Мой первый 3Д принтер. Кран.
Пока приедут запчасти надеюсь собрать механику
судя по эскизу вверху я бы не стал ставить экструдер на каретку, лишний вес, к тому же один конец не закреплён, всё это создаёт не только лишний вес, но и повлияет на инерцию перемещения каретки, ставь bowden
Надо бы облагородить “станину”. Отрезать лишний профиль и поставить правильные уголки.
Можно было конечно собрать эту “станину” и из профиля 20х40, но я планирую упрятать в подвал всю электронику включая БП, высоты 40 мм при этом может и не хватить. Поэтому 20х60.
ставь bowden
Экструдер буду ставить лёгкий, так что масса печатающей головки вряд ли будет тяжелее того же подвижного стола. А тягать их будут одинаковые приводы.
Однако запчасти закуплены на оба варианта: директ и боуден. В случае реальных проблем для переноса экструдера понадобится только дополнительный кронштейн. Конструкция самого экструдера универсальна, под любой вариант.
На фото экструдер в сборе, вес менее 200 грамм включая крепеж.
На фото экструдер в сборе, вес менее 200 грамм включая крепеж.
ну а теперь прикинь инерцию если скорость будет к примеру 100мм/с, по любому зачем масса лишняя
Немного перекомпоновал, вынес один шаговик за периметр. Очень хочется всё всунуть внутрь, но при этом:
а) сильно съедается ход стола;
б) может не хватить места непосредственно электронике.
Вот в таком варианте удается выкроить для стола пространство 220х220мм.
Кронштейны из стеклотекстолита 2мм. Можно было конечно и из троечки или вовсе из металла. Но пока будет так.
Вдалеке на гайке Z виднеется еще один кронштейн, соединяющий каретку с гайкой. Сделан из уголка исключительно ручками.
Почта подвезла “горячий конец”. Можно собрать печатающую головку, чтобы посмотреть что получается.
Экструдер - копия E3D Titan.
Открутив 4 винта и сняв крышку получаем доступ к внутренностям. Один потайной винт при этом удерживает конструкцию от саморазборки.
Общий вес таков. Временно демонтированы нагреватель с терморезистором и не хватает концевика. Всё вместе выйдет в пределах 350-360 грамм. Много это будет или мало - время покажет.
Переделать недолго и не сложно.
Изготовил нижнюю крышку.
Электроника принтера будет в одном из наиболее популярных вариантов: Mega 2560, RAMPS 1.4, DRV8825, LCD 12864. Питание от БП АТХ.
Почитав страсти о самовыпаивающихся от нагрева транзисторах и оплавляющихся разъёмах Ramps, подогреваемый стол решил делать на 220В с коммутацией твердотельным реле.
Для этого приобретена специальная силиконовая грелка. Ложемент под нее фрезерован из MDF ламината, сверху всё накрывается дюралькой 2мм толщиной.
Вес стола в сборе и по отдельности.
Он уже сейчас вдвое больше веса печатающей головки. А если увеличить толщину дюральки до обычных(?) 3мм и добавить стекло, будет наверное и втрое больше.
Размер стола 220х220, подогрева 200х200.
Электроника потихоньку заселяется в подвал. Довольно плотненько.
На стенке нашлось место твердотельному реле стола.
Ещё пара вечеров и можно делать первые включения. Концевиков еще нет, но работы уйма. Прошивки, настройки, калибровки.
В качестве Firmware/Software выбрал Repetier. Всё в одном. Предварительная конфигурация, прошивка, настройка направлений по осям и калибровка шагов на мм прошла без каких-либо существенных проблем. Единственное подачу экструдера пока не настраивал, нужно купить пруток. Пора уже. 😃
В ожидании прутка буду дальше разбираться с настройками. Сейчас подсел на температуру. Грелки пока на соплях и принтер в раздербаненом виде - заодно с калибровкой нагревателей проверяю температурные режимы цепей управления и источника питания.
Это всё в новинку, нужно исследовать.
Я так думаю, теперь появятся новые крышечки для метлы, защёлкивающиеся 😃)
Есть же трудолюбивые люди! У меня как-то все проще было - из … и палок из ближайшего магазина когда-то слепил подобие принтера
С его помощью напечатал прушу и2.
Вроде бы можно и успокоиться на этом - но увидел MPCNC - слепил себе такой же
Все здорово, но для игрушечного шпинделя он какой-то избыточный, и относительная рабочая зона маловатая.
Перепроектировал и вот что вышло:
Инструкция тут
Появилась возможность фрезеровать фанеру - в итоге новый принтер 😃
И, похоже, это еще не конец эпопеи 😃
Но это только для развлечения - китайцы вполне приличные наборы продают за деньги в районе 150 долларов - если не делать принтер из откровенного хлама - конкурировать по цене с ними не получится, экономия никакая.
Кто знает, может и появятся защелкивающиеся крышечки. 😃
В принципе для быстрого прототипирования того или иного узла принтер должен быть сподручней многократной переделки и подгонки матриц.
Китайцы конечно молодцы, но помимо удовольствия от творчества можно и сэкономить немножко, даже по отношению к китайцам. 😃
То что я затеял, по параметрам ближе к этому, а выйдет даже немного дешевле, чем вот это.
Причем будут получше экструдер, подогрев стола и концевики (с возможностью программного автоуровня стола).
Подогрев стола - это проблема. Я поднял питание до 14 вольт, чтобы ускорить нагрев. Никаких отгораний проводов и разъемов не замечено, а вот 20 амперный блок питания сдох. Пришлось 30 амперный поставить. На подвижный стол тянуть 220 вольт страшновато - в отличие от станка, телодвижений у принтера больше. Программный автоуровень я делал - но убрал. Проще откалибровать положение площадки - зато никаких лишних движений по Z,
Заделка проводов в силиконовой грелке весьма кондовая, да и провода неплохие, силиконовая изоляция в стеклоармированной(?) оплетке. Дело лишь в том, чтобы оптимальней проложить подвижный участок и надежно зафиксировать концы.
А греет такая грелка очень эффективно, стол разогревается быстрее сопла.
Пробую калибровать. Стол с настройками из коробки вполне сносно держит температуру в пределах одного градуса. Степень же поддержания температуры хотэнда пока не радует. Сопло перегревается и температура скачет на 2-3 градуса. Замена PID-ов на полученные в результате автокалибровки цифры пока ничего не дает, наверное нужно пробовать подбирать PID-ы вручную.
А ещё пирометр (пост #19 на фото справа) как-то странно врёт. Причем комнатная температура, а также температура тела, батареи и кипящей воды похожи на правду. А вот при замере температуры хотенда или стола врет, занижает раза в полтора-два от значений на дисплее принтера.
Хотя по ощущениям температура соответствует (точка закипания капли воды на блоке хотэнда).
А чем марлин не понравился? Очень хорошо температуру держит, с разными хотендами подстройка не требовалась.
А ntc китайские часто врут. Те, что покупал очень давно - температура соответствует. А недавно заказанные в районе от комнатной до сотни довольно таки точные, а больше 200 - могут градусов на 30 врать. Перебрал все доступные в паршивке сенсоры - ни один не совпал с моими.
Но полтора раза - это явный перебор
Еще - пирометр врет в показаниях от металла - наклейте на поверхность ту же малярную ленту, а потом измеряйте - если Вы и без меня не делаете именно так
А ещё пирометр (пост #19 на фото справа) как-то странно врёт.
Калибровать надо, под каждую поверхность, потом занести в память эту деталь.
Нда, некоторый пробел в моих знаниях обнаружился по поводу коэффициента тепловой эмиссии. Но я быстро обучаюсь 😃
Приборчик, имеющийся у меня не калибруется и коэффициент у него фиксированный, 0.95.
Вот неплохая статейка с таблицей коэффициентов по разным материалам. И у алюминия он … 0.3! 😃
Да, пожалуй нужно наклеивать бумажку на измеряемый объект.
Перебрал все доступные в паршивке сенсоры - ни один не совпал с моими.
А это где?