Мой первый 3Д принтер. Кран.
Кронштейны из стеклотекстолита 2мм. Можно было конечно и из троечки или вовсе из металла. Но пока будет так.
Вдалеке на гайке Z виднеется еще один кронштейн, соединяющий каретку с гайкой. Сделан из уголка исключительно ручками.
Почта подвезла “горячий конец”. Можно собрать печатающую головку, чтобы посмотреть что получается.
Экструдер - копия E3D Titan.
Открутив 4 винта и сняв крышку получаем доступ к внутренностям. Один потайной винт при этом удерживает конструкцию от саморазборки.
Общий вес таков. Временно демонтированы нагреватель с терморезистором и не хватает концевика. Всё вместе выйдет в пределах 350-360 грамм. Много это будет или мало - время покажет.
Переделать недолго и не сложно.
Изготовил нижнюю крышку.
Электроника принтера будет в одном из наиболее популярных вариантов: Mega 2560, RAMPS 1.4, DRV8825, LCD 12864. Питание от БП АТХ.
Почитав страсти о самовыпаивающихся от нагрева транзисторах и оплавляющихся разъёмах Ramps, подогреваемый стол решил делать на 220В с коммутацией твердотельным реле.
Для этого приобретена специальная силиконовая грелка. Ложемент под нее фрезерован из MDF ламината, сверху всё накрывается дюралькой 2мм толщиной.
Вес стола в сборе и по отдельности.
Он уже сейчас вдвое больше веса печатающей головки. А если увеличить толщину дюральки до обычных(?) 3мм и добавить стекло, будет наверное и втрое больше.
Размер стола 220х220, подогрева 200х200.
Электроника потихоньку заселяется в подвал. Довольно плотненько.
На стенке нашлось место твердотельному реле стола.
Ещё пара вечеров и можно делать первые включения. Концевиков еще нет, но работы уйма. Прошивки, настройки, калибровки.
В качестве Firmware/Software выбрал Repetier. Всё в одном. Предварительная конфигурация, прошивка, настройка направлений по осям и калибровка шагов на мм прошла без каких-либо существенных проблем. Единственное подачу экструдера пока не настраивал, нужно купить пруток. Пора уже. 😃
В ожидании прутка буду дальше разбираться с настройками. Сейчас подсел на температуру. Грелки пока на соплях и принтер в раздербаненом виде - заодно с калибровкой нагревателей проверяю температурные режимы цепей управления и источника питания.
Это всё в новинку, нужно исследовать.
Я так думаю, теперь появятся новые крышечки для метлы, защёлкивающиеся 😃)
Есть же трудолюбивые люди! У меня как-то все проще было - из … и палок из ближайшего магазина когда-то слепил подобие принтера
С его помощью напечатал прушу и2.
Вроде бы можно и успокоиться на этом - но увидел MPCNC - слепил себе такой же
Все здорово, но для игрушечного шпинделя он какой-то избыточный, и относительная рабочая зона маловатая.
Перепроектировал и вот что вышло:
Инструкция тут
Появилась возможность фрезеровать фанеру - в итоге новый принтер 😃
И, похоже, это еще не конец эпопеи 😃
Но это только для развлечения - китайцы вполне приличные наборы продают за деньги в районе 150 долларов - если не делать принтер из откровенного хлама - конкурировать по цене с ними не получится, экономия никакая.
Кто знает, может и появятся защелкивающиеся крышечки. 😃
В принципе для быстрого прототипирования того или иного узла принтер должен быть сподручней многократной переделки и подгонки матриц.
Китайцы конечно молодцы, но помимо удовольствия от творчества можно и сэкономить немножко, даже по отношению к китайцам. 😃
То что я затеял, по параметрам ближе к этому, а выйдет даже немного дешевле, чем вот это.
Причем будут получше экструдер, подогрев стола и концевики (с возможностью программного автоуровня стола).
Подогрев стола - это проблема. Я поднял питание до 14 вольт, чтобы ускорить нагрев. Никаких отгораний проводов и разъемов не замечено, а вот 20 амперный блок питания сдох. Пришлось 30 амперный поставить. На подвижный стол тянуть 220 вольт страшновато - в отличие от станка, телодвижений у принтера больше. Программный автоуровень я делал - но убрал. Проще откалибровать положение площадки - зато никаких лишних движений по Z,
Заделка проводов в силиконовой грелке весьма кондовая, да и провода неплохие, силиконовая изоляция в стеклоармированной(?) оплетке. Дело лишь в том, чтобы оптимальней проложить подвижный участок и надежно зафиксировать концы.
А греет такая грелка очень эффективно, стол разогревается быстрее сопла.
Пробую калибровать. Стол с настройками из коробки вполне сносно держит температуру в пределах одного градуса. Степень же поддержания температуры хотэнда пока не радует. Сопло перегревается и температура скачет на 2-3 градуса. Замена PID-ов на полученные в результате автокалибровки цифры пока ничего не дает, наверное нужно пробовать подбирать PID-ы вручную.
А ещё пирометр (пост #19 на фото справа) как-то странно врёт. Причем комнатная температура, а также температура тела, батареи и кипящей воды похожи на правду. А вот при замере температуры хотенда или стола врет, занижает раза в полтора-два от значений на дисплее принтера.
Хотя по ощущениям температура соответствует (точка закипания капли воды на блоке хотэнда).
А чем марлин не понравился? Очень хорошо температуру держит, с разными хотендами подстройка не требовалась.
А ntc китайские часто врут. Те, что покупал очень давно - температура соответствует. А недавно заказанные в районе от комнатной до сотни довольно таки точные, а больше 200 - могут градусов на 30 врать. Перебрал все доступные в паршивке сенсоры - ни один не совпал с моими.
Но полтора раза - это явный перебор
Еще - пирометр врет в показаниях от металла - наклейте на поверхность ту же малярную ленту, а потом измеряйте - если Вы и без меня не делаете именно так
А ещё пирометр (пост #19 на фото справа) как-то странно врёт.
Калибровать надо, под каждую поверхность, потом занести в память эту деталь.
Нда, некоторый пробел в моих знаниях обнаружился по поводу коэффициента тепловой эмиссии. Но я быстро обучаюсь 😃
Приборчик, имеющийся у меня не калибруется и коэффициент у него фиксированный, 0.95.
Вот неплохая статейка с таблицей коэффициентов по разным материалам. И у алюминия он … 0.3! 😃
Да, пожалуй нужно наклеивать бумажку на измеряемый объект.
Перебрал все доступные в паршивке сенсоры - ни один не совпал с моими.
А это где?
А это где?
Configuration.h
// @section temperature
//===========================================================================
//============================= Thermal Settings ============================
//===========================================================================
/**
* --NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
*
* Temperature sensors available:
*
* -3 : thermocouple with MAX31855 (only for sensor 0)
* -2 : thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
* -1 : thermocouple with AD595
* 0 : not used
* 1 : 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
* 2 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
* 3 : Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
* 4 : 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
* 5 : 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
* 6 : 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
* 7 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
* 71 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
* 8 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
* 9 : 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
* 10 : 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
* 11 : 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
* 12 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
* 13 : 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
* 20 : the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
* 60 : 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
* 66 : 4.7M High Temperature thermistor from Dyze Design
* 70 : the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2
*
* 1k ohm pullup tables - This is atypical, and requires changing out the 4.7k pullup for 1k.
* (but gives greater accuracy and more stable PID)
* 51 : 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
* 52 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
* 55 : 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
*
* 1047 : Pt1000 with 4k7 pullup
* 1010 : Pt1000 with 1k pullup (non standard)
* 147 : Pt100 with 4k7 pullup
* 110 : Pt100 with 1k pullup (non standard)
*
* Use these for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
* 998 : Dummy Table that ALWAYS reads 25°C or the temperature defined below.
* 999 : Dummy Table that ALWAYS reads 100°C or the temperature defined below.
*
* :{ '0': "Not used", '1':"100k / 4.7k - EPCOS", '2':"200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '3':"Mendel-parts / 4.7k", '4':"10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '5':"100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '6':"100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '7':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '8':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9':"100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10':"100k / 4.7k RS 198-961", '11':"100k / 4.7k beta 3950 1%", '12':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13':"100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '20':"PT100 (Ultimainboard V2.x)", '51':"100k / 1k - EPCOS", '52':"200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '55':"100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '60':"100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '66':"Dyze Design 4.7M High Temperature thermistor", '70':"the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2", '71':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '147':"Pt100 / 4.7k", '1047':"Pt1000 / 4.7k", '110':"Pt100 / 1k (non-standard)", '1010':"Pt1000 / 1k (non standard)", '-3':"Thermocouple + MAX31855 (only for sensor 0)", '-2':"Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1':"Thermocouple + AD595",'998':"Dummy 1", '999':"Dummy 2" }
*/
Понял, спасибо
Мои термисторы по идее должны быть тип 1, 100к EPCOS, но надо перепроверить, вооружившись новыми знаниями. 😃
Обыскаслся термопару от мультиметра, х.з. куда завалилась, пару раз пользовался всего.
Я плюнул, устанавливаю температуру в попугаях в сликере - все равно приходится под каждый новый филамент новую подбирать экспериментально. И температура на поверхности хотенда и внутри него - два большие разницы. Термопара замурованная рядом с родным сенсором должна помочь.