Мой первый 3Д принтер. Кран.
А это где?
Configuration.h
// @section temperature
//===========================================================================
//============================= Thermal Settings ============================
//===========================================================================
/**
* --NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
*
* Temperature sensors available:
*
* -3 : thermocouple with MAX31855 (only for sensor 0)
* -2 : thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
* -1 : thermocouple with AD595
* 0 : not used
* 1 : 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
* 2 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
* 3 : Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
* 4 : 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
* 5 : 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
* 6 : 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
* 7 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
* 71 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
* 8 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
* 9 : 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
* 10 : 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
* 11 : 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
* 12 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
* 13 : 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
* 20 : the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
* 60 : 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
* 66 : 4.7M High Temperature thermistor from Dyze Design
* 70 : the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2
*
* 1k ohm pullup tables - This is atypical, and requires changing out the 4.7k pullup for 1k.
* (but gives greater accuracy and more stable PID)
* 51 : 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
* 52 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
* 55 : 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
*
* 1047 : Pt1000 with 4k7 pullup
* 1010 : Pt1000 with 1k pullup (non standard)
* 147 : Pt100 with 4k7 pullup
* 110 : Pt100 with 1k pullup (non standard)
*
* Use these for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
* 998 : Dummy Table that ALWAYS reads 25°C or the temperature defined below.
* 999 : Dummy Table that ALWAYS reads 100°C or the temperature defined below.
*
* :{ '0': "Not used", '1':"100k / 4.7k - EPCOS", '2':"200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '3':"Mendel-parts / 4.7k", '4':"10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '5':"100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '6':"100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '7':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '8':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9':"100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10':"100k / 4.7k RS 198-961", '11':"100k / 4.7k beta 3950 1%", '12':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13':"100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '20':"PT100 (Ultimainboard V2.x)", '51':"100k / 1k - EPCOS", '52':"200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '55':"100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '60':"100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '66':"Dyze Design 4.7M High Temperature thermistor", '70':"the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2", '71':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '147':"Pt100 / 4.7k", '1047':"Pt1000 / 4.7k", '110':"Pt100 / 1k (non-standard)", '1010':"Pt1000 / 1k (non standard)", '-3':"Thermocouple + MAX31855 (only for sensor 0)", '-2':"Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1':"Thermocouple + AD595",'998':"Dummy 1", '999':"Dummy 2" }
*/
Понял, спасибо
Мои термисторы по идее должны быть тип 1, 100к EPCOS, но надо перепроверить, вооружившись новыми знаниями. 😃
Обыскаслся термопару от мультиметра, х.з. куда завалилась, пару раз пользовался всего.
Я плюнул, устанавливаю температуру в попугаях в сликере - все равно приходится под каждый новый филамент новую подбирать экспериментально. И температура на поверхности хотенда и внутри него - два большие разницы. Термопара замурованная рядом с родным сенсором должна помочь.
Попробовал измерять пирометром через “прокладку”. В принципе что через малярный скотч, что через каптон, показывает одинаково. Решил сделать лабораторную работу по исследованию соответствия заданных и измеренных температур стола и сопла.
Для наглядности результаты представлены в графическом виде. Разбежка температуры растет вместе с увеличением абсолютной величины. Около 10 градусов на сотне, около 25 на двухстах и около 35 на 250-ти. Что-то это мне напоминает… а, вот, похоже на разницу показаний в скорости по спидометру авто и по данным GPS. 😃
Причем разбежка у стола заметно меньше. Возможно реальная картина с температурой сопла не так уж и печальна, то есть внутри блока возможно реально горячее. А поверхность стола вот она. Однако греть стол до 250 градусов ради проверки я не рискнул. 😃
Что делать со всеми этими данными пока не знаю, но пусть будут. С ними лучше, чем без них. 😃
p.s. Точка 120 немного выпадала из графика, поэтому перемерял. Десятые округлял.
Кстати, нынче хотенд модно заматывать термоизоляцией 😃
Кстати в курсе, но делать скорее всего буду силиконовый чехол. Как-то мне эта коттоново-каптоновая теплоизоляция не очень.
Получил датчик для оси Z. По сути это устройство совмещает функции концевого выключателя и сервомашинки.
Нужно проверить, удлинить провода и изготовить кронштейн крепления.
Приспособил датчики по X, Y и Z. Пришлось поломать голову как ловчей сделать.
Индуктивные датчики выбирал исходя из компактности. Фактически они ещё в пути, так как имеющийся единичный экземпляр я благополучно сжег, случайно вставив в колодку со сдвигом. Ну как же без этого. 😃
А вот с поддержкой датчиков BLTouch/3DTouch для задач автоуровня и хомления у Repetier оказывается всё плохо, в отличии от Marlin. Но буду пробовать одолеть.
В перерывах между подходами к прошивке облагородил шлейф подключения дисплея.
Кусочек “рыбы”, комплект разъёмов, 19 проводков МГТФ. Цена вопроса ~350р и два часа времени.
Прошел месяц с начала проекта.
На сегодняшний день имеем почти полностью собранный и частично отлаженный принтер.
Также на сегодня имеем две новости, хорошую и не очень.
Хорошая - наконец-то не туда отправленный пруток нашел своего заказчика. Помимо этого есть покрытие для стола (зеркало, пленка, каптон) и адгезив (каляка-маляка). На первое время должно хватить.
Не очень хорошая - индуктивные концевики всё еще где-то в пути без перспектив получения в ближайшее время. В местных ларьках такого в продаже нет, придется пробовать запускать без них.
Пруток купил двух типов, ABS и SBS. С PLA стартовать вроде проще, но я его пока не рассматриваю ввиду несоответствия его характеристик моим запросам.
Откалибровал подачу прутка экструдером. Вместо 418.5 микрошагов на мм получилось 430.
Не удивительно, это ведь копия, не оригинал, зубчатые болты небось в разных местах произведены.
А вообще показания плавают около 1мм на 10см. Смотря какой жесткости пруток и как отрегулирован его прижим. Надеюсь это не критично.
И вообще в этих принтерах оказывается очень много всяких но. Две грелки, пруток, экструдер, сопло. Датчики, сквозняки, засоры, коробящийся стол.
То ли дело чпу рутер/фрезер. Стол прогнал, фрезу вставил, обнулился и погнал.
Может конечно и зря я себя так демотивирую, но процесс пусконаладки 3Д принтера однозначно интимный. 😃
Может конечно и зря я себя так демотивирую
Подождите, когда Вы увидите “первую стружку” и сравните первую нормально получившуюся деталь, с такой же деталью выполненной на фрезере…) В общем, качество несравнимо, при тех же затратах времени.
ВОт именно по причинам указанным в посте выше, я пока внимательно смотрю, но не покупаю. Ещё сыровато. Много экзерцисов, а кой где и бубен потребен.
качество несравнимо
Точнее детали в пределах рабочего поля (о больших полях не глаголю) супротив фрезера? Чище поверхность? Механические свойства, с этим понятно.
я вообще не использую датчики осей x y, в ручную выставляю место откуда будет стартовать и всё, раньше они стояли, но бывало при хомлении в прищепку въедет, либо по столу проедет когда ось z в 0, короче мне не нравилось
Напечатанные детали в руках держал и у меня нет иллюзий по поводу качества. Оно в общем-то приемлемое для большинства реальных задач.
Речь скорее именно о роли бубна во всем этом. И имеющуюся технологию печати жидким пластиком врядли доведут до уровня механической обработки фрезерованием.
С другой стороны те формы, что возможно напечатать, врядли возможно воссоздать на 3-х координатном фрезере.
Концевые датчики на принтере да, вроде как не особо нужны. Память кривизны стола наверное нужна, а вот дом? Деталь как правило расположена в центре стола. Приходить всегда точно в заданное место в начале печати? Возобновлять печать остывшей детали после прерванной печати?
Прищепку конечно жалко, как и покрытие стола. 😃
Поломка нескольких дорогих или дефицитных фрез, ровно как и глубокие раны стола или заготовки на чпу фрезере/рутере быстро учат иметь в уме положение инструмента, заготовки и прижимов. Заодно подсказывает способ оптимизации управляющей программы.
Точнее детали в пределах рабочего поля (о больших полях не глаголю) супротив фрезера? Чище поверхность?
Супротив фрезера напечатанные детали рядом не валялись, даже при использовании тупых фрез деталь получится точнее и чище. Другое дело, что иногда печать выручает в плане визуализации, напечатать деталь из пластика значительно дешевле, чем фрезеровать такую же деталь из бронзы или алюминия. Ну и, как Виктор написал, для более или менее простых задач этого качества может быть достаточно. Тут вопрос в другом, при наличии фрезерного станка заводить еще и принтер для таких простых деталей считаю нецелесообразным.
Или тезисно:
- Ничего не имею против творчества Виктора, с интересом наблюдаю очередное Зацепило…)
- Если ничего нет, но нужны простые детали - принтер сделать проще и дешевле, но геморнее. Ардуина и бубен близнецы-братья…)
- Если есть ЧПУ и нужны детали сравнимые по качеству и прочности с печатными, проще сделать их из фанеры и покрасить.
- Если нужны сложные детали, считаю более правильным добавить к фрезеру N осей, чем городить еще одно устройство, тем более с характером…)
- Разумеется, могут быть и другие точки зрения.
Ай, ой, всё пропало! Нести принтер на помойку? 😃
С начала крышечки для метлы!
Напечатанные детали в руках держал и у меня нет иллюзий по поводу качества. Оно в общем-то приемлемое для большинства реальных задач.
Речь скорее именно о роли бубна во всем этом. И имеющуюся технологию печати жидким пластиком врядли доведут до уровня механической обработки фрезерованием.
С другой стороны те формы, что возможно напечатать, врядли возможно воссоздать на 3-х координатном фрезере.
Концевые датчики на принтере да, вроде как не особо нужны. Память кривизны стола наверное нужна, а вот дом? Деталь как правило расположена в центре стола. Приходить всегда точно в заданное место в начале печати? Возобновлять печать остывшей детали после прерванной печати?
Прищепку конечно жалко, как и покрытие стола. 😃
Поломка нескольких дорогих или дефицитных фрез, ровно как и глубокие раны стола или заготовки на чпу фрезере/рутере быстро учат иметь в уме положение инструмента, заготовки и прижимов. Заодно подсказывает способ оптимизации управляющей программы.
зачем деталь базировать в центре, там стол обычно сильнее всего играет, я всегда базирую в нулях и пользуюсь в основном ближней четвертью рабочего поля, она самая ровная
Нести принтер на помойку?
Ну зачем же? ))) Вы же принер делаете не ради детальки печатать, а ради принтер сделать…) Это совсем другое хобби. Думаю, наиграетесь и продадите кому нибудь, кому детальки нужны, а принтер самостоятельно не сделать…) Сплошная польза, и Вам и тому человеку…)
Кстати, некоторые детали для станков можно печатать с некоторым припуском, а потом делать чистовую уже фрезой. Разумеется, не силовые, хотя видел буржуйское видео, где человек опоры ШВП ставил в напечатанные детали.