой, да всех и не перечислить)
Хвалите, хвалите меня ! 😃 Шучу, я безразличен как к мату, так и к комплиментам 😃 А в видео гражданина Барделя какой то там ориентации пересказывается то что уже писалось, порядок настройки фильтров.
rcopen.com/forum/f136/topic362347/43716
В новой прошивке уже часть работы сделана ( фильтр РТ1 уже задействован по умолчанию ) Смысл работы по уменьшению количества фильтров убрать задержку, задержка не дает мозгу в нужный момент отреагировать на аэродинамическую турбулентность, возникает например пропвош. Убрали фильтры, нет почти задержки исчезает пропвош, так как мозг вовремя без задержки дает команду на стабилизацию квадра , он еще говорит что по отсутствию пропвоша в бетафлай он уже приблизился к рейсфлаю, только в рейсфлай управление более контролируемое и плавное при переходных режимах, в бетафлае все делается более резко. Про нагрев двигателя это он имел ввиду ( вообще то это имел ввиду Борис ) аккуратнее убирать фильтры, после каждого злодеяния повисеть секунд 30 до минуты и тестить моторы на нагрев., особенно при настройке dterm notch . Параметр D это то что когда его много вызывает микровибрации, отсюда нагрев моторов и малое время полета ( часть энергии батарейки уходит на нагрев ) двигатели можно пожечь. Короче мы все тут пересказываем то что пишет Борис, а Бардель еще и снимает видео.
PS Могу еще добавить пересказ постинга Бориса
Dterm lowpass необходим всегда. Никогда не убирай его! Даже если у тебя самый чистый сетап.
Если приложить немного усилий и собрать чистый по шумам квадр можно спокойно обойтись без большинства настроек фильтров присутствующих по умолчанию. Я проделал свои тесты на 3 своих квадрах. Сборка с учетом виброподавления позволяет уже на этом этапе отфильтровать вибрации и убрать необходимость в настроенных фильтрах.
Суть, без и с фильтрацией это большая разница и чрезмерное несоответствие изменений значений гироскопа. Чем больше будет фильтрации ( а значит большее несоответствие от истиных значений) тем слабее ( неадекватнее) реакция P на изменение истинных значений гироскопа и как результат больше пропвош ( не успевают подойти нужные значения из за задержек ) и меньше четкого ощущения в управлении.
Как я говорил настройки по умолчанию- это безопасность и защита от неприятностей. Вибрации присутствуют на многих 4 / 5inch сборках. Но все больше и больше людей в настоящее время делают сборки аккуратнее понимая значение виброразвязок, это сравнивая с тем что было год назад, а это означает что многие фильтры для шумных сетапов в таких случаях просто не нужны.
А все эти фильтры появились когда погнались за высоким луптайм (или низким если секундах мерить). Когда было 2кГц не было проблем. Потом пошло 4, 8, 32. И потом все стали усиленно бороться с шумами 😃 Рейсфлатовские “тучные обманщики” до сих пор борятся с поставленной планкой 32кГц и плохой шумной секретной сирой 😃 Ашь даже специальные колечки предлагают.
А теорию автоматического управления никто не отменял и все было заранее известно: высокий луптайм - больше будем ловить шумов высокочастотных, вот и напоролись. Если применять аналоговые или механические фильтры (например виброразвязка софтмаунт или колечки под мозг) то задержка минимальна, а цифровые фильтры вносят задержку, так как для цифровых фильтров нужна история и они отстают на 2 или боле дискретных такта, отсюда и задержка.
Поэтому Борис и “взвешенные люди” предлагают пользоваться механическими фильтрами: софтмаунт моторов и виброразвязки мозга (силиконовые колечки или модные П-образные) 😃
Спасибо Сергею за правильный перевод Бориса и “парня в юбке” 😃
Felder Sn63Pb37
Использовал кто эти припои ? Хочу взять без флюса.
Я использую Felder Sn62Pb36Ag2 3,5% флюс. Пайка блестит всегда.
Не надо ничего удалять. Постить можно, если кто-то не понимает - просите, будем переводить. Я со слуха хорошо воспринимаю, если надо - могу конспект или перевод делать. Не стоит нападать на человека, если он выкладывает хороший видос на МЕЖДУНАРОДНОМ языке, еж простите, как это не противно говорить.
Народ, Albert Kim выложил свое очередное видео распаковки пришедшей посылки, в нем интересное показано на первых секундах ( остальное смотреть не стоит ). Это ESC 4 в 1 RaceStar
когда он переворачивает его в центре видны жирные точки олова. Это новинка, теперь если горит одна из 4 ESC его можно выпаять и заменить на новое, а не выкидывать весь комплект
Это новинка, теперь если горит одна из 4 ESC его можно выпаять и заменить на новое, а не выкидывать весь комплект
На этот раз рейсттар скопирастил квадранты? 😁
Большое всем спасибо, полетел!)
как калибровать гироскоп? Я что то такой процедуры не знаю.
Акселерометр калибруется на ровном столе и нажатием кнопки в конфигураторе или определенным положениям стиков.
ДА в конфигураторах это акселерометр, я этого тоже не понимаю, почему во вкладке сенсоры гироскоп показывает именно экстремум всплеска… а акселерометр положение в пространстве, кто тут дурак?) Хотя акселерометр должен мерить accelleration ускорение, и график должен возвращаться в 0 в неподвижном состоянии. Даже если он стоит кверх ногами. А у них все наоборот. И какая разница как он меряет это положение в пространстве? Они ж могли даже одним датчиком измерять но писать это под правильным датчиком.
что-то мне писали по поводу стиков… Я не говорил среднее значение, я говорил центральное - ну это имелось ввиду. Сначала настаивается калибруется акселеро-скоп, и больше не трогается, а потом настраиваются центральные значения, и это важно для человека, который летает впервые. Ну либо летает первый раз на сборном квадрике.
просите, будем переводить.
прошу, переводите 😃
я ж не против таких видео, но именно с объяснением что там происходит, что б оно действительно стало полезным и понятным для большинства
Это новинка, теперь если горит одна из 4 ESC его можно выпаять и заменить на новое, а не выкидывать весь комплект
Недавно в полете сгорел один мотор, утащив за собой регуль рейсстар 4 в 1 20А V2 и мозг. Квад упал метрах в 100 и пока я добежал вся плата рега вспучилась, элементы поотваливались и загорелась липучка крепления акка. Думаю, даже если бы это был квадрант, пришлось бы все равно менять все его модули регов. Понятно, что может быть это единичный случай, однако для себя выводы по поводу использования регов 4 в 1 сделал.
Если применять аналоговые или механические фильтры (например виброразвязка софтмаунт или колечки под мозг) то задержка минимальна, а цифровые фильтры вносят задержку, так как для цифровых фильтров нужна история и они отстают на 2 или боле дискретных такта, отсюда и задержка.
В вышеприведённом видео Джошуа говорит, что задержка появляется независимо от того, цифровой фильтр или физический. Т. е. колечки под полётником тоже задержку добавляют.
Недавно в полете сгорел один мотор, утащив за собой регуль рейсстар 4 в 1 20А V2 и мозг.
ИМХО тут первично сгорел регуль, утащив за собой мотор и мозг
Господа, заказывал кто-нибудь резку нижней пластины от Lantian 210? Или может быть у кого-то есть чертёж?
Здравствуйте. Помогите разобраться пожалуйста. Взял по объявлениям посылкой полусобранный реалак 210 на CC3D F4 STM32F4Revo. Дошло дело до прошивки. Подключил - ком порт есть, видит. Но дальше какая то неразбериха - хотел прошить, но когда на всех видео люди зажимают кнопку на полетнике - я утыкаюсь в то, что она у меня наверное я так понимаю сломана. Поэтому нажать нечего. Если у меня нет возможности обновить прошивку, могу я на старую как то свою аппу подцепить? Пробовал - но не получается. Не получается потому что я туплю и что то делаю не так, или надо все таки перепрошиваться? Посоветуйте что нибудь пожалуйста. Или заказывать новый? Спасибо.
Здравствуйте. Помогите разобраться пожалуйста. Взял по объявлениям посылкой полусобранный реалак 210 на CC3D F4 STM32F4Revo. Дошло дело до прошивки. Подключил - ком порт есть, видит. Но дальше какая то неразбериха - хотел прошить, но когда на всех видео люди зажимают кнопку на полетнике - я утыкаюсь в то, что она у меня наверное я так понимаю сломана. Поэтому нажать нечего. Если у меня нет возможности обновить прошивку, могу я на старую как то свою аппу подцепить? Пробовал - но не получается. Не получается потому что я туплю и что то делаю не так, или надо все таки перепрошиваться? Посоветуйте что нибудь пожалуйста. Или заказывать новый? Спасибо.
Большинство контроллеров работающих через VCP (virtual comm port) прекрасно для перепрошивки отправляются в DFU режим командой в cli “dfu”, потом идёте во вкладку прошивки и выбираете нужную Вам и шьете
Все это справедливо при наличии установленных драйверов vcp и stm bootloader, последние ставятся через zadig
Здравствуйте. Помогите разобраться пожалуйста. Взял по объявлениям посылкой полусобранный реалак 210 на CC3D F4 STM32F4Revo. Дошло дело до прошивки. Подключил - ком порт есть, видит. Но дальше какая то неразбериха - хотел прошить, но когда на всех видео люди зажимают кнопку на полетнике - я утыкаюсь в то, что она у меня наверное я так понимаю сломана. Поэтому нажать нечего. Если у меня нет возможности обновить прошивку, могу я на старую как то свою аппу подцепить? Пробовал - но не получается. Не получается потому что я туплю и что то делаю не так, или надо все таки перепрошиваться? Посоветуйте что нибудь пожалуйста. Или заказывать новый? Спасибо.
просто закороти эту кнопку
А есть здесь кто-нибудь кто пользуется камерой runcam eagle и рамой realacc x210?
вот хотел взять эту камеру(она вроде самую хорошую картинку даёт) и поставить на свой x210, но чото переживаю что она не подойдёт.
Забавная ситуация с рысканием по yaw.
Два квадрика:
- Blheli Multishot ZMR250
- Blheli_s Dshot LT210.
Одинаковые прошивки BF 3.1.7.
На первом все хорошо, летаем спокойно, настройки BF в основном стоковые (чуть задраны P).
На втором рыскание по yaw, даже когда дома висишь на месте. Жуть вибрации при увеличении газа… Думал полетник умер - поставил его на первый - все хорошо летит.
Нашел статью в помощь таким как я (может будет кому-то полезна):
github.com/…/Frequently-Asked-Questions#how-do-i-s…
Первым делом поставил кондер c LOW ESR аж на 3300мф - никакой разницы.
Взял двигатель в руку (отвернул от рамы) - при изменении газа стиком пульта двигатель как бешеный дергается, тяжело удержать.
Дошел до Blheli конфига и там поменял startup power с 0.5 до 0.1 - лучше не стало, затем поднял до 1 - и похоже стало лучше… Осталось собрать все это и проверить - вероятно ларчик просто открывается)
PS. Посоветуйте демферы для полетника и двигателей 😃
я утыкаюсь в то, что она у меня наверное я так понимаю сломана. Поэтому нажать нечего
Точно также сломалась кнопка после десятка нажатий. Теперь при необходимости нажать - просто замыкаю контакты - можно пинцетом или скрепкой, можно просто кусочек алюминиевой фольги придавить чем-нибудь
У меня два F4, оба прекрасно шьются без зажиманий кнопки boot. Сами переходят в DFU при начале прошивки.
но чото переживаю что она не подойдёт.
Подходит, на крайние отверстия прикручивается:
