Мой первый 3Д принтер. Кран.
Есть же трудолюбивые люди! У меня как-то все проще было - из … и палок из ближайшего магазина когда-то слепил подобие принтера
С его помощью напечатал прушу и2.
Вроде бы можно и успокоиться на этом - но увидел MPCNC - слепил себе такой же
Все здорово, но для игрушечного шпинделя он какой-то избыточный, и относительная рабочая зона маловатая.
Перепроектировал и вот что вышло:
Инструкция тут
Появилась возможность фрезеровать фанеру - в итоге новый принтер 😃
И, похоже, это еще не конец эпопеи 😃
Но это только для развлечения - китайцы вполне приличные наборы продают за деньги в районе 150 долларов - если не делать принтер из откровенного хлама - конкурировать по цене с ними не получится, экономия никакая.
Кто знает, может и появятся защелкивающиеся крышечки. 😃
В принципе для быстрого прототипирования того или иного узла принтер должен быть сподручней многократной переделки и подгонки матриц.
Китайцы конечно молодцы, но помимо удовольствия от творчества можно и сэкономить немножко, даже по отношению к китайцам. 😃
То что я затеял, по параметрам ближе к этому, а выйдет даже немного дешевле, чем вот это.
Причем будут получше экструдер, подогрев стола и концевики (с возможностью программного автоуровня стола).
Подогрев стола - это проблема. Я поднял питание до 14 вольт, чтобы ускорить нагрев. Никаких отгораний проводов и разъемов не замечено, а вот 20 амперный блок питания сдох. Пришлось 30 амперный поставить. На подвижный стол тянуть 220 вольт страшновато - в отличие от станка, телодвижений у принтера больше. Программный автоуровень я делал - но убрал. Проще откалибровать положение площадки - зато никаких лишних движений по Z,
Заделка проводов в силиконовой грелке весьма кондовая, да и провода неплохие, силиконовая изоляция в стеклоармированной(?) оплетке. Дело лишь в том, чтобы оптимальней проложить подвижный участок и надежно зафиксировать концы.
А греет такая грелка очень эффективно, стол разогревается быстрее сопла.
Пробую калибровать. Стол с настройками из коробки вполне сносно держит температуру в пределах одного градуса. Степень же поддержания температуры хотэнда пока не радует. Сопло перегревается и температура скачет на 2-3 градуса. Замена PID-ов на полученные в результате автокалибровки цифры пока ничего не дает, наверное нужно пробовать подбирать PID-ы вручную.
А ещё пирометр (пост #19 на фото справа) как-то странно врёт. Причем комнатная температура, а также температура тела, батареи и кипящей воды похожи на правду. А вот при замере температуры хотенда или стола врет, занижает раза в полтора-два от значений на дисплее принтера.
Хотя по ощущениям температура соответствует (точка закипания капли воды на блоке хотэнда).
А чем марлин не понравился? Очень хорошо температуру держит, с разными хотендами подстройка не требовалась.
А ntc китайские часто врут. Те, что покупал очень давно - температура соответствует. А недавно заказанные в районе от комнатной до сотни довольно таки точные, а больше 200 - могут градусов на 30 врать. Перебрал все доступные в паршивке сенсоры - ни один не совпал с моими.
Но полтора раза - это явный перебор
Еще - пирометр врет в показаниях от металла - наклейте на поверхность ту же малярную ленту, а потом измеряйте - если Вы и без меня не делаете именно так
А ещё пирометр (пост #19 на фото справа) как-то странно врёт.
Калибровать надо, под каждую поверхность, потом занести в память эту деталь.
Нда, некоторый пробел в моих знаниях обнаружился по поводу коэффициента тепловой эмиссии. Но я быстро обучаюсь 😃
Приборчик, имеющийся у меня не калибруется и коэффициент у него фиксированный, 0.95.
Вот неплохая статейка с таблицей коэффициентов по разным материалам. И у алюминия он … 0.3! 😃
Да, пожалуй нужно наклеивать бумажку на измеряемый объект.
Перебрал все доступные в паршивке сенсоры - ни один не совпал с моими.
А это где?
А это где?
Configuration.h
// @section temperature
//===========================================================================
//============================= Thermal Settings ============================
//===========================================================================
/**
* --NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
*
* Temperature sensors available:
*
* -3 : thermocouple with MAX31855 (only for sensor 0)
* -2 : thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
* -1 : thermocouple with AD595
* 0 : not used
* 1 : 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
* 2 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
* 3 : Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
* 4 : 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
* 5 : 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
* 6 : 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
* 7 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
* 71 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
* 8 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
* 9 : 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
* 10 : 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
* 11 : 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
* 12 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
* 13 : 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
* 20 : the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
* 60 : 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
* 66 : 4.7M High Temperature thermistor from Dyze Design
* 70 : the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2
*
* 1k ohm pullup tables - This is atypical, and requires changing out the 4.7k pullup for 1k.
* (but gives greater accuracy and more stable PID)
* 51 : 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
* 52 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
* 55 : 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
*
* 1047 : Pt1000 with 4k7 pullup
* 1010 : Pt1000 with 1k pullup (non standard)
* 147 : Pt100 with 4k7 pullup
* 110 : Pt100 with 1k pullup (non standard)
*
* Use these for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
* 998 : Dummy Table that ALWAYS reads 25°C or the temperature defined below.
* 999 : Dummy Table that ALWAYS reads 100°C or the temperature defined below.
*
* :{ '0': "Not used", '1':"100k / 4.7k - EPCOS", '2':"200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '3':"Mendel-parts / 4.7k", '4':"10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '5':"100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '6':"100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '7':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '8':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9':"100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10':"100k / 4.7k RS 198-961", '11':"100k / 4.7k beta 3950 1%", '12':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13':"100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '20':"PT100 (Ultimainboard V2.x)", '51':"100k / 1k - EPCOS", '52':"200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '55':"100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '60':"100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '66':"Dyze Design 4.7M High Temperature thermistor", '70':"the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2", '71':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '147':"Pt100 / 4.7k", '1047':"Pt1000 / 4.7k", '110':"Pt100 / 1k (non-standard)", '1010':"Pt1000 / 1k (non standard)", '-3':"Thermocouple + MAX31855 (only for sensor 0)", '-2':"Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1':"Thermocouple + AD595",'998':"Dummy 1", '999':"Dummy 2" }
*/
Понял, спасибо
Мои термисторы по идее должны быть тип 1, 100к EPCOS, но надо перепроверить, вооружившись новыми знаниями. 😃
Обыскаслся термопару от мультиметра, х.з. куда завалилась, пару раз пользовался всего.
Я плюнул, устанавливаю температуру в попугаях в сликере - все равно приходится под каждый новый филамент новую подбирать экспериментально. И температура на поверхности хотенда и внутри него - два большие разницы. Термопара замурованная рядом с родным сенсором должна помочь.
Попробовал измерять пирометром через “прокладку”. В принципе что через малярный скотч, что через каптон, показывает одинаково. Решил сделать лабораторную работу по исследованию соответствия заданных и измеренных температур стола и сопла.
Для наглядности результаты представлены в графическом виде. Разбежка температуры растет вместе с увеличением абсолютной величины. Около 10 градусов на сотне, около 25 на двухстах и около 35 на 250-ти. Что-то это мне напоминает… а, вот, похоже на разницу показаний в скорости по спидометру авто и по данным GPS. 😃
Причем разбежка у стола заметно меньше. Возможно реальная картина с температурой сопла не так уж и печальна, то есть внутри блока возможно реально горячее. А поверхность стола вот она. Однако греть стол до 250 градусов ради проверки я не рискнул. 😃
Что делать со всеми этими данными пока не знаю, но пусть будут. С ними лучше, чем без них. 😃
p.s. Точка 120 немного выпадала из графика, поэтому перемерял. Десятые округлял.
Кстати, нынче хотенд модно заматывать термоизоляцией 😃
Кстати в курсе, но делать скорее всего буду силиконовый чехол. Как-то мне эта коттоново-каптоновая теплоизоляция не очень.
Получил датчик для оси Z. По сути это устройство совмещает функции концевого выключателя и сервомашинки.
Нужно проверить, удлинить провода и изготовить кронштейн крепления.
Приспособил датчики по X, Y и Z. Пришлось поломать голову как ловчей сделать.
Индуктивные датчики выбирал исходя из компактности. Фактически они ещё в пути, так как имеющийся единичный экземпляр я благополучно сжег, случайно вставив в колодку со сдвигом. Ну как же без этого. 😃
А вот с поддержкой датчиков BLTouch/3DTouch для задач автоуровня и хомления у Repetier оказывается всё плохо, в отличии от Marlin. Но буду пробовать одолеть.
В перерывах между подходами к прошивке облагородил шлейф подключения дисплея.
Кусочек “рыбы”, комплект разъёмов, 19 проводков МГТФ. Цена вопроса ~350р и два часа времени.
Прошел месяц с начала проекта.
На сегодняшний день имеем почти полностью собранный и частично отлаженный принтер.
Также на сегодня имеем две новости, хорошую и не очень.
Хорошая - наконец-то не туда отправленный пруток нашел своего заказчика. Помимо этого есть покрытие для стола (зеркало, пленка, каптон) и адгезив (каляка-маляка). На первое время должно хватить.
Не очень хорошая - индуктивные концевики всё еще где-то в пути без перспектив получения в ближайшее время. В местных ларьках такого в продаже нет, придется пробовать запускать без них.
Пруток купил двух типов, ABS и SBS. С PLA стартовать вроде проще, но я его пока не рассматриваю ввиду несоответствия его характеристик моим запросам.
Откалибровал подачу прутка экструдером. Вместо 418.5 микрошагов на мм получилось 430.
Не удивительно, это ведь копия, не оригинал, зубчатые болты небось в разных местах произведены.
А вообще показания плавают около 1мм на 10см. Смотря какой жесткости пруток и как отрегулирован его прижим. Надеюсь это не критично.
И вообще в этих принтерах оказывается очень много всяких но. Две грелки, пруток, экструдер, сопло. Датчики, сквозняки, засоры, коробящийся стол.
То ли дело чпу рутер/фрезер. Стол прогнал, фрезу вставил, обнулился и погнал.
Может конечно и зря я себя так демотивирую, но процесс пусконаладки 3Д принтера однозначно интимный. 😃
Может конечно и зря я себя так демотивирую
Подождите, когда Вы увидите “первую стружку” и сравните первую нормально получившуюся деталь, с такой же деталью выполненной на фрезере…) В общем, качество несравнимо, при тех же затратах времени.